Баня своими руками

Сферы применения бани

Если у Вас появилось желание построить баню, и для этого место на территории позволяет, тогда вам нужно её купить или построить. Конечно же, мы постоянно ищем выгоду, рассматриваем все варианты. Какую баню построить, из чего, на каком месте? В этой статье предлагаем вам такой вид бани, как из бруса с мансардой.

Мансарда – это самое из последних явлений в строительстве бань, после парилки можно полежать, расслабившись на диване, а с окон без сомнений насладитесь красотой природы. А неровные с изгибом стены вместе с окнами придает особый вид всей нашей бани.

Нужно отметить, что мансарда – это помещение на чердаке, которое частично или в полной мере повторяет изгибы крыши. Крыша мансарды, должна быть отлично утеплена, точно так же как и обычный чердак, и не иметь малейших протечек, а в самом противном случае, нужно будет держать тазик наготове. А со временем приступить к ремонту, который как всегда может затянуться на месяц, а то и на два, а мелким ремонтом в данной ситуации не обойтись.

Баня 6х9 двухэтажная

Если крыша грамотно сделана, а точнее система утепления, и правильно сделан монтаж мансарды, то с ремонтом вы забудете на очень долгий срок. Мокрые потолки, грибок, конденсаты – это самые плохие новости для нас. Но со временем нам этого не избежать.

Если вы все построите правильно, то несколько десятков лет сможете наслаждаться баней и отдыхать, развлекаться на мансарде. Проведенное вечернее, ночное время на мансарде, безусловно, порадует вас красивым звездным небом. А баня поможет укрепить ваше здоровье, и согреет ваше тело. Самое главное, чтобы во время строительства всё было сделано на ура. Ну, конечно же, нужно не забывать о правилах использование бани. А то останетесь без впечатлений от вашей новой бани.

Просторная баня 6х9 с мансардой из бруса является не заменимым отдыхом для русского человека. Хорошо снимает стресс, даёт наслаждение организму, расслабляет его и укрепляет иммунитет. Это место не только где просто получают удовольствие, но и приносят огромную пользу своему организму. Не для кого из нас не является секретом, что хорошая баня должная построена из настоящего, экологически чистого дерева. Это древняя традиция. Конечно же, неплохо было, когда ещё и дом рядом стоит из бруса, так как дерево с экологической стороны очень хорошо влияет на здоровье человека, ну и на моральный заряд. Срубы из дерева просто очищают душу и тело.

Фото баня своими руками

Мода мансардой бани из бруса появилась в нашей стране не случайно. Сегодня строительство малоэтажного дома с мансардой считается экономически выгодно по европейским стандартам, с какой бы стороны мы не смотрели. А теперь разберёмся всё в подробностях.

Строительство мансарды сокращает площадь застройки, так как она делается на втором этаже, а точнее на чердаке. Для экономии площади баню можно соединить с любыми жилыми и нежилыми постройками. Самое главное – это качественная гидроизоляция. Совмещение можно сделать с чем угодно. Например: с летней кухней, техническим помещением, дачей, с домом или домиком для гостей. Тогда мансарда бани из бруса прослужит вам как техническим помещением, комнатой для отдыха или жилым помещением.

Самые основные виды экономии мансарды из бруса:

Ну, помимо экономии в строительстве мы сохраняем тепло по максимум. И уменьшаем расход на топливо. На мансардном этаже из бруса очень хорошо отдыхать, так как нам постоянно надоедают помещения прямоугольной формы. А тут есть уже разнообразие. Поэтому лучше купить небольшую баньку из бруса с мансардным помещением, чем огромную одноэтажную. Она относительно недорого стоит и престижнее.

Форум баня полы

Люди строят такие бани по разным причинам. Кто-то стремиться усовершенствоваться, кому-то активно нравится отдыхать после принятия банных процедур. Конечно, у кого имеется опыт, тот и сам может построить такую замечательную баню. Но не у всех имеются материалы, что бы купить такую баню. Для кого-то нужна простота, а кто-то выражает свои амбиции и строит высокие замки и бани. Во всяком случае, баня из бруса с мансардой – это престижно и модно, добротно прагматично, экономично, красиво и просто романтично. Когда вы строите баню с мансардой, то вам предоставляется возможность как угодно, как душа пожелает благоустроить.

Все брёвна деревянной мансардной бани дышат. Преимущество в том, что не нужно нам вентиляции, так как воздух свободно проходит через брёвна. Но вентиляционное отверстие, должно быть, присутствовать, так как нужно для быстрого охлаждения бани после её использования. Влажность благодаря брёвнам регулируется автоматически. При регулярном использовании, а точнее в каждую неделю, стены в бани никогда до конца не высыхают, поэтому воздух свежим будет в той мансардной бани, в которой меньше используется.

Брёвна нужно улаживать ровные, что бы хорошо прилегали друг к другу. Лучший материал для использования сосна и ель северных районов. Использовать их желательно, но не обязательно.

Форум баня полы

Несмотря на то, что конструкция мансардной бани кажется лёгкой, но все-таки это дело ответственное, и должно быть доверено профессионалам. Для строительства бань часто используют оцилиндрованное бревно, так как оно придаёт красивый внешний вид. В наше время такой вид брёвен имеет хорошую популярность. Именно в таком виде бани можно действительно почувствовать истинный запах. Брёвна обрабатываются на лесопильном оборудовании. Они становятся совсем одинаковыми по диаметру, и укладка их производится с большой точностью. Обрабатывают они специальными средствами, так, как всем известно, на дереве образуется грибок. После обработки баня становиться пожароустойчивой, и не подвержена гниению. Необходимо отметить, что деревянные бани обладают «дышащим эффектом». Это такая вентиляция. И зимой баню разогреть совсем не сложно. А летом баня не пропускает жаркий воздух снаружи благодаря натуральности материала. В ней будет прохладно и влажно. Значит деревянная мансардная баня, должная построена таким образом, что бы были подчеркнуты все эти особенности дерева.

Двускатная крыша позволяет нам на мансарде более или менее рационально использовать место, но крышу тоже можно сделать и ломаной. Все специалисты советуют делать стандартные каркасные перегородки в бане и обшивать их с двух сторон вагонкой. А парную в бане лучше всего отделать вагонкой из осины. В итоге, из такой бани на вашем участке можно сделать небольшой домик.

Итак, мы смогли разобраться во всех нюансах мансардной бани из бруса. Узнали её достоинства, с чего строить, и на каком месте. И сделаем такой вывод, что баня из чистого дерева не смотря не на какие финансовые затраты это лучшее, что сейчас придумал человек. Тем более что наша мансарда так же обшита деревом, и это значительно влияет на здоровье человека. Хотя и по финансам не самая дешёвая баня, но  лучше найти все силы и деньги на строительство такой бани, чем потом долго жалеть об этом. Ведь здоровье, не купишь не за какие либо деньги!!!

Похожие записи:
ist: http://24banya.ru/

Строим баню своими руками

Мало того, что мы строим баню своими руками, важно еще правильно начать строительные работы. Строительство бани своими руками – задача не из легких, как это может показаться. Надо иметь, хотя бы, минимальные навыки по столярным и плотницким делам, и не только по ним. Что, если Вы захотите иметь небольшой бассейн? Здесь и бетонирование, и укладка плитки…

В этой статье: как выбрать место для бани и ее планировка; этапы строительства бани; виды фундамента; канализация; конопатка сруба; создание крыши; отмостка; установка печи; пол и потолок; водоснабжение; электрика; установка окон и дверей; полки в парилке; противопожарные меры.

Как построить баню на даче

Строю дом из брусочков

Как построить баню на даче

Парная баня известна еще со времен скифов, возивших с собой особые банные шатры и походные каменки. И нашем XXI веке русская баня не стала неким архаизмом, успешно выдержав вековую конкуренцию с ванными и душевыми. Избавиться от множества хворей, удалить из организма вредные вещества, накопленные в городских буднях, дать телу полноценный отдых - все это достигается при посещении бани на протяжении более чем полторы тысячи лет.

Самостоятельное строительство бани: какая конструкция предпочтительнее, как выбрать место для ее размещения, как она вообще устроена - ответы на многие «банные» вопросы в этой статье.

Место и планировка бани

Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был водоем с пресной водой, расположенный неподалеку - в отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особенная прелесть в близости такого водоема заключается и в возможности контрастного омовения - попарившись в русской баньке выбежать из нее и окунуться в прохладную воду водоема. Кроме того, естественный водоем позволял быстро справиться с возгоранием бани, возникавшим достаточно часто из-за нарушений при устройстве печи.

Сегодня в привязке дачной бани к естественному водоему нет особой необходимости, но все же удобно, если русская баня расположена возле, скажем, искусственного водоема - окончательное решение всегда остается за хозяином дачи.

Основные критерии выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного или искусственного ограждения от посторонних зрителей (густые кусты, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная дистанция от основного жилого строения не менее 15 метров.

Баня своими руками

Основные помещения бани - предбанник, моечная и парная (последние два помещения можно совместить в одно). Размер предбанника определяется из расчета 1,4 м2 на каждого купающегося, размер моечной - 1,2 м2 на одного человека. Кроме того, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежды, скамейки для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В моечной понадобится место для емкостей с горячей и холодной водой, печи и место для лежаков.

К примеру, для небольшой семьи (не более 4-х человек) подойдет баня следующих размеров: внешний размер - 4 на 4 м; предбанник - 1,5 на 2,4 м; моечная - 2 на 2 м; парная - 2 на 1,5 м. Правда, в бане таких размеров особо не развернешься - но и места она занимает немного.

Строю дом из брусочков

Вообще, размеры бани напрямую связаны с размером участка, который можно выделить под нее. Если участок значителен, то и баню можно расширить, добавив в нее душевую кабину, помещения для отдыха и т.д.

В умеренных и холодных климатических зонах правильным будет, если вход в баню расположен на юге, а оконные проемы - на западной (юго–западной) ее стороне. Такое расположение входа значительно упростит пользование баней в зимний сезон, т.к. сугробы на южной стороне быстрее тают, а направление окон позволит дольше освещать ее помещения солнечным светом.

Строительство бани - этапы

Их несколько: заготовка основных материалов; выбор и закладка фундамента; создание фундамента для печи-каменки (при необходимости); создание пола и канализационной системы бани; сборка сруба бани; строительство крыши; формирование отмостки по периметру; конопатка стен бани; кладка или установка печи, монтаж дымохода; электрика и водоснабжение бани; установка дверей и монтаж полок.

Подготовка основных материалов для бани

Классическим и наиболее удачным конструкционным материалом для русской бани было и будет дерево - древесина легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу.

Какая древесина подходит для строительства бани? Как правило, бани строятся из кругляка сосны или ели диаметром не более 250 мм - только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Однако в конструкцию бани местами лучше включить древесину других пород - дуб, лиственницу и липу. К примеру, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню. Нюанс - дуб должен быть спилен «в самом соку» (т.е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует выполнить из липы или белой ели - их древесина лучше прочих выводит влагу.

Подготовка материалов для бани

Когда нужно запасать древесину для строительства бани? Кругляк, древесина для внутренней отделки необходимо вырубать зимой, в период, когда стволы деревьев содержат наименьшее количество влаги - сушить легче. Кроме того, далеко не весь ствол дерева годиться для строительства бани - подойдет только средняя часть ствола, т.е. верхушка и комель не подходят.

Важным критерием при отборе древесины будет отсутствие полостей и потеков смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем.

Проекты двухэтажных бань

Фундамент для бани

Двумя основными типами фундамента для строительства бань являются ленточный и столбчатый, в зависимости от местных грунтов. Независимо от выбранного типа фундамента, необходимо закладывать их с максимальной аккуратностью - лучше, если на глубину промерзания грунта. Предварительные работы перед закладкой фундамента любого типа: очистка площадки от мусора, полное удаление верхнего слоя почвы на глубину до 200 мм (удаляем плодородный слой).

Как построить баню на даче и не прогадать с выбором фундамента? Разобраться в местных типах грунта, относящихся к одному из трех основных групп:

1) слабый грунт состоит из торфа, ила, пылеватого песка (содержит много воды), глины текучей или текучепластичной;
2) пучинистый грунт (подвержен сезонным вспучиваниям) состоит из песка (пылеватого или мелкого), глинистых компонентов (глины, суглинки и супеси);
3) слабопучинистый грунт образован скальными породами, средними и крупными зернами песка.

Столбчатый (свайный) фундамент для бани

Устраивают на слабопучинистых грунтах: состоит из столбов, заложенных в углах бани, а также в местах соединения внутренних и внешних стен. Если дистанция между двумя соседними фундаментными столбами более 2 м, между ними закладывается еще один столб. Глубина закладки столбчатого фундамента - не менее 1,5 м.

Фундамент для бани

Столбы для такого фундамента легко изготовить непосредственно на месте постройки бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень, связанные бетонным раствором. Основные (угловые) кирпичные столбы для столбчатого фундамента обычно квадратной формы, со стороной в 380 мм, вспомогательные - прямоугольные, сечением 380 на 250 мм. При необходимости, основные столбы выполняются в два кирпича - сечением 510 на 510 мм. Экономия бутового камня и кирпича при строительстве столбчатого фундамента достигается заполнением фундаментных ям песком - на половину их глубины, крупнофракционный песок укладывается послойно (каждый слой - 100-150 мм), заливается водой и трамбуется.

Фундаментные столбы при постройке бани своими руками также можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется разборная опалубка из досок, промазанная изнутри нетвердеющей смазкой типа эмульсол. Внутрь собранной опалубки нужно поместить железную арматуру, затем залить бетонную смесь.

Для отливки фундаментных столбов внутри отрытых для них ям, используется скользящая опалубка, изготовленная из кровельного железа, пластика, толя или толстого картона. Из материала, выбранного для скользящей опалубки, создается труба диаметром от 200 мм, помещаемая в фундаментную яму большего диаметра - от 300 мм. Свободное пространство вокруг опалубки засыпается песком - он исполнит роль смазки и предотвратит подъем бетонного столба при вспучивании почвы. Внутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, затем заливается бетонная смесь, которую нужно тщательно уплотнять. За проволочные ручки, предварительно закрепленные на скользящей опалубке, ее приподнимают покачиванием на 400 мм, подсыпают снаружи песок и заливают новую порцию бетона.

В качестве столбчатого фундамента можно использовать асбестоцементные трубы, они прочны, не подверженные гниению, а их внешняя поверхность достаточно гладка, что позволяет им не менять своего положения при вспучивании грунта. Асбестоцементные трубы также заполняются бетоном, их подземную часть нужно покрыть строительной смазкой на минеральной основе, для снижения угрозы примерзания к грунту.

В промежутках между фундаментными столбами наружных стен бани и внутренних стен помещения парной выкладываются стены из кирпича, достаточная их толщина - кирпич и даже полкирпича. Такие кирпичные стены необходимо заглубить в грунт на 250 мм.

Проекты двухэтажных бань

Фундаментные столбы и кирпичные стены меж ними выводятся на высоту 300-400 мм от уровня грунта, их нужно выровнять раствором цемента и застелить рубероидом для гидроизоляции. В торцы столбов при отливке устанавливаются закладные необходимой формы из металла - они предназначены для крепления сруба бани к фундаменту.

Ленточный фундамент для бани

При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного монолитного фундамента.

Последовательность работ: разметка строительной площадки бечевкой, натянутой между колышками; выкапывание траншей необходимой глубины (ее размер связан с характеристиками местных грунтов, не менее 400 мм) и 300 мм ширины; подсыпка на дно траншеи слоя песка, затем гравия (каждый - по 70-100 мм); установка опалубки; закладка арматуры; заливка бетонной смеси.

Арматура, укладываемая на дно фундаментных траншей, должна иметь сечение не менее 12 мм, ее укладывают вдоль каждой из двух сторон траншеи, поднимая до ее середины с помощью обломков кирпича.

Состав бетонной смеси рассчитывается пропорцией 5:3:1 (щебень:песок:цемент), используемый песок должен быть сухим и чистым (промытым). Рассчитать объем бетона, необходимый для заливки ленточного фундамента достаточно просто, нужно лишь измерить ширину, глубину и общую длину фундамента. К примеру, при ширине 0,3 м, глубине 0,4 м и общей длине 22 м, потребуется такой объем бетонной смеси: 0,3х0,4х22=2,64 м3.

Одной из сложностей при составлении сухой смеси бетона является отсутствие весов на строительных площадках. Поэтому вам пригодится такой способ расчета сухих компонентов для бетона: в одно 10-ти л ведро вмещается от 15 до 17 кг щебенки, песка - от 14 до 17 кг, цемента - от 13 до 14 кг.

Ленточный фундамент для бани

Опалубка размещается таким образом, чтобы отлитый в нее бетонный фундамент выступал над уровнем грунта на 100 мм. По мере заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку, ее массу нужно многократно проткнуть штыковой лопатой или проволочным щупом, обстукать молотком внешнюю сторону опалубки (устраняем воздушные пазухи). Затем нужно дождаться полного отвердения фундамента, выделив для этого от 5-ти до 7-ми дней. При проведении фундаментных работ в холодное время года, опалубку после заливки бетона нужно накрыть пвх-пленкой и засыпать поверху опилками или другим утеплителем.

По истечении срока, выделенного на просушку отлитого фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъему кирпичными рядами (если подъем бани не требуется, то, после гидроизоляции, переходим к цементной стяжке). Понадобятся следующие материалы: рубероид; около 2-х м трубу (пластик или металл), сечением от 32-х до 57 мм; сетка кладочная; красный кирпич; кладочный раствор.

Рубероид (толь) режется на полосы, достаточные для настила на бетонный фундамент, затем выкладывается поверх фундамента на битумную мастику (для толя - дегтевая мастика). Кирпич кладется однорядным способом перевязки: на слой рубероида выкладывается кладочный раствор, на него - первый кирпичный ряд «в тычок» (поперек фундаментной оси), затем настилается кладочная сетка, кладется раствор и следующий кирпичный ряд, но уже «в ложок» (вдоль оси фундамента). Каждый новый ряд кирпичной кладки сопровождается настилом кладочной сетки, укладки «в ложок» и «в тычок» чередуются между собой. В 3-ем или 5-ом тычковых рядах кладки нужно установить вентиляционные продухи из обрезков трубы - достаточно 5-7 продухов на весь фундамент. Количество кирпичных рядов зависит от желаемой высоты фундамента.

Проект двухэтажной бани

Последний ряд кирпичной кладки накрывается цементной стяжкой (состав раствора песок:цемент как 1:2 или 1:3), 20-ти мм слоем.

Независимый фундамент для каменки и пол бани

Создаем фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки - для нее нужен независимый фундамент, т.е. не связанный с основным фундаментом. Как его сделать - смотрите здесь.

Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счету, он не нуждается в теплоизоляции, поскольку температура на его уровне практически не выше 30?С. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решетка, пробковые маты или циновки - их задача избавить посетителей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.

Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение - вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 5-6 лет оно будет выглядеть просто отвратительно. Более практичной для банного полового покрытия будет кафельная плитка - за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействиям влаги, легко стекающей по ее поверхности.

Независимый фундамент для каменки и пол бани

Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: пол парной - выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло); пол моечной - ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережем от попадания воды).

Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол - будем рассматривать этот вариант.

Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами.

Прежде всего, готовим основание для формирования теплого пола - оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола.

Дальнейшие действия:

1-й вариант - настил 50 мм слоя войлока, керамзита или шлака, поверху 50 мм слой бетона с формированием уклона к отверстию слива. После схватывания бетона нужно его выровнять раствором цемента, после чего можно приступать к плиточным работам;

2-й вариант - 50 мм цементная стяжка, содержащая перлит (вспученный песок). Состав смеси: перлит:цемент:вода как 5:1:3. По прошествии полной недели с момента укладки перлитобетона, наносим поверху 30 мм слой бетона с уклоном под слив. Имея дело с перлитом нужно соблюдать особенную осторожность - этот материал крайне легок, его сдувает даже легкий ветерок, поэтому работать с ним нужно в закрытом помещении без сквозняков. Точно соблюдайте пропорцию воды, ее потребность не выше!

Проект двухэтажной бани

При значительном подъеме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются деревянные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещений бани не превышают 2000 на 3000 мм, то опорами для лаг будут бревна оклада. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250 на 250 мм) и размещаются на дистанции в 700-800 мм. Опорные столбы для лаг нужно выставлять на многослойное основание из песка, щебня и бетона - каждое по 100 мм.

Важно: перед формированием основания для опоры лаг необходимо выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить систему канализации.

Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки.

Решение полового покрытия в этом случае таково: бетонированное пространство между фундаментом застилается рубероидом с захлестом стен на высоту пола, засыпается шлаком или керамзитом (между слоем рубероида и насыпного утеплителя можно проложить слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов крепиться черновой пол из 29 мм обрезной доски. Затем настилается пвх-пленка, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой пленки - для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем мелкой фракции, создаем уклон под отверстие слива - через 3-4 дня кладем керамическую плитку.

Внимание: не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола!

Пол в предбаннике создается из 19-29 мм шпунтованной доски из хвойной древесины.

Важный момент: при отделке чистого пола, да и всего помещения парной и моечной, не используйте синтетические строительные материалы - условие особенно актуально для помещения парной!

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и, далее, в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотечные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Лучшая баня

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина - 700 мм, сечение - 500 на 500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 500 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м3, нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка - чем дальше, тем лучше. К нему от приямка подводится 100 мм труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), ее вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1000 мм от дна, поверх насыпается грунт - слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый из слоев.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, установленный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм - благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период, приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать поверху керамзитом, шлаком или опилками.

Следующий этап строительства бани на даче - сруб, кровля и отмостка

Каркасник своими руками

Сруб для бани лучше делать на заказ у профессиональных исполнителей, его изготовление достаточно сложно. Готовый сруб в разобранном виде необходимо привезти на место строительства и собрать его согласно нумерации бревен. Крепления венцов выполняются стальными 25-ти мм скобами-шипами, общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.

Конструкция крыши бани включает в себя стропила, на них крепится обрешетка, затем кровельный материал. Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться. Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) с помощью скоб-шипов. Как правило, строительство бань предполагает обустройство одно или двускатной крыши, угол уклона (от 10? до 60?) которой зависит от обильности и количества осадкой в данной местности.

Хорошая баня

Учтите - чем круче кровля, тем больше требуется материала для ее создания.

Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят двумя наружными или внутренней и наружной опорами. Если длина пролета стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стены, верхние соединяются между собой, образуя конек.

Кровля бани может быть покрыта любым материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т.д.), с напуском на стены не менее 500 мм.

Чердачное помещение необходимо делать вентилируемым, т.е. оснастить двумя дверцами на противоположных концах крыши.

По периметру фундамента выполняем отмостку: полностью удаляем верхний слой почвы, углубляемся на глубину 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с последующим его выравниванием. Закладываем температурные швы (19 мм доска, покрытая смолой или битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона. До схватывания бетона его поверхность нужно выжелезнить - засыпать на нее сухой цемент слоем в 3-5 мм. Через 3 дня линию соприкосновения отмостки и фундамента бани нужно покрыть битумом для ее гидроизоляции.

Конопатка банного сруба

Выполняется для утепления сруба - заделки щелей между его бревнами, материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведенными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки - джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными, является устойчивость первых к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т.к. его выпускают в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины.

Конопатка сруба выполняется при его сборке - конопаточный материал прокладывается между бревнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка - с внешней и внутренней стороны сруба, через год - повторная конопатка (сруб осаживается - бревна сохнут).

Основные инструменты для конопатки - лопатка и колотушка, их можно изготовить самим или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиною 200 мм и заостренной лопастью 100 мм длины, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце - 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, ее длина - 250 мм; диаметр ударной части 70 мм, длина - 100 мм.

Как сделать баню

Каркасник своими руками

Конопатка выполняется двумя способами - «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между бревнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика - с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).

Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.

Правила проведения конопатки:

Баня своими руками

вначале забивается материал по верхней кромке бревна и только после - по нижней;
работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Затем переходим к нижнему венцу соседней стены и так далее. Закончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, не суть важно).
Важно! Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены - она поднимется и вызовет перекос сруба, придется его разбирать/собирать вновь. Напомню еще раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.

Продолжаем строительство бани - ставим печь-каменку

Вариантов конструкций печей для бань множество, они могут отапливаться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные тэны и нагреваться от электричества, могут быть кирпичными, чугунными или металлическими. Кирпичные печи в банях выполняются с толщиной стенки «в полкирпича» или «в целый кирпич», кладочные швы необходимо перевязывать особенно аккуратно, стремясь к их наименьшей толщине для достижения наибольшего КПД печи. Для кладки печей используется только красный кирпич. Топку печи выводят в предбанник, ее оставшиеся три стенки находятся в моечной (парилке), при этом расстояние от них до стен моечной должно быть не менее 250 мм - в этом случае тепло не будет уходить «в стены».

Для чугунной или металлической печи формирование независимого фундамента не требуется - только для кирпичной.

Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни различного веса (от 1-го до 5-ти кг). Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит. Конструкция этих печей крайне проста - похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины или наличием камеры с камнями.

Баня на даче

Для получения наиболее высокой температуры в помещении парильни к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни:чушки). На каждый м3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных чушек.

Баня своими руками

При соблюдении 40-50 мм дистанцию в печи между ее стенками и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорейшего нагрева воды.

Для лучшей тяги, нужно вывести дымовую трубу как можно ближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, обязательно выполните 380 мм распушку трубы. Помните, что труба не должна проходить возле кровельной обрешетки и стропил ближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы).

Электрика и водоснабжение бани

Баня 6х9 двухэтажная

Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество воды можно несколькими способами: нагревать емкость с водой на каменке, использовать газовую колонку, установить электрический нагреватель - бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома - воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замерзнет и разорвет трубы.

Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для ее закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы.

К бане нужно протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый простой способ - сделать это по воздуху (воздушка). Для воздушки понадобится специальный кабель - «голый» алюминиевый отметаем сразу, останавливаясь на двух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос. Но - с ним крайне трудно проводить монтажные работы, т.к. он слишком толст (минимальное сечение - 16 мм2). Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особые анкерные зажимы - по сумме затрат и хлопот с его монтажом, его стоимость обойдется дорого.

Более простое решение - воздушка медным кабелем ВВГнг, закрепленным на несущем стальном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы - до 10 лет, по прошествии которых его нужно заменить (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (разумеется, должно быть две жилы - каждая из них должна быть в самостоятельной двойной оплетке), протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм2 - неизвестно точно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем.

Фото баня своими руками

Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности, запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной - только в предбаннике. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении - вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрошланге, закреплена на специальные клипсы, проход кабеля через перегородки - только через стальную трубку.

Строим баню

Старайтесь расположить кабели в распаянной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они заходили туда снизу или сбоку, но не сверху - капля конденсата, скользнув по оплетке, может вызвать короткое замыкание.

Все осветительные приборы, розетки, тусо-распаячные коробки и выключатели должны иметь класс влагозащищенности не ниже IP 44 (лучше максимальный - IP 54). Устанавливайте простые светильники - металлический корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля - только на клеммнике, никаких скруток. И - установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.

Для работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если сами таковым не являетесь!

Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей

Форум баня полы

Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка между моечной и предбанником, в которой установлена печь, должна быть кирпичной, либо в ней выполняются кирпичные вставки кладкой в одни кирпич - по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.

Внутренняя отделка обычно выполняется в тех случаях, если сама баня построена из кирпича, камня или бруса - здесь схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная пленка и вагонка. Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки придется заново выстраивать вентиляционную систему бани, ведь срубовые бревна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществлять полноценную вентиляцию.

Потолок формируется двумя слоями - черновым и отделочным. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости, укрепленные промежуточными балками. Его площадь засыпается утеплителем - керамзитом или шлаком. Изнутри помещения моечной/парной к черновому потолку крепится утеплитель и пароизоляционная пленка, после чего потолок перекрывается чистовой отделкой - липовой, сосновой шпунтованной доской (толщиной от 20 мм - чем толще доска, тем дольше она сохранит древесный запах).

Форум баня полы

В бане нужно устроить окна небольшого размера (в среднем, 500 на 700 мм) и врезать их невысоко - достаточно, чтобы через них можно было выглянуть наружу сидящему на скамье. Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением, в зависимости от размера - с форточкой или полностью распашные - для проведения скорого проветривания.

Двери в помещениях бани нужно устанавливать так, чтобы они открывались наружу - по соображениям пожарной безопасности. Материалом для дверных створок служит шпунтованная доска (40-50 мм) или доска с выбранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Размер створок нужно намерено сократить на 5 мм - больше, чем нужно для фактической дистанции между четвертями косяков - иначе при повышении влажности створка разбухнет и открыть (закрыть) ее будет сложно. Оптимальный размер двери в моечное отделение бани - 600 на 1600 мм, в парное - 800 на 1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло будет держать). Петли для навешивания дверных створок - латунные, выходящие в предбанник (помещение моечной) и в моечную (помещение парной). Дверные ручки - деревянные (особенно в парной).

Полки в бане

Строю дом из брусочков

Материалом для полок служит липа, сосна, тополь или осина. Минимальная длина полки - 1800 мм, ширина - 500-800 мм. Дистанция между «этажами» двухрядной полки должна составить на менее 350 мм, минимальная дистанция от второго ряда полки до потолочного покрытия - 1100 мм.

Поверхность для лежания образуют доской шириной от 80 мм, толщиной - от 40 мм, между досками формируют просвет 15 мм ширины. От стены до полки выдерживается дистанция в 10 мм. Доски для обрешетки полки крепятся к раме из бруса сечением 50 на 70 мм двумя способами: сверху - с помощью гвоздей, шляпки которых утапливают в дерево; снизу - при помощи винтов. Для крепления выбирают гвозди и винты из нержавеющей стали или медные.

Полки в бане

Все углы в конструкции полок закругляются, поверхности тщательно зачищаются наждачной бумагой №0.

Строю дом из брусочков

Для большего удобства, полок в парилке оборудуется изголовьем: высота в начале подъема - 30 мм, длина изголовья - 460 мм, конечная наибольшая высота - 190 мм.

При выборе материала для создания полок будьте внимательны - считается, что сучковатые участки обладают большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Поэтому старайтесь подобрать доски и брус совсем без сучковатых участков или с минимальным их количеством.

Противопожарные меры

Обезопасьте помещения бани от угрозы пожара - настелите перед топкой печи стальной лист, убедитесь в надежности крепления печных дверец, установите поблизости средства пожаротушения (емкость с водой, песком и огнетушители). Убедитесь, что сможете свободно открыть двери парной и моечной при растопке бани. Не загораживайте проходы, пространство перед дверьми и окнами.

Мансарда своими руками

Как сделать или построить мансарду своими руками, смотреть видео онлайн, . Дом с мансардой гораздо выгоднее по площади чем простой дом и мы все это сегодня понимаем. На самом деле такое предприятие как строительство мансарды своими руками не из простых, а скажем сложное дело. И конечно лучше всего для этих целей пргласить хотябы одного специалиста руководящего всем процессом. Ну а из этой статьи вы узнаете основные принципы и технологию строительства мансарды своими руками и будете ориентироваться и знать то, чему вам необходимо следовать при строительстве. Так же можете смотреть видео онлайн и советы специалистов

Силовая структура мансарды

Проекты двухэтажных бань

Наверное не будем расписывать что и как, что такое мансарда и откуда она взялась, раз вы решили ее строить своими руками, то наверняка все это понимаете. Итак, при строительстве мансарды своими руками самое важное что нам необходимо сделать это стропильная система. Стропильная система мансарды обязана быть прочная и надежная. Потому как это у вас не только крыша, но и жилое помещение. Стропила несут на себе не только вес всего кровельного пирога, но и внешние факторы существенно влияют на стропильную систему мансарды. Например ветер, снег. Сама стропильная система расчитывается специалистом исходя из того в какой местности вы строите дом и какой материал будете использовать при постройке мансардного этажа. Посему без хотябы одного опытного специалиста вам не обойтись, в противном случае можно испортить дорогистоящие кровельные материалы.

Пирог утепления в полном сборе дает незначительную нагрузку на конструкцию, но без него по своей сути мансарда перестает быть собственно мансардой и жилым помещением как таковым и превращается в обыкновенную крышу. Кровельный пирог для мансарды используется из различных материалов. В зависимости от вашего финансового состояния и тапа кровельных материалов для изготовления мансардного этажа. кровельного пирога мансарды. Кровельный пирог состоит из пароизоляции, гидроизоляции и утеплителя.

Утепление Мансарды своими руками. Как утепляется мансарда

К утеплению мансардного этажа необходимо отнестись с очень высокой степенью ответственности. Во первых мансардный этаж не имеет воздушной прослойки подкровельного пространства которая сохраняла бы тепло для всего этажа. Так же мансарда более чем все другие жилые комнаты имеет степень соприкосновения с уличным воздушным пространством, что так же необходимо учитывать при утеплении этажа.

утеплитель кровельного пирога

Пароизоляция в мансардном кровельном пироге своими руками

Проекты двухэтажных бань

Основной причиной промерзания мансардных этажей как ни странно являются не внешние осадки, а внутренний конденсат поднимающийся из жилых комнат. При попадании конденсата на утеплитель происходит следующее, утеплитель намокая до 50% перестает сохранять свои изолирующие свойства и пропускает холодный воздух снаружи как если бы его не было вовсе. Посему пароизоляция в мансардном этаже является одной из важных и серьезных детелей. Влияя не только на температуру комнаты, но и на целостность сооружения. ведь сырые стены больше подвержены разрушению. Чтобы такого не случилось для пароизоляции используют специальные "дышыщие" мембраны, способные пропускать воздух в одну сторону.

не менее важна для мансарды и грамотная вентиляция. Основное значение вентиляции - избедание появления на кровле оледенелостей и сосулек. Достигается это именно грамотной вентиляцией устроенной между кровлей и утеплителем. Вентиляция способна уберечь не только от промерзания крыши, но и от плесени, грибка и мокрых стен. Сама же гидроизоляция укладывается на утеплитель под кровельным покрытием, защищая утеплитель от намокания. Влага собирающаяся в качестве конденсата под кровлей не должна успеть намочить утеплитель перед тем как полностью испарится за счет вентиляции. В качестве гидроизоляции в мансардах используют специальную подкровельную гидроизоляционную мембрану.

Проект двухэтажной бани 6х9: описание, стоимость

Проект двухэтажной бани 6х9м с открытой террасой.
Баня построена в Лен.области Приозерский район, д Петровское.
помещение первого этажа разделено на комнату отдыха (площадь комнаты отдыха 21м.кв),
парную (площадью 8м.кв),мойка (площадью примерно 5кв.м) кладовка 3м.кв.
мансардный этаж разделен на два помещения, площадь мансардного этажа 30м.кв
Двухэтажная баня по проекту заказчика.размер сруба бани 6х7м . к бане пристроена открытая терраса, на которой можно отдохнуть после банных процедур.
крыша в бане покрыта ондулином.
утепление полов, потолков,мансарды 50мм
мансарда разделена на два помещения в которых могут размещаться гости.
так же в проекте есть кладовка в которой будут храниться необходимые вещи.
баню строили в лен области Приозерский район деревня Петровское

Проект двухэтажной бани Проект двухэтажной бани Каркасник своими руками Каркасник своими руками Баня своими руками

Что входит в стоимость бань

фундамент из блоков по 20х20х40см, по 4шт на опору. Количество опор, по проекту,включен в стоимость для бань, до размера 6х6м.
обвязка первый венец из бруса 100х150мм.1-3 сорт ГОСТ 848686
лаги из хвойной доски 150х40мм, шагом 70-75см 1-3 сорт ГОСТ 848686
черновой пол

Из обрезной хвойной доски  4 сорт - ГОСТ 848686

сборка углов В полдерева  по ГОСТ 30974-2002, с наружной стороны углы сруба отделываются вагонкой
стены Профилированный брус хвойных пород, 100х150мм (до профилирования), естественной влажности, сборка на гвозди. Высота сруба 15 венцов, h=2-2,1м
перегородки Каркасные, отделываются хвойной вагонкой камерной сушки, (вагонка европрофиль ГОСТ 8242-88), сорт «А,В», со звукоизоляцией, (ISOVER,URSA, KNAUF) толщиной 50мм.
полы Из половой шпунтованной хвойной доски, камерной сушки влажностью  14-16%, толщиной 36мм, ГОСТ 8242-88, сорт «А,В», пол в мойке делается с уклоном в центр, в середину вставлен трап, для отвода воды. Полы мойки не утепляются.
потолки  Отделываются хвойной вагонкой камерной сушки, влажностью 14-16% (вагонка европрофиль ГОСТ 8242-88), сорт «А,В»
утепление (ISOVER, URSA, KNAUF) толщиной 50мм. Утепляется: полы, потолки, мансарды (в двухэтажных банях). Пароизоляция прокладывается с наружной стороны утеплителя.
парная Отделывается осиновой вагонкой, камерной сушки влажностью  14-16%,ГОСТ 8242-88 сорт «А,В»
лестница  Деревянная (для бань с мансардой)
мансарда Каркасная, утепленная, отделывается вагонкой, камерной сушки влажностью  14-16%, ГОСТ 8242-88 сорт «А,В»
окна Размером 1,0х1,0м.,для комнаты отдыха, мансарды. Размер 0,6х0,6м., мойка, парная. Окна с двойным остеклением и фурнитурой. Количество окон, согласно проекта. Наличник на окнах, внутри и снаружи из вагонки.
двери Входная филенчатая размером 1,8х0,8м, внутренние двери каркасные размером 1,8х0,8м, отделаны вагонкой с двух сторон. Без замков и ручек.
плинтус Хвойный, длинной 1-3м, прибивается по полу, потолку, углам, стыках вагонки. Стыкуется по длине. ГОСТ 8242-88
входные ступени  Деревянные
сборка Входит в стоимость
доставка До Москвы и Санкт-Петербурга входит в стоимость, доставка до участка может в стоимость не входить.
кровля Ондулин, красный, коричневый, зеленый. Без пароизоляции и ветровлагозащиты.
Свесы крыши, карнизы, фронтоны. Свесы крыши, карнизы выносятся за края на 30-40см, подшиваются вагонкой. Фронтоны, с наружной стороны, зашиваются вагонкой. Вагонка хвойных пород, камерной сушки влажностью 14-16%. ГОСТ 8242-88

Цена  двухэтажной бани 6х9 - 448000 руб

Источники:

http://budremont.in.ua/index.php/krysha/81-kak-sdelat-mansardu-svoimi-rukami-tehnologija-smotret-video-onlajn.html

http://bannic.ru/articles/62-kak-postroit-banyu

http://ysad.ucoz.ru/publ/proekt_dvukhehtazhnoj_bani_6kh9/3-1-0-100


See also: