Газосиликат обладает низкой устойчивостью к деформирующим нагрузкам на изгиб (как и все прочные материалы, такие как бетон, кирпич, камень). Монолитный фундамент минимизирует деформационные нагрузки и предотвращает появление трещин в газосиликатных стенах. Для изготовления монолитного фундамента используют высокопрочный газосиликат. Армирование выполняют арматурными стержнями диаметром не менее 12-14 мм. Монолитный фундамент – универсальное основание дома, которое может использоваться на всех видах грунтов. Такой фундамент способен выдерживать жесткие климатические условия и значительные колебания грунта без образования перекосов здания.

Сплошной фундамент-монолит для дома из газосиликата — железобетонная плита

Что тяжелее газоселикат или брус?

Плиту, составляющую единое целое с опалубкой, закладывают под всю площадь здания. В процессе установки фундамента используют не менее двух слоев арматурной сетки. Большая площадь опоры железобетонной плиты уменьшает давление на грунт. Фундамент-монолит устойчив к нагрузкам, возникающим при просадке, замораживании и оттаивании грунта. При колебаниях почвы плита двигается вместе с грунтом, обеспечивая сохранность здания.

Оптимальная толщина железобетонной плиты, образующей фундаменты малоэтажных домов из газосиликатных блоков – 40 см, из которых 30 см находятся выше уровня земли, а 10 см – ниже. Сплошной фундамент-монолит, служащий основанием для небольших загородных домов, не требуется углублять на глубину промерзания. Обязательно устройство дренажа вокруг фундамента и укладка двухслойной гидроизоляции на подбетонке (тонком слое бетона в основании фундамента).

После укладки гидроизоляции выполняется армирование и заливка фундаментной плиты. Когда бетон затвердевает, проводятся работы по вязке арматурного каркаса и созданию опалубки стен. Каркас создается в виде цельной конструкции, захватывающей отмостку. Расстояние между стержнями арматуры должно составлять не более 30 см. Для предотвращения вспучивания стен опалубка жестко фиксируется выравнивающими балками, стяжными болтами и домкратами. Чтобы бетон не вытекал, к внутренней стороне опалубки прикрепляют полиэтилен или рубероид.

Бетонирование выполняют слоями не более 15 см. Бетон разравнивают лопатой и утрамбовывают штыкованием. Для того, чтобы бетон заполнил пустоты между опалубкой и арматурой, опалубку простукивают снаружи. Армированные фундаменты бетонируют в один прием. Неармированный фундамент допускается заливать с перерывами. Демонтаж опалубки производят после того, как бетон выстоялся и набрал прочность. Полости, образующиеся между стенами котлована и фундаментом, засыпают грунтом.

 

Ленточный монолитный фундамент для дома из газосиликата

Что тяжелее газоселикат или брус?

Железобетонная полоса, идущая по периметру здания, образует жесткую горизонтальную раму, которая обеспечивает устойчивость строения. Для устройства мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента не нужно заливать бетонную плиту. Вместо котлована выкапывают траншею глубиной 0,5 м по периметру здания. В траншее устраивают песчаную подушку глубиной 0,4 м. Подушку уплотняют. Затем устанавливают деревянную опалубку, в которую укладывают арматуру. Арматуру скрепляют, после чего в опалубку заливают бетон.

Мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент нельзя заливать на промороженное основание. Работы проводятся в теплое время года. Если фундамент устраивается при минусовых температурах, заливка может проводиться только непрерывно. В этом случае обязательно утепление опалубки нагревателями и прогрев залитого бетона до тех пор, пока не наступит схватывание материала. Возможна заливка предварительно нагретого бетона (самый экономичный способ), бетонирование с применением противоморозных добавок и подогрев бетона калориферами и тепловыми пушками.

Поскольку газосиликат имеет малый удельный вес, при строительстве домов из газосиликатных блоков, как и при возведении деревянных домов, обустраивают мелкозаглубленный ленточный фундамент с глубиной заложения 0,5 м и более. Если под домом планируется построить цокольный этаж, подвал или гараж, необходимо устанавливать заглубленный ленточный фундамент.

Столбчатый монолитный фундамент для дома из газосиликата

Фундамент для дома из газопеносиликата плитный

Каркас столбчатого монолитного фундамента – столбы, устанавливаемые в углах здания, местах с повышенной нагрузкой и местах пересечения стен. Оптимальное расстояние между столбами – 1,5-2,5 м. Столбы могут быть изготовлены из бетона, железобетона, кирпича или камня. Глубина заложения столбов должна быть на 10-30 см больше глубины промерзания грунта. Очень важно, чтобы столбы были установлены строго вертикально. Пространство между столбами заполняют крупнозернистым песком или щебнем. Затем фундамент заливают бетоном или железобетоном. Столбчатый монолитный фундамент не применяют на слабонесущих грунтах и в местах с перепадами высот. Такой фундамент нельзя использовать в качестве опоры для зданий из газосиликатных блоков с цокольным этажом, подвалом или гаражом.

Независимо от того, из какого материала изготовлены стены дома – газосиликата, пенобетона, или обычного кирпича, при подвижках фундамента на стенах могут возникнуть трещины. Газосиликат – достаточно хрупкий материал (как и большинство пористых материалов), не обладающий устойчивостью к деформационным нагрузкам. Защиту от трещин, в том числе тех, которые вызваны подвижками фундамента, обеспечивает продольное армирование кладки. Фундаменту для дома из газосиликата необходима горизонтальная и вертикальная гидроизоляция, которая выполняется в соответствии с индивидуальным проектом. Стены подвала и цокольного этажа могут быть монолитными, смонтированными из тяжелых бетонных плит или газосиликатных блоков плотностью 600 кг/м³. Газосиликатные блоки обвязываются конструктивным железобетонным поясом. Проводятся работы по гидроизоляции и утеплению подвала и цоколя.

Газосиликат – гидроскопичный материал. При застаивании влаги его влажность увеличивается, поэтому гидроизоляционные работы необходимо выполнять особенно тщательно. Использование газосиликатных блоков при возведении цоколя упрощает и ускоряет строительные работы. Дополнительное утепление цоколя из газосиликата не требуется.

 

Строим своими силами фундамент для дома из газосиликата

 

Пример планировки 8x6 м для расчёта Конструктивная схема
Фундамент для дома из газопеносиликата плитныйТипы фундаментов для частного домаРемонт фундамента садового домикаРемонт фундамента садового домикаОдноскатная крыша по газосиликатуОдноскатная крыша по газосиликатуКак рассчитать плиты перекрытия?Как рассчитать плиты перекрытия?Грунтовка стен из газосиликата в банеДом из газосиликата своими рукамиДом из газосиликата своими рукамиЧто тяжелее газоселикат или брус?Что тяжелее газоселикат или брус?Фундамент для дома из газопеносиликата плитныйФундамент для дома из газопеносиликата плитныйТипы фундаментов для частного домаРемонт фундамента садового домика
Ремонт фундамента садового домика 1. Газобетонный блок d=400мм;
3. Сайдинг пластиковый;
4. Вентиляционный зазор d=20-50мм;
5. Бетонная стяжка с арматурой h=200мм;
6. Экструзионный пенопласт d=30-50мм;
7. Перекрытие из сборных блоков;
8. Крыша из ондулина;
9. Фундаментная монолитная лента h=1.8м;

Газобетонная кладка с отделкой из пластикового сайдинга

Односкатная крыша по газосиликату

Стена из газобетона

По акустической защите, пожаробезопасности, параметрам теплосбережения автоклавный газобетон значительно обгоняет стандартный кирпичный материал.

Несмотря на то, что блоки из газосиликата продвигаются, как чрезвычайно технологичный в употреблении и теплоэффективный строительный материал, их употребление имеет смысл только при гарантии пунктуального соблюдения рекомендаций производителя и покупки обязательно известного материала, например, уровня Beston, Hebel, Ytong, Hess, Wehrhahn, желательно с участием подготовленных монтажников.

По сравнению с прочими кладочными блоками газосиликатные блоки автоклавированной обработки характеризуются повышенной и однородной по всему телу блока структурой пор, что предопределяет их паропроницаемость, а также особеннные термоизоляционные характеристики.

Сейчас на строительном рынке представлены качественные газосиликатные блоки автоклавного твердения (Wehrhahn, Ytong, Beston, Hess, Hebel) с минимальными отклонениями размеров (±1 мм), которые можно собирать на специально приготовленный кладочный клей.

Сложенная по такому рецепту стена отличается минимальной теплопроводностью, из-за того, что пропадают холодные зоны, образуемые кладочными промежутками из песчано-цементного вяжущего, также затраты по укладке блоков газосиликата снижаются ориентировочно на 20-30 процентов.

Клеющий состав для газобетона стоит приблизительно в 2 раза дороже традиционного песчано-цементного раствора, при 5-6 раз меньшем потреблении.

Фасадная облицовка ячеестобетонных стен не должна перекрывать выход влаги из дома наружу. Поэтому, нежелательно стены из автоклавированного газобетона облицовывать цементной смесью, отделывать пенопластом, красить плёнкообразующими красками.

В соответствии с существующими стандартами, для средне-русской области вполне хватает стены из газобетона толщиной 40 см.

При устройстве газосиликатных стен важно учесть массу запретов и производственных моментов, иначе, взамен экономии на материалы, реально заполучить слишком некомфортные, намокающие, или просто опасные конструкции.

  • К выведению начального ряда газосиликатных блоков нужно отнестись достаточно ответственно, сверяя по ватерпасу в ходе монтажа горизонт и вертикаль блоков.
  • Автоклавированный газобетон возможно строгать, пилить ножовкой, штробить, фрезеровать, сверлить в условиях стройплощадки.
  • С целью закладки стержней арматуры, на поверхности кладки вырезаются циркулярной пилой штробы глубиной и шириной 30х30 см, которые при установке арматуры затираются клеем для газобетонных блоков.
  • Немного выпирающий или некондиционный газобетонный блок можно подточить шпателем под требуемый уровень по месту его монтажа.
  • Согласно техническому описанию, очередные 4-5 рядов кладки, а также опорные площадки перемычек и площадки под окнами нужно армировать штукатурными сетками.
  • По верху блоков газобетона, в деревянной опалубке, делается армированный растворный пояс, толщиной до 20 см. По внешней стороне растворная заливка теплоэкранируется 50-мм панелью из экструдированного пенопласта.

Сборка внешних стен происходит следующим способом:

  • Выполняется несущая стена из газосиликата.
  • С целью организации продуваемого промежутка, по внешней поверхности кладки прикрепляются сосновые рейки, заранее обработанные защитным средством, или металлические направляющие, выступающие на 3…4 см, с шагом пол-метра.
  • На получившиеся направляющие нашивается облицовочный слой из сайдингового профиля.
Односкатная крыша по газосиликату

Облицовка из винилового сайдинга

Однако, нужно помнить, что поливинилхлоридный сайдинг может эксплуатироваться много лет и сохранять привлекательный внешний вид, только при пунктуальном исполнении монтажных правил.

Виниловый профиль при пожаре лишь оплавляется, начиная гореть при нагревании более 390°С (дерево зажигается при 230-260°С), быстро затухая при пропадании источника пламени, при этом уровень опасных для здоровья выбросов не более, чем при сгорании деревянных конструкций.

Сайдинг виниловый стоек к ударным, климатическим, билогическим агрессиям, трудновоспламеняем, не гниёт.

Сегодня изготовители пластикового сайдинга (например, фирмы: FineBer, Holzplast, Tecos, Mitten, Georgia Pacific, Орто, АльтаПрофиль, Vytec, Snowbird, Varitek, Docke, Gentek, Nordside) выдают широкую гамму цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому дому быть действительно неповторимым.

Так как поливинилхлоридный сайдинг довольно сильно варьируется в размерах при изменениях температуры, то важно предусмотреть свободное прикрепление ПВХ- панелей.

Основные монтажные правила установки полихлорвинилового профиля:

  • Необходимо сохранять щели, до 1 см, в местах ввода уличных сетей (трубы, кабели, кронштейны, провода), а также в точках соединения пластиковой панели и дополнительных деталей: внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля, наличника и т.п., с целью компенсирования тепловых расширений либо сжатий сайдингового профиля.
  • Ряды сайдинга подвешиваются таким образом, чтобы легко двигаться вправо-влево, поэтому, не следует до упора затягивать саморезы в монтажных отверстиях.
  • Монтаж сайдинга желательно делать, начиная с задней части постройки, передвигаясь к фасадной части, при этом каждая следующая сайдинговая полоса будет надвигаться на предшествующую в текущем ряду, с нахлёстом в 20-30 мм, - это позволяет сделать малозаметными стыки, с той же целью, получающиеся швы, для соединяющихся рядовых уровней, стоит разносить по отношению друг к другу.
  • Чтобы не мешать термическим подвижкам и, тем самым, не провоцировать точечное выгибание поливинилхлоридного профиля, забивать гвозди и вворачивать саморезные винты в пластиковый сайдинг желательно в среднюю точку имеющихся монтажных пазов.
  • Подвешивание ПВХ полос осуществляется от низа до верху, при этом, вначале ставится скрытая стартовая рейка.
  • При монтаже очередной пластины сайдинга, защёлкните её за замковый выступ с нижним профилем и, без усилия, закрепите шуруповёртом.

Железобетонная фундаментная лента

Как рассчитать плиты перекрытия?Ленточный железобетонный фундаментный монолит, наиболее часто, проектируется для кирпичного строения, или в ситуациях глинистых почв. Ширина траншеи соответствует поперечному размеру кладки фасада.

Общепринято, что нижняя отметка „нулевого“ цикла определяется с учётом климатических данных промораживания грунта в месте застройки. При невысоком залегании почвенных вод и на неглинистых почвах, допускается закладывать нижнюю плоскость основания выше уровня промораживания грунта, но не выше, чем на 50 сантиметров от поверхности. в метеозоне центральной части России основание строения делается на глубину 1,8-2,0 м - точная цифра определяется по геоданным.

  • В низ траншеи кладётся песок крупной фракции слоем 100-300 мм - песчаная подготовка, главная функция которой - планирование грунта под фундаментом. Подложка из песка, на практике, устраивается в почвах с глиной. Подложка основательно поливается из водопроводного шланга, а потом утрамбовывается.
  • Так как важно исключить высыхание затвердеваемого фундамента, на песчаную подсыпку и стенки фундаментной ямы крепится лента из полиэтилена.
  • Качество бетонного раствора на стойплощадке определяется по его структуре, доступным способом: раствор, при вываливании, не должен растекаться, оставаясь горкой. Данный опыт предлагается выполнять из-за того, что привозной бетонный раствор достаточно часто привозится черезчур водянистым.
  • На стадии возведения основания правильней приготовить морозоустойчивый бетонный раствор с составом 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
  • Непосредственно перед подачей раствора, в отрытую траншею опускается армо-пояс, в виде железных стержней марки AIII Ø12. Можно упомянуть, что на современном рынке представлена арматура на основе стекловолокна с абревиатурой АСП и АБП, обладающая замечательным соотношением стоимостных и рабочих параметров.
  • Выполнение опалубочных щитов не вызовет большого повышения стоимости строительства, по причине того, что опалубочнная заготовка непременно будет востребована в ходе устройства цокольной части, более того, её эксплуатация уменьшает расход бетонной массы и улучшает качество конечного продукта. Щитовая опалубка обычно переставляется по мере прироста „нулевого“ цикла.
  • Серьёзное воздействие на прочностные свойства бетона проявляют качество уплотнения, продолжительность застывания и сезон работ.
  • При непрерывной укладке бетонный раствор необходимо утрамбовывать, через каждые 0,35 м, трамбовкой.
  • Бетонируя, необходимо предотвратить подмешивание комков грунта в неотвердевший бетон. При необходимости, от осыпания боковины траншеи обставляют щитами из пиломатериалов.
  • В нужных местах бетонируемой траншеи закладывают пазы для разных систем жизнеобеспечения, установкой специальных футляров.
  • Длительность застывания бетонного раствора (когда нужно сделать распалубку) составляет, примерно, 4 недели, при теплоте от плюс 10-15град. по Цельсию.
  • В процессе схватывания бетонного раствора, требуется завешивать открытый бетон чем-нибудь от солнца и регулярно смачивать.
  • Вдоль готовой надземной части фундамента бетонирутся отмостка метровой ширины и толщиной 10-15 см, со скосом от здания. Первичное предназначение этой каменной полосы - отвод дождевых и паводковых вод от нулевого яруса домовладения. Отмостку рекомендуется прерывать деформационными рассечками на части, через 1000÷2000 мм, для избавления от трещин, по причине зимнего пучения подосновы.
  • По верхней плоскости фундаментной ленты настилается изоляционный слой, предотвращающий подъём воды из грунта в вышерасположенные конструкции .

Монолитно-сборное перекрытие

Как рассчитать плиты перекрытия?Сборно-блочная плита перекрытия - довольно новый элемент в отечественном индивидуальном домостроительстве, который содержит 2 главные позиции: профилированные блоковые заполнители из лёгкого бетона и железобетонные балочные конструктивы с треугольным арматурным поясом.

Использование сборно-монолитной системы экономически целесообразно для строительства междуэтажных плит в сооружениях с лёгкими газобетонными стеновыми конструкциями и свайными фундаментными основаниями, а также при перепланировках существующих деревянных перекрытий, если использование стандартных ж/бетонных панелей нецелесообразно.

Монтаж перекрытия, благодаря незначительной массе составляющих сборно-монолитной технологии (масса балки-прогона - 13…18 кг/п.м., масса блока-вкладыша - 6…15 кг), выполняется ручным образом и без применения крановой техники.

Межбалочные блоковые вставки, по типу наполнителя, бывают: полнотелые газосиликатные (Ytong, габариты: 600х200х250 мм, масса: 15 кг), пустотные керамзитобетонные (Albert, масса: 12-14 кг, габариты: 530х200х200 мм), керамические пористые (Porotherm, масса: 22 кг, габариты: 510х250х219 мм) и пустотные полистиролбетонные (Marko, габариты: 530х200х200 мм, масса: 6 кг) .

Следует заметить ещё, что описанная технология позволяет, за одну операцию бетонирования плиты перекрытия, получить также ж/бетонную ленту на несущей кладке. Для этого, балки выставляются на подпорках, с отрывом 5…10 см от горизонтальной грани стены, где кладутся дополнительные арматурные прутки и ставятся бортики. По окончанию раскладки закладных блоков, вся конструкция проливается бетоном.

Такая методика весьма заманчива для энергосберегающих, но, вместе с тем, не очень крепких, стеновых конструкций из пористых бетоно-блоков: пенобетона, полистиролбетона, газосиликата, газобетона, при возведении которых обязателен усиленный железобетонный ростверк под установку балочных элементов перекрытия.

Обычный порядок этапов при сборке сборно-замоноличиваемого перекрытия:

  • Балки устанавливаются, с интервалом 62 см, на снивелированные конечные ряды кирпичнных блоков, на песко-цементную прослойку слоем 1,0-1,5 см. Размер опираемой поверхности балки должен быть минимально 120 мм.
  • Балочные конструктивы, на время монтажа междуопорных блоковых вставок и бетонно-заливочных работ, ставятся на разнесённые, через каждые 3.0 м, и демонтируемые после, леса из стальных трубостоек диаметром 40-50 мм или брусков сечением не менее 50х150 мм.
  • блоки из пенополистиролбетона, газосиликата или пористой керамики расставляются технологическими срезами на балки, исполняя роль неубираемой опалубочной формы. По причине недостаточной твёрдости блоков-заполнителей, чтобы проходить по ним, нужно проложить щиты из ДСП 20÷22 мм или прочных досок.
  • По верху закладных блоков раскатывается арматурная сетка с ячейками 10х10 см из катанки сечения 5÷6 мм, которая прикручивается при помощи термообработанной катанки типа Вр-1 Ø2 к открытой арматурной конструкции балочных элементов. Соединение ближних решёток выполняется перехлёстом, величиной не меньше 100-150 мм.
  • Далее, заливается бетонный раствор слоем 5÷10 см марки В15 (М200)÷В20 (М250), вытрамбовывается вибратором и разглаживается.
  • Во время твердения забетонированного сборно-монолитного перекрытия, его следует периодически обливать водой. Убирать временные столбы допускается только через две недели.

Крыша из ондулина

Грунтовка стен из газосиликата в банеОндулиновый шифер, или иначе, ондулин, еврошифер, битумный шифер, битумизированный шифер, мягкий шифер, являет собой профилированные целлюлозо-картонные полотна, закреплённые под давлением дистиллированным битумным компаундом и колорированные минерально-полимерным, устойчивым к УФ-излучению, пигментом. битумный волнистый лист изготавливается под различными торговыми логотипами: Bituwell, Nuline, Guttanit, Aqualine, Onduline, Ondura, Corrubit. Типовые параметры полотен: 200х95 см, высота волны 36 мм. 

Основные козыри мягкошиферного кровельного покрытия - доступная себестоимость и простота монтирования. Среди слабых мест, справедливо отметить довольно быстрое „старение“ расцветки, а также естественную загораемость целлюлозо-битумной основы, в сопоставлении с металлочерепичным покрытием.

 

Кровельный материал монтируется на жёсткую конструкцию, выполненную из обрешёточного слоя и стропильно-балочных ферм.

В случае индивидуальных домостроений, традиционно проектируется двух-трёх-пролётная конструкция с наклонными стропильными элементами и средними опорными стенками.

Расстояние между стропильными брусами составляет около 60÷90 см при ширине/толщине стропил 5х15÷10х15 см; нижние срезы стропил кладутся на мауэрлат сечением 100х100÷150х150 мм.

Основная методика по монтажу битумношиферного кровельного покрытия:

  • Частота размещения обрешётки и межрядный нахлёст полотен битумного шифера задаются наклоном крыши: если угол круче 15…18 градусов, то нахлёст выбирается 17 см, а расстояние между обрешётинами - 0,30…0,35 м.
  • С целью предотвращения заворачивания волнистых листов битумного шифера при порывах ветра, их настил нужно проводить с нижнего края боковины крыши, противоположной к господствующему направлению ветра.
  • Следующий слой настилается со сдвигом в ½-листа, относительно листов нижележащего яруса, с тем, чтобы не допустить в местах пересечений четырёх соприкасающихся листов ненужного утолщения, ведущего к появлению щелей.
  • Гофролисты ондулина прибиваются по нижнему краю в каждую верхнюю полуволну, по 2-м средним обрешётным брускам - через волну, а верхняя линия перекрывается напуском верхнего гофролиста или гранью конька. Для фиксирования каждого гофролиста нужно порядка двух десятков специальных саморезных шурупов: размер 65,0х5,5 мм или гвоздей (размер 73,5х3,0 мм) с герметизирующими прокладками.
  • Вертикальное перекрытие полотен нужно устраивать в одну гофру, но при угле кровельного ската меньше 10° - в 2 гофро-волны.
  • Укрепление коньковых элементов делают со стороны укладки листов мягкого шифера, внахлёст на 0,2 м, с прибиванием гвоздей в каждый подъём волны закрываемого волнистого полотна.
  • Для заделки торцов крыши используют чипцовые элементы, монтаж которых делают снизу вверх, с нахлёстом 20 см.

ПВХ оконные блоки со стеклопакетами

Дом из газосиликата своими рукамиОсобенно распостранённой схемой ПВХ-окон, сегодня, считается 3-х камерный ПВХ- профиль (марки: PLAFEN, KBE, SCHUCO, LAOUMANN, VEKA, PROPLEX, REHAU, MONTBLANC), поперечным сечением 6…7 см, включающий 2 контура резина-каучукового уплотнения и 2-х камерный стеклопакет, сечением 3,2÷4,8 см.

Многочисленные фурнитурные компоненты (Winkhaus, Fuhr, Siegenia, Roto, Kale, Maco) являются существенным атрибутом окна. Новейшая фурнитура воспроизводит разные режимы притока свежего воздуха, например, «микро», «щелевое», «зимнее» вентилирование, что, также, является действенным методом защиты от проявления конденсата на охлаждённых внутрикомнатных сторонах остекления и оконной ниши.

Многообразие доступных конструкций пластиковых оконных изделий, а также тонов и ламинирующих покрытий, в том числе, с иммитацией дерева, даёт существенный простор в планировании индивидуального дизайна.

Примерная схема монтажа оконных конструкций на основе ПВХ пластика включает такие пункты:

  • Вначале надлежит тщательно зашпаклевать неровности внутренней поверхности четверти и проёма, при этом деформационные щели между срезами светового проёма и пластиковым профилем планируются порядка 2,5…3,0 см, так как ПВХ пластик отличается приличным тепловым расширением.
  • перед креплением оконного ПВХ профиля необходимо разместить на внешней части контура профиля, в местах опирания на четверть, самоклейную саморасширяющуюся, изначально сжатую, пеноуретановую полосу, обозначаемую «ПСУЛ» (разновидности: Soudal, Робибанд, Invamat, Profband, WipBand, Vito, OKlent), которая предохраняет теплосберегающий слой от осадков и помогает влагопереносу, посредством своей паропропускающей структуры.
  • Рамно-профильная конструкция, с приделанным под ней подставочным профильным элементом, ориентируется по водяному уровню, относительно центральной линии оконного проёма, до упора придвигается к четверти, и прикрепляется перфорированными стальными полосами, на удалении от угловых стыков 15÷18 см, и в 4-6 точках.
  • Вертикальные поверхности оконной ниши, напротив рамной конструкции, нужно проклеить пароизоляционной, можно фольгированной, полосой (например, Elkatek, Ондутис, Робибанд, Folder, Изоспан, Fibrotek), с припуском за линию оконного профиля, вовнутрь, в пределах 50-60 мм, с целью дальнейшего герметизирования теплоизолирующего материала от увлажнения со стороны отапливаемых комнат.
  • Промежутки между стенками оконного проёма и пластиковой рамой уплотняются монтажным пено-наполнителем (типов: Wepost, Building, Ultraflex, Mafix, Penoseal, Soudal, Makroflex, Illbruck, Soudafoam, Profil), при этом нужно обеспечить оптимальное заполнение, исключая, выход застывающего пенополиуретанового утеплителя из пазухов, которые далее закрываются заранее установленной пароизоляционной плёнкой.
  • Закрепляются, с помощью шурупов и монтажной пены, подоконник, откосные панели и отлив, устанавливаюся камеры остекления.
  • Конечным этапом, делается регулировка фурнитуры и плотности запирания подвижных частей, прикрепляются противомоскитные решётки.


 

Какой фундамент лучше всего подойдет для дома из газосиликата?

Фундамент должен стабильно выдерживать вес всего строения, даже если ваш дом будет строиться из газосиликата. И для того, чтобы добиться хорошего результата, советуем руководствоваться при выборе фундамента двумя простыми правилами. Во-первых, проконсультируйтесь с профессионалами, только квалифицированные специалисты могут определить, какой фундамент лучше всего закладывать в вашем случае. Во-вторых, не экономьте на фундаменте. В данном случае экономия не только не целесообразна, но еще и чревата большими тратами на последующий ремонт и восстановление всего дома. На сегодняшний день в строительстве используют фундамент нескольких типов. Внутри каждого типа также имеются свои разновидности. Фундамент подбирается с учетом типа конструкции, грунта, климатических условий и т.д. В любом случае, тип фундамента должен определяться по результатам геологических исследований. И лучший — это не всегда самый дорогой и затратный вариант.

Какой толщины должна быть стена из газосиликатного блока в нашей климатической зоне?

Дом из газосиликата своими руками

ООО «Борский силикатный завод» рекомендует делать стены толщиной 400мм при плотности блока D-500 или D-600. Однако для того, чтоб сократить расходы, толщину стены можно уменьшить до 300мм, что равно 900мм кирпичной кладки. Этого вполне достаточно для дома с постоянным проживанием без дополнительного утепления.

Нужно ли облицовывать фасад дома из газосиликатных блоков? Если нужно, то чем?

Обязательная облицовка фасада не требуется, но газосиликатный блок не является облицовочным материалом по своим эстетическим качествам. Поэтому его можно облицовывать любым способом, но лучше всего подходит система вентилируемых фасадов. Самой хорошей, долговечной облицовкой является силикатный или керамический кирпич. Однако следует учесть, что между газосиликатной стеной и облицовочным слоем кирпича должен быть зазор 20-40 мм. Так как пористый газосиликат выводит влагу из дома, необходимо пространство, в которое эта влага высвободится. Для этого и нужен вентилируемый зазор. Такая облицовка самая лучшая, но и самая дорогая. Дешевле в 2-3 раза будет оштукатурить фасад. Другой неплохой вариант – облицовка сайдингом. А при отсутствии необходимых средств газосиликат можно просто покрасить фасадными красками. В этом случае следует позаботиться о том, чтобы краска не покрывалась пленкой, то есть была паропроницаемой. При этом не забывайте, что крайне важно выполнить облицовку технологически правильно, чтобы в стене не накапливалась влага. От этого будет зависеть долговечность вашего дома.

Требуются ли каменщикам специальные навыки для работы с газосиликатными блоками?

Для этого не требуется никаких дополнительных навыков, обыкновенный каменщик обладает достаточными знаниями и умениями для работы с этим материалом.

Нужны ли специальные инструменты для работы с газосиликатными блоками?

Что тяжелее газоселикат или брус?

Газосиликат обрабатывается так же легко, как и дерево. Поэтому все необходимые инструменты – это специальные ножовки с победитовыми напайками, штроборезы для прокладывания штробов, рубанок и кельмы для нанесения клея. Все это есть в продаже на Борском силикатном заводе и может быть поставлено в комплекте.

Как можно купить газосиликатные блоки?

Для этого нужно обратиться в офис «Борского силикатного завода» на ул. Варварская, 40 а, офис 6, тел.: 4197745, 4197229 или на завод по адресу г. Бор, Стеклозаводское шоссе, дом 1, тел. 4637660. Там вы сможете оплатить заказ, и в указанный вами день продукция будет доставлена в любую точку. Доставку манипулятором и разгрузку обеспечит ООО «Борский силикатный завод».

Что тяжелее газоселикат или брус?

Задать любые интересующие вопросы, а также обратиться за технической консультацией можно по указанным телефонам. Кроме того, имеются необходимые руководства по применению газосиликатного блока (фильм и книга), которые предоставляются всем желающим бесплатно.

ООО «Борский силикатный завод» готов оказать услуги по строительству домов из газосиликатных блоков по проекту заказчика или собственному проекту (проект предоставляется бесплатно), а также произвести отделку дома «под ключ». Стоимость такого жилья с отделкой «под ключ» на земле заказчика от 15 т.р. за кв.м. Также имеются в наличии готовые коттеджи в Борском районе. Стоимость такого коттеджа с участком 10 соток, отделкой «под ключ», всеми подведенными коммуникациями, асфальтированной дорожкой к дому составит 23 т.р. за кв.м.

Неправильная раскладка: aeylfvtyn lkz ljvf bp ufpjcbkbrfnf

Источники:

http://www.home-prices.ru/?p=01_02_04_03_01

http://orangestroy.com/stati/fundament-dlya-doma-iz-gazosilikata.html

http://www.remontblizko.ru/articles/3061/


See also: