Опалубка для крыльца

В данной статье в начале описывается строительство веранды, а затем строительство крыльца для дома. Также здесь рассказаны нюансы для строительства лестниц и полукруглого бетонного крыльца. Фотографии веранд в самом низу страницы.

Сам фундамент для крыльца и веранды часто делают отдельно от фундамента дома и разной глубины, поэтому он часто «уходит». Чтобы это предотвратить, необходимо за основу фундамента взять бетонную армированную монолитную плиту 100-120 мм, связать ее со столбами, заглубленными в землю на глубину промерзания (и на глубину равную глубине фундамента дома), предварительно обмотанные в рубероид. Пространство между столбом и грунтом засыпается песком, чтобы в мороз их не вытолкнуло из грунта.

Можно использовать столбчатый фундамент, устанавливая кирпичные или бетонные столбики на подушку из песка 300-600 мм.

Если грунт песчаный, то на дно ямы засыпают гравий или щебень 100 мм, заливая его горячим битумом. Затем делают основание из бетона 150 мм, а после застывания выкладывают столб из кирпича, выводя его на нужную высоту.

Пол веранды должен находиться на 600-800 мм ниже уровня пола дома, чтобы крыша веранды вошла под свес крыши дома, а высота веранды была такой же. Перепад «закрывается» плинтусом.

Асбестоцементные столбы обмазывают битумом, столб забивают битым кирпичом или гравием. Между опорами делают забирку из дерева или кирпича.

При начале строительства желательно заложить фундамент под веранду вместе с фундаментом для дома, чтобы он был единым.

Вес и условия эксплуатации дома и веранды различные, поэтому они дают разную осадку. Чтобы этого избежать, не нужно соединять между собой фундаменты, они должны быть на разных участках. Между верандой и стенами дома оставить зазор в 2-4 см, который потом закроется доской.

Материал

Брусья 100*100 мм или 120*80 мм или бревна до 120 мм.

Ход работ

На столбы фундамента устанавливается нижняя обвязка. В нее врезают лаги и на шипах стойки 50*50 мм, дополнительно усиливая соединения скобами.

На стойках крепят верхнюю обвязку и стропила на шипах и гвоздях. Под скат крыши крепится горизонтальная балка, называемая прогоном, верхние концы стропил заводят на нее. Прогон и стойки, прилегающие к стене дома, крепят анкерами. Прогон должен находиться под свесом крыши так, чтобы кровля веранды полностью состыковалась с кровлей дома.

Как правило, односкатная и более пологая, чем у дома.

Опалубка для крыльца

Ход работ

Доски укладываются на лаги, затем покрываются антисептиком или краской.

Подоконники делаются ниже, чем в комнатах, примерно на 450-600 мм от уровня пола. Между подоконниками и нижней обвязкой набивается вагонка. Утепление, как правило, не делают, а окна ставят одинарные, так как веранда – летняя пристройка. Окна с глухими и открывающимися створками чередуют.

Оконный блок вставляется в проем и фиксируется клином из дерева, затем блок крепится гвоздями в нескольких местах по периметру. Оставшиеся зазоры конопатят паклей с гипсовым раствором или монтажной пенной. После этого устанавливаются наличники.

В последние годы стали популярны раздвижные стены, которые скреплены металлическими петлями и подвешены на горизонтальную трубу. Они позволяют в любой момент из веранды сделать открытую террасу.

С любой стороны – можно деревянную, можно остекленную.

Шкафы полки нужно разместить вдоль глухих стен. Желательно активно использовать складную мебель, так как места на веранде маловато. Так как летом люди часто проводят время на веранде, необходимо повесить шторки или жалюзи, чтобы избежать жары.

Если вы хотите пристроить веранду из пенобетона к срубу, важно помнить, что сруб склонен к оседанию несколько лет. Если же сруб высох, то достаточно отделать кладку от древесины рубероидом и монтажной пеной.

Дом деревянный

Дома, оштукатуренные или с сайдингом

Навес, покрытый прозрачным поликарбонатом, на двух стойках из уголков или алюминиевого профиля. Листы поликарбоната с помощью зажимов с прокладками или шайб из полиэтилена с уплотнительными кольцами крепят к каркасу. Отверстия делают в 2-3 раза больше диаметра винтов, чтобы на жаре при расширении лист мог свободно перемещаться, а не трескаться.

Ход работ — навес

Ход работ — крыльцо

Глубина фундемента для легкого металлического крыльца

Общая стоимость материалов – 27 тыс. руб.

Сроительство крыльца и веранды – по закону действия, связанные с перепланировкой, реконструкцией и ремонтом, поэтому они должны быть предварительно обозначены в соответствующих документах.

Порядок действий

После этого, с полученными документами Вам также следует отправиться к архитектору района для узаконивания пристройки. Следует учесть, что в праве собственности на участок Вам может быть отказано. В этом случае направляйте иск в суд. Если же и эти действия не помогут получить законный статус для веранды, то Вы теряете право на дарение, продажу или сдачу в аренду Вашего дачного дома с пристройкой. Более того, на Вас будет наложен штраф в размере от трех до пяти минимальных размеров заработной платы.

Ход работ

Казалось бы, пристроить веранду к дому — что уж тут мудрить? Ставь стойки, монтируй крышу, делай настил — для мастера работа это -нехитрая. На самом деле для настоящего «профи» здесь — широкое поле творчества. Например, пол в виде вальмовой крыши: не сразу в голову придет, что именно такая конструкция лучше всего защитит от воздействия влаги открытое всем ветрам сооружение.

Навесная ступенька

В этом доме веранда примыкает к кухне и визуально привязана к основному зданию сплошной, опоясывающей пристройку по периметру ступенькой из пропитанных антисептиком досок, Держится этот своего рода плинтус на деревянных консолях сечением 50×200 мм, которые замурованы в бетонное основание веранды при его заливке. Бетонный слой над консолями — небольшой, поэтому для надежности к ним с обеих сторон прибиты скобы-анкеры. Благодаря такому укреплению конструкции уже через неделю после заливки консоли стояли «намертво».

Вальма на полу

Многие считают, что лучше всего пол веранды делать каменным — тогда ему, мол не повредит попадающая внутрь строения вода, а в жаркую погоду он еще и будет приятно холодить босые ноги. Однако есть и обратная сторона медали — такой пол, как мелкий наждак, натирает ступни. Да и в плане спасения от воды не все так уж однозначно — камень довольно активно впитывает влагу.

Хорошая альтернатива камню — дощатый разреженный настил. Доски для него обязательно обрабатывают биозащитным составом.

В реализованном варианте мастер поступил весьма оригинально. Он сделал сплошной пол из непропитанных досок камерной сушки, однако по периметру настила изготовил окантовку из обработанной антисептиками желтой сосны. Именно на этом «карнизе» и смонтирована несущая конструкция веранды. Что это дало?

И все же самое оригинальное здесь решение — несущая конструкция пола. Как видно на фото 4 — это не обычная схема «обвязка-лаги-доски». Уж очень все это напоминает пологую вальмовую крышу, конек которой «посажен» на бетонные столбики. Уклон скатов от центра к краям — небольшой — 6 мм на 30 см длины, но этого оказалось достаточно, чтобы даже в самый сильный ливень под навесом не было луж. Вода эффективно отводится к сливным желобам.

Глубина фундемента для легкого металлического крыльца

Лаги в этой конструкции обвязаны рейками, благодаря которым появилась возможность уложить доски настила параллельно уклону. А это, в свою очередь, также делает конструкцию пола более влагозащищенной — вода стекает по стыкам досок, не скапливаясь в них. Чтобы вода не впитывалась в древесину на стыке досок с окантовкой, торцы обрезаны под углом 45°. Таким образом, хотя сверху доски основного настила плотно прилегают к «карнизу», снизу имеется зазор почти 5 см. Если же влага все же просочится, вся она попадет в водосборный желоб, уложенный под окантовкой с выпуском на обрешетку пола. Помимо этого здесь предусмотрена еще одна мера — на нижней пласти окантовки прорезаны прямоугольные канавки, которые не только отводят в желоб воду, попадающую под ограждение веранды, но и позволяют проветривать конструкцию в наиболее уязвимых местах.

Коробчатые конструкции

Несущие колонны из массива древесины, конечно, хороши. Но если использовать для этого обычный брус, то усадки, коробления и растрескивания избежать вряд ли кому удастся. Клееная древесина — дороговата, да и электропроводку в полнотелую стойку не заложишь.

Альтернатива массиву — коробчатые конструкции. Именно такие пустотелые колонны и балки использованы при строительстве веранды. Собраны они на клее, а чтобы обеспечить неподвижность деталей при склеивании, их фиксировали шпонками.

В боковых гранях колонн предусмотрены четверти под оконные рамы и секции ограждения. В нижней части каждой опоры также выбран фальц — под литые подошвы, которые предохраняют столбы от намокания и обеспечивают проветривание полых конструкций. И с подошвами, и с балками колонны скреплены на болтах — и это еще один секрет мастера. На расстоянии 10 см от обоих фланцев колонн, мастер просверлил отверстия и вставил в них по паре горизонтальных штырей, нарезанных из арматуры. Внизу между ними он пропустил болт с шайбой и ввернул его в каркас пола так, чтобы головка плотно села на штыри. Вверху вместо обычного болта использована Г-образная шпилька — ее короткое плечо врезано в балку. В остальном соединение выполнено по тому же принципу.

Крыша и потолок

Несущая конструкция крыши собрана из мощных ферм, между которыми установлены легкие промежуточные стропила. Стропила основных ферм — сборные: между двумя досками сечением 50×250 мм вставлена доска сечением 50×150 мм. Снизу эта «начинка» чуть утоплена, что позволило разместить внутри конструкции электропроводку. Затяжки, соединяющие нижние концы стропил, собраны примерно также. Разница лишь в сечении используемого пиломатериала — «пятидесятка» вставлена между двумя широкими досками-«дюймовками» (25×200 мм).

Настил крыши — шпунтованная сосновая вагонка, уложенная параллельно стропилам. Благодаря такой ориентации досок потолок веранды визуально кажется гораздо выше.

Отделка

Несмотря на то, что собранная из коробчатых элементов конструкция приобрела удивительную устойчивость сразу же после затяжки болтов, для дополнительной пространственной жесткости строения использована фанера. Из нее сделано все ограждение. А благодаря декоративным фасонным еловым планкам эти секции смотрятся очень красиво.

Наконец еще один секрет мастера. При настилке пола он не стал соединять доски «на ус», поскольку такие стыки зачастую расходятся, вбирая в себя всякую грязь. Половицы уложены «елочкой» — для этого в торце каждой из них был выбран паз под гребень смежной доски.

Итак, вы построили баню, но вот решили ее немного расширить и пришли к вопросу: как построить веранду или крыльцо самому? Зачастую к бане пристраивают веранду или террасу, летом ее красиво заплетает виноград или хмель, тем самым возле бани есть прекрасное место для отдыха и общения. Веранда защитит баню от посторонних глаз, атмосферных осадков, поможет организовать интимную обстановку. Расположение крыльца необходимо выбирать так, чтобы поблизости был цветник или сад, это придаст дополнительный уют.

Что еще важно помнить, если собираетесь начать самостоятельное строительство веранды и крыльца? Чтобы оставить побольше места для мебели, входы веранды и бани делаются поблизости. Ведь на веранде нужно разместить столик, стулья, скамью, на которой можно полежать. Если размеры веранды позволяют, то вход можно сделать по центру, а мебель можно расположить и справа, и слева от входа. В принципе, предбанник и веранда могут быть объединены.

Фундамент крыльца

Веранда являет собой помещение, которое используется для отдыха и приятного времяпрепровождения, поэтому лучше будет ее застеклить, причем простыми тонкими переплетами. Выбор таковых обусловлен несколькими причинами:

Строительство веранды

Когда вы поняли, строительство веранды и крыльца для бани придется осуществлять самому, то следует начинать возводить столбчатый фундамент, на который кладется нижняя обвязка из бруса или тонкого кантованного бревна 12*12 см. Потом ставятся угловые стойки, на которых крепятся верхняя обвязка, стропила и кровля.

Подоконники на веранде нужно делать немного ниже, чем в комнатах, примерно на высоте 45-60 см от уровня пола. Стены зашиваются тесом «в елку» или «в шпунт», а между подоконником и верхней обвязкой ставятся оконные рамы.

Количество открывающихся рам зависит от размеров самой веранды, но, как правило, на две открывающихся приходится одна глухая рама. Рамы обычно делают шириной в 50-50 см и высотой около 170-180 см.

Затем наступает пора возведения крыши, причем она должна подходить по свес банной кровли, поэтому пол веранды делается ниже на 30 см, чем пол бани. Некоторые делают на веранде солярий, установив инфракрасные и ультрафиолетовые лампы под потолком. Хорошо бы возле бани сделать бассейн или, в крайнем случае, поставить большую емкость с прохладной водой.

Строительство крыльца

Крыльцо дополнительно украшает баню и придает ей своеобразие. Помимо защиты от атмосферных осадков, крыльцо предоставляет дополнительную полезную площадь перед входной дверью. Крыльцо должно быть удобным, простым и эстетичным. Как правило, на нем ставиться скамья для отдыха, делается навес, перила и ступеньки, что еще больше красит баню.

В современных типовых проектах бань обычно учтено крыльцо, но если такого не имеется, то хорошенько изучите все мелочи и постройте симпатичное крылечко сами.

Фундамент. Ошибки при заложении фундамента.

Опалубка для крыльца

 

Описание video материала:
Фундамент. Ошибки при заложении фундамента

Монтаж фундамента для веранды — 1.wmv

Описание video материала:
Описание отсутствует.

Устройство крыльца и террасы

В понимании проектировщиков дома терраса и крыльцо — капитальные сооружения, испытывающие дополнительные климатические нагрузки в силу того, что они не остеклены. Во избежание возможной деформации конструкции дома, основания терассы и крыльца обычно выполняются столь же капитально, как и плита фундамента здания.
Фундамент террасы с ростверком рассчитан на меньшие нагрузки, но столь же прочен, как и монолитный фундамент дома.

Распространенная ошибка при строительстве крылец и террас — неправильное проектирование и, как следствие, перерасход средств. Например, не стоит тратить деньги на утепление кровли: эта зона не рассчитана на длительное пребывание людей в холодное время года. Нерационально устраивать на крыльце и террасе теплый пол. Куда разумнее потратить деньги на оборудование ступеней крыльца системой электрического снеготаяния. Недопустима и чрезмерная экономия на устройстве фундамента террасы и крыльца. Простой ленточный или буронабивной фундамент может оказаться недостаточно прочным и повлечь за собой неравномерную усадку конструкции.

Опалубка для крыльца
При организации же остекления веранды важно предусмотреть сезонные варианты её эксплуатации: сделать светопрозрачные конструкции раздвижными, обеспечить вариативность открывания окон и дверей, не забывая о мерах безопасности.
Терраса – это примыкающая к зданию вспомогательная строительно-архитектурная конструкция открытого типа. Она представляет собой заведенное под крышу или навес жесткое (одно- или многоуровневое) основание с ограждением. Назначение террасы – быть местом отдыха и служить связующим звеном между жилыми зонами и ландшафтным окружением. Разновидностью террасы является крыльцо открытого типа. Терраса же с остеклением называется верандой.
Фундамент террасы и крыльца выполняется по «облегченной» технологии (по сравнению с основным фундаментом дома). В нашем проекте использовался фундамент свайного типа с ростверком, на который опирается плита основания веранды.
В плане терраса составляет единое целое с перекрытием цоколя. «Подошвой» сваи является фасонный бетонный блок, на котором отливается армированный бетонный столб заданной высоты. В основании крыльца таких свай девять (по три в ширину с шагом 180 см), в основании террасы – 12. Все они хорошо гидроизолированы.

Процесс отливки ростверка осуществляется в деревянной опалубке.

Плита основания представляет собой металлокаркас, залитый бетоном марки Б25. Изнутри он утеплен 100-миллиметровым слоем пенополистирола. Таким же образом утеплены ступени и площадки монолитных бетонных лестниц, ведущих на террасу и крыльцо. Сделано это во избежание многократного промерзания бетона, что со временем ведет к его крошению.
Заливка бетоном утепленного металлокаркаса основания террасы производится с использованием электрического вибратора.

На свайный фундамент с ростверком приходятся значительно меньшие нагрузки, нежели на монолитный железобетонный фундамент. По сути, он поддерживает лишь выставленный на деревянных столбах холодный навес, представляющий собой продолжение ската утепленной крыши дома.
Во избежание образования сосулек и наледи на крыше между декоративным потолком террасы и кровельным покрытием устроено вентилируемое пространство. Защитное ограждение по периметру веранды и по сторонам крыльца планируется сделать деревянным, полы соорудить из лиственничной палубной доски с последующей пропиткой антипиреном, антисептиком и покрытием палубным лаком.

Глубина фундемента для легкого металлического крыльца
Поверхность основания террасы тщательно выравнивается под последующую укладку напольного покрытия.

Во избежание образования наледи ступени лестниц будут обогреваться электрическим кабелем. А препятствовать скольжению должна рифленая керамическая облицовка ступеней.

Конструкции фундаментов террас, веранд и крыльца дома

радиционно для фундаментов веранд выбирают те же конструктивные решения, что и для фундаментов основного дома. В основном это ленточные, столбчатые или свайные фундаменты, несущая способность которых проверена расчетом. Конструкции таких фундаментов наверняка читателю уже знакомы, поэтому мы напомним только самые основные их особенности.

Ленточные фундаменты
Ленточные фундаменты — самый распространенный вид фундаментов в виде непрерывной ленты из монолитных или сборных элементов. Их возводят при строительстве зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также в тех случаях, если под зданием устраивают подвал или теплое подполье. Ленточные фундаменты возводят по всему периметру несущих стен (внутренних и наружных) и на всю глубину разработки грунта. Для того чтобы увеличить площадь основания и нейтрализовать касательные силы морозного пучения (о которых мы говорили выше), часто основания фундаментов делают с уширением в нижней части, что препятствует вытаскиванию фундамента из земли. На пучинистых глубокопромерзающих грунтах устройство ленточных фундаментов для веранды экономически неоправданно, так как увеличивается объем земляных работ и расход материалов. Возможно и целесообразно возведение ленточных фундаментов при мелком их заложении на сухих непучинистых грунтах, даже для легких зданий и пристроек к ним. Ленточные фундаменты в этих условиях становятся как бы заглубленным цоколем и по расходу материалов и трудозатратам приближаются к столбчатым фундаментам.
Расширение нижней части фундаментов
Расширение нижней части фундаментов: А — кирпичный фундамент; Б — бетонный фундамент; В — бутовый фундамент; 1 — расширенная нижняя часть; 2 — грунт; 3 — гидроизоляция; 4 — цоколь (стена дома); 5 — отсыпка; б пол на лагах

Глубина фундемента для легкого металлического крыльца
Ширина ленточных фундаментов должна быть не меньше толщины стен. Так как трапеция является оптимальной формой сечения ленточного фундамента по восприятию нагрузки, то при сооружении фундаментов чаще всего принимают именно эту форму. При этом не возникает опасных растягивающих и скалывающих напряжений на боковых гранях фундаментов, если углы наклона боковой грани фундамента к вертикали при бутовой и кирпичной кладке не превышают 30º, а для бетона — 45º.
Ленточные фундаменты из бутовой кладки получили широкое распространение в индивидуальном строительстве. Достоинством бутовых фундаментов является возможность использования местных материалов, получаемых при разработке горных пород. Недостатком таких фундаментов является трудоемкость каменной кладки, при которой возможность механизации процессов практически сведена к нулю. Несущая способность каменной бутовой кладки достигается правильным подбором камней и растворов, соблюдением технологии укладки камней, расчетной шириной и высотой кладки.
Для бутовой кладки используют рваные камни, получаемые при взрывных работах. Бутовую кладку ведут на цементном растворе, «под лопатку», с полным заполнением швов или «под залив». Кладка «под залив” допускается только для фундаментов зданий III класса высотой не более двух этажей. Для этого бутовый камень укладывают рядами высотой 15-25 см враспор со стенками траншей или опалубки без выкладки верстовых рядов, но с расщебенкой пустот и послойно заливают раствором. Подвижность раствора должна соответствовать погружению стандартного конуса на 20-30 см. Лучшая форма камней — постелистая, то есть когда камни имеют две приблизительно параллельные плоскости. До начала кладки камни очищают от пыли и грязи и смачивают водой. Дно траншеи под бутобетонный фундамент желательно уплотнить и первые слои кладки устанавливать не менее чем на пятисантиметровый слой цементного раствора, тщательно заполняя все пустоты между камнями. Толщина швов кладки должна быть минимальной (10-15 мм), так как от толстых швов камни оседают, и кладка разрушается со временем. Для того чтобы добиться минимальных швов и качественной их перевязки, камни должны иметь различные размеры. Однако, учитывая, что все работы выполняются вручную, вес отдельных камней не должен превышать 30-35 кг. Первый (нижний) ряд, углы и места пересечения стен выкладывают из камней больших размеров так, чтобы камни лежали как можно устойчивей. Для этого каждый камень приходится несколько раз переворачивать, пока не будет найден оптимальный вариант его расположения.
В местах, где камни не ложатся на основание, выполняют расщебенку, то есть подкладывают мелкие камушки в виде клиньев. При расщебенке мелкие камни подбивают молотком или кувалдой. После этого ряд кладки заливают жидким раствором до заполнения всех пустот. Пустоты заполняют мелкими камнями, выравнивая ряд кладки. Дальнейшую кладку ведут на густом пластичном растворе с осадкой стандартного конуса 40-60 мм. Кладку ведут горизонтальными рядами толщиной до 30 см, с подбором камней по высоте, их приколкой, расщебенкой пустот и соблюдением перевязки швов. Не допускается соприкосновение камней друг с другом без промежуточного шва. Второй и последующие ряды выкладывают из камней толщиной не более 300 мм. Каждый последующий камень кладут так, чтобы он как можно плотнее лег на предназначенное для него место с минимумом раствора. Вертикальные швы ранее уложенных камней обязательно перекрывают камнем, уложенным сверху. Причем, перевязка осуществляется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. Для этого верхний камень сдвигается относительно нижнего на размер не менее чем на 1/4 его длины. Уширение бутовой кладки фундаментов производится уступами, в каждом уступе должно быть уложено не менее двух рядов кладки. Камни верхнего ряда каждого уступа перевязывают вышележащей кладкой. При этом кладка должна вестись таким образом, чтобы передача вертикальной нагрузки от одного камня другому происходила по всей плоскости, а не в отдельных ее точках. Несоблюдение этого правила может вызвать сдвиг камней и, как следствие, разрушение кладки.

Фундамент крыльца
При перерывах в бетонировании более чем на 6 часов верхний ряд камней заливают бетоном только на половину их высоты. Разница в высоте бутовой кладки между смежными участками, а также высота временных разрывов кладки не должна превышать 1,2 м. Если по условиям производства работ высота разрывов превышает 1,2 м, принимают меры, обеспечивающие монолитность кладки.
Бутовые фундаменты в траншеях с вертикальными стенками могут быть устроены без опалубки. Для предотвращения осыпания грунта боковые стенки траншеи закрывают кусками толя или рубероида. Особенно возрастает опасность осыпания стенок траншеи в песчаных грунтах. Если опасность осыпания грунта высока, то бутовую кладку ведут в деревянной или инвентарной опалубке, которую по мере заполнения передвигают по вертикали и горизонтали. Инвентарные опалубки — это конструкция многоразового использования, достоинство которой заключается в большом количестве вариантов установки. Это качество инвентарной опалубки особенно ценно при сооружении фундаментов с большим количеством углов. Кроме того, использование инвентарной опалубки повысит качество работ и снизит риск распирания щитов под тяжестью монолитного бетона. Точность установки опалубки проверяется с учетом допускаемых отклонений, оговоренных проектом, а ее раскрепление выполняют при помощи специальных приспособлений (натяжные крючки, болты, подкосы и т.п.). Для этого в каркасе опалубки могут предусматриваться специальные отверстия с шагом не более 100 мм, что позволяет соединить щиты любых типоразмеров между собой по любым граням.

Опалубка для крыльца
Бутобетонная кладка напоминает кладку «под залив». Камни при этом можно выкладывать прямо по грунту, но практика показывает, что лучше всего, когда в качестве подстилающего слоя служит бетонная масса толщиной 150-200 мм. Втапливать камни нужно так, чтобы они находились не менее чем на 50-60 мм от опалубки, а расстояние между ними составляло не более 40-60 см. Подготовка бетонной смеси и втапливание в нее камней должно происходить в промежутке времени, не превышающем 1,5 часа, пока бетонная масса не потеряла подвижности. Особенностью бутобетонной кладки является то, что подвижность раствора составляет всего 10-20 мм, а для лучшего заполнения пустот и уплотнения раствора его вибрируют площадочными вибраторами. Перерывы в работе допустимы только после окончания вибрирования раствора в последнем уложенном слое камней. При перерывах продолжительностью более одних суток в сухую и ветреную погоду бутобетонная кладка должна быть защищена от высыхания. Перед возобновлением работы после перерыва выложенная кладка должна быть очищена и увлажнена для обеспечения нормального сцепления раствора последующего ряда. Для лучшего сцепления застывший раствор желательно насечь острым предметом, удалив отколовшиеся частицы раствора.

Фундаменты из сборного железобетона
Фундаменты из сборного железобетона могут быть сплошными и прерывистыми. Их сооружают из сборных железобетонных фундаментных блоков. Блоки выпускают шириной 300, 400, 500 и 600 мм соответственно под толщину кирпичных стен. При необходимости расширить площадь основания под блоки устанавливают железобетонные блоки-подушки.
Фундамент из сборного железобетона с блоками-подушками

Опалубка для крыльца
Фундамент из сборного железобетона с блоками-подушками: 1 — блоки-подушки; 2 — фундаментные блоки; 3 — цоколь (стена дома); 4 — гидроизоляция
В фундаментной стене блоки укладывают вплотную друг к другу, а подушки — или вплотную, или с разрывами. В бесподвальных зданиях в целях экономии железобетона и снижения стоимости подвала блоки можно устанавливать с разрывами, но количество этажей при этом не должно быть больше двух, а конструкция стен — выполнена в облегченном варианте. Технология прерывистых фундаментов позволит сэкономить до 20-25% блоков, что скажется на их себестоимости.
Прерывистый железобетонный фундамент
Прерывистый железобетонный фундамент: 1 — блоки-подушки, установленные с интервалом; 2 — фундаментные блоки

Глубина фундемента для легкого металлического крыльца
При устройстве прерывистых фундаментов нужно выполнить специальный инженерный расчет, но в любом случае расстояние между блоками или подушками не должно превышать 0,7 м. Промежутки между подушками заполняют грунтом с послойным трамбованием. При этом вертикальные швы между блоками обязательно должны находиться над блоками-подушками. Сооружение прерывистых фундаментов не допускается на торфяных, илистых и других грунтах со слабой несущей способностью. Подушки устанавливают на песчаное основание, уплотненное трамбовками. Блоки устанавливают на растворе с хорошим заполнением швов. В домах с подвалами выполняют гидроизоляцию, о которой мы расскажем ниже.
К достоинствам этого типа фундаментов относят простоту монтажа и сокращение времени на сооружение нулевого цикла, что очень важно при сжатых сроках строительства. Такие фундаменты можно нагружать практически сразу же после их монтажа, то есть монтировать подвальное перекрытие, приступать к кирпичной кладке и т.д. К недостаткам фундаментов из сборных железобетонных блоков можно отнести необходимость применения грузоподъемной техники, что существенно сказывается на себестоимости работ.

Монолитные фундаменты
Монолитные фундаменты могут быть простыми и армированными. Армированный бетон называют железобетоном. Строительство монолитного фундамента предполагает сооружение деревянной опалубки из отдельных досок или инвентарных щитов. Если при укладке бетона в него добавляют камни (общей массой 30-40% от массы бетона), то такой бетон называют бутобетоном. Прочность бутобетона такая же, как и бетона, но его применение значительно сокращает расход цемента, что сказывается на стоимости строительства. Простые монолитные фундаменты сооружают из бетона марки 50 и выше.
Монолитные ленточные фундаменты, усиленные арматурным каркасом, являются самой надежной конструкцией и поэтому применяются очень часто. В домах бесподвальной конструкции бетон можно заливать, используя вместо опалубки вертикальные стенки траншеи. Но такая технология приводит к повышенному расходу бетона и экономически неоправданна. Опалубка снизит потери бетона, позволит выполнить строго фиксированную толщину фундамента. Доски от разобранной опалубки в дальнейшем можно использовать для изготовления подмостей, черновых полов, обрешетки кровли и для других строительных нужд. Опалубку устанавливают на песчаную подушку. Пиломатериалы, применяемые для изготовления опалубки, подбирают из хвойных пород. Допускается использование лиственных пород древесины (осина, ольха и т.д.) для изготовления креплений и распорок.

Арматурные каркасы собирают из заранее заготовленных стержней и хомутов. Смещение арматурных стержней при их установке в опалубку не должно превышать 1/5 наибольшего диаметра стержня, а отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона не должно превышать 3 мм для толщины защитного слоя бетона 15 мм и менее 5 мм для толщины защитного слоя более 15 мм. При установке арматуры необходимо произвести проверку опалубки и устранить выявленные дефекты. Арматуру устанавливают на относе от опалубки, обеспечивая нужную толщину защитного слоя бетона.
Непосредственно перед бетонированием фундамента опалубка должна быть очищена от мусора и грязи, арматура — от отслаивающейся ржавчины. Щели в деревянной опалубке должны быть заделаны. Подготовленные к укладке бетона поверхности затвердевших рабочих швов непосредственно перед бетонированием рекомендуется покрывать цементным раствором толщиной 20-25 мм или слоем пластичной бетонной смеси. При бетонировании защитный слой бетона должен составлять не менее 50 мм.
Монолитность бетонной конструкции фундамента обеспечивается непрерывным бетонированием. Если это сделать не удается, — устраивают рабочее швы, под которыми понимают плоскость стыка между затвердевшим старым и свежеуложенным бетоном. Рабочие швы могут быть горизонтальными или вертикальными, но никогда их не делают наклонными. Возобновлять прерванное бетонирование можно только в том случае, если бетонная смесь приобрела прочность не менее 1 МПа, а также если ранее уложенная бетонная смесь при вибрации разжижается, то есть процесс ее кристаллизации находится еще в начальной стадии. Перед началом укладки бетона поверхность рабочего шва промывают, а цементную пленку очищают стальной щеткой.
Свежеуложенный бетон нужно прикрыть рогожей, мешковиной или другой плотной тканью, которую поддерживают во влажном состоянии, периодически смачивая водой. Снимать опалубку можно не ранее чем через 10 дней после окончания бетонирования. Нагружать монолитные фундаменты перекрытием и кирпичной кладкой можно только после полного схватывания бетона. Монолитный фундамент, выполненный по указанной технологии, обеспечит равномерную усадку стен без трещин и перекосов.

Столбчатые фундаменты
Столбчатые фундаменты обычно возводят для легких строений — деревянных и каркасных конструкций. Но при определенных условиях столбчатые фундаменты можно сооружать и для кирпичных стен. Столбчатые фундаменты дают высокий экономический эффект, когда по геологическим условиям требуется глубокое заложение подошвы фундамента.
Столбчатый фундамент

Глубина фундемента для легкого металлического крыльца
Столбчатый фундамент: 1 — железобетонные блоки; 2 — плита перекрытия (ростверк); 3 — блок-подушка; 4 — цоколь (стена дома); 5 — отмостка
В этом случае сооружение ленточных фундаментов влечет за собой повышенные нерациональные расходы материальных и трудовых ресурсов, за исключением варианта, когда фундаменты служат стенами встроенного подвала. Несмотря на кажущуюся простоту, столбчатые фундаменты конструктивно могут существенно отличаться друг от друга. Столбы могут быть каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные, железобетонные и даже деревянные. Их обязательно устанавливать под все углы здания, в местах пересечения стен, под стойками каркаса, тяжелыми несущими простенками и другими местами, где сосредотачиваются максимальные нагрузки.

Деревянные столбчатые фундаменты
Деревянные столбчатые фундаменты — стулья часто устанавливают под легкие дворовые постройки брусчатой, бревенчатой или каркасно-щитовой конструкции. Деревянные столбы из дуба или лиственницы (в редких случаях из сосны) устанавливают в отрытые котлованы строго вертикально, обращая их комлями вниз.
Деревянные фундаменты

Фундамент крыльца
Деревянные фундаменты: А — лежни; Б — свайки
Чтобы увеличить несущую опорную площадь столба и придать ему устойчивость, нижние концы стульев опирают на деревянную крестовину с подкосами. Деревянную крестовину изготавливают из двух пластин длиной до 70 см, соединенных между со бой крест-накрест. В верхнем бруске крестовины делают гнездо, а в нижнем конце стула — шип, обеспечивающий устойчивость соединения. Вместо деревянной крестовины можно устанавливать бетонную подушку, что повышает надежность опорной части столба.
Перед установкой деревянный столб следует антисептировать, что продлит срок его службы. Суть антисептирования заключается в обработке древесины специальными растворами, препятствующими биологическим разрушениям и образованию плесени. Для этого древесину обрабатывают токсичными для грибков химическими веществами — антисептиками. Эффективный антисептик должен обладать высокой токсичностью по отношению к грибкам, быть стойким, хорошо проникать в древесину, не иметь неприятного запаха. Кроме того, антисептик должен быть безвредным для человека и животных, не снижать физико-механических свойств древесины и не должен вызывать коррозийных процессов в металлических крепежных деталях. Для защиты древесину столбов часто обрабатывают горячим битумом, закрывают рубероидом или обжигают. Способы обработки можно объединить воедино — древесину антисептировать, обуглить, пропитать битумом или отработанным машинным маслом и обмотать рубероидом. Чем лучше будет обработан деревянный столб, тем большим будет срок его службы. Высота защитной обработки должна быть на 30 см больше глубины заложения столба в грунте. Верх установленных столбов выравнивают по шнуру и гидравлическому уровню или нивелиру.
Каменные и кирпичные столбы выполняют из бутового камня, камня — плитняка, хорошо обожженного красного кирпича (плохо обожженный кирпич быстро разрушается в земле, втягивая в себя большое количество влаги).
Фундаментный столб из обожженного красного кирпича

Опалубка для крыльца
Фундаментный столб из обожженного красного кирпича: 1 — бетонное основание; 2 — обожженный красный кирпич; 3 — отмостка; 4 — гидроизоляция
Для устройства столбов подбирают постелистые камни твердых горных пород. Лучше всего для этого подходит гранит как наиболее стойкая горная порода. Гранитные камни не боятся агрессивного воздействия грунтовой влаги и могут веками находиться в земле, не разрушаясь.
Каменный фундаментный столб из твердых горных пород

Опалубка для крыльца
Каменный фундаментный столб из твердых горных пород: 1 — камни; 2 — раствор; 3 — гидроизоляция
Такие фундаменты прекрасно воспринимают вертикальные нагрузки, но боятся боковых сдвигов. Минимальные размеры каменных столбов из бутового камня — 60 х 60 см, из кирпича 51 х 51 см. Столбы можно армировать по высоте через каждые 25-30 см арматурной сеткой или проволокой. Под одноэтажные здания допустимо возведение угловых столбов из кирпича размером 38 х 38 см, а промежуточные — 38 х 25 см.
Не следует возводить каменные столбы под легкие строения на пучинистых грунтах, так как существует реальная угроза расслоения столба, при котором верхняя его часть поднимется вместе с грунтом, а нижняя — останется на месте. При этом место расслоения может полностью или частично заполниться грунтом, поэтому при прекращении действия сил морозного пучения фундамент не станет на свое место. В результате получится перекос здания и в ограждающих конструкциях здания появятся трещины.
Фундаменты из железобетонных столбов могут быть монолитными и сборными. Сборные столбы собирают из железобетонных конструкций промышленного производства или изготавливают непосредственно на строительной площадке. Часто для этого используют отходы железобетонных конструкций (обрубки свай, пасынки линий электропередач и т.п.). В сборных конструкциях подушки и столбы изготавливают отдельно и монтируют во время установки. Столбы устанавливают под углами зданий, в местах пересечения стен и под несущими простенками. Расстояние между столбами определяется расчетом. Но в любом случае это расстояние не должно превышать 2,5-3 м. Сверху между столбами устанавливают сборный железобетонный ростверк или монолитный армированный пояс. В современной практике широко распространено использование в качестве ростверка типовых железобетонных перемычек, которые применяют для перекрытия проемов. В этом случае расстояние между столбами должно соответствовать длине типовых перемычек.

Свайные фундаменты
Свайные фундаменты применяют для передачи больших нагрузок при строительстве на слабых грунтах. Для веранды фундаменты чаще всего выполняют в виде буронабивных свай, так как забивные сваи для малоэтажных строений применяются крайне редко.
Свайный фундамент

Глубина фундемента для легкого металлического крыльца
Свайный фундамент: А — общий вид с расширенной верхней частью из-за выработки грунта буром (выделено пунктиром); Б — вид в разрезе; 1 — залитый бетон; 2 — арматура; 3 — расширенная верхняя часть
Буронабивные сваи представляют собой разновидность столбчатых фундаментов, которые изготавливают по месту в пробуренных скважинах. Такая технология возведения фундаментов используется на слабонесущих грунтах с высоким уровнем грунтовых вод и даже на плывунах, когда требуется сохранить рельеф местности.
Буронабивные фундаменты обычно делают методом бетонирования, заливая бетон в предварительно пробуренные скважины. Прочность бетона усиливают арматурным каркасом. Опалубкой для буронабивного фундамента служит сам грунт, если его пробурить диаметром 200-250 мм на глубину 90-150 мм в зависимости от состояния грунтов. Для бурения скважины подходят ручные, бензиновые или электрические буры, которыми современная промышленность обеспечивает садоводов и застройщиков. Менее трудоемкий процесс бурения скважин состоит в использовании специальной бурильной техники, имеющейся на вооружении в энергетических предприятиях. Определяют глубину заложения столбчатого фундамента уровнем промерзания грунта в данном регионе. Если же под буронабивной фундамент приходится грунт раскапывать, то можно в качестве опалубки использовать металлические или асбоцементные трубы соответствующего диаметра.
Для того чтобы исключить выталкивание буронабивного фундамента вспучивающимся при морозах грунтом, его оголовник (на 500-600 мм ниже уровня земли) изолируют от грунта чехлом из оцинкованной кровельной стали или несколькими слоями полиэтиленовой пленки. В этом случае вспучивающийся грунт скользит по чехлу или поднимает его, а фундамент остается неподвижным. Это самый надежный метод строительства фундаментов на вспучивающихся грунтах, гарантирующий целостность фундамента, а следовательно, и стен строения.

Как сделать веранду и крыльцо своими руками

Такие элементы, как крыльцо и веранда дома придают ему законченный вид. Но чтобы они отвечали этой цели необходимо подойти к их строительству с умом.
Чем отличается веранда, так это тем, что она в основном используется в тёплое время года, поэтому можно сказать, что утепления как такового она не требует. Конструкция веранды чаще всего несложная, поэтому почти каждый хозяин может построить её собственноручно. Безусловно, будущая веранда должна повторять общий архитектурный стиль постройки. Она должна также соответствовать и по дизайну основному сооружению. Если мы не будем учитывать эти параметры, то в результате получим веранду, существующую как бы отдельно от дома. сделать веранду
Начать строительство веранды следует с закладки фундамента, при этом его глубина должна быть равной глубине фундамента самого дома, чтобы исключить вероятность отрыва будущей постройки зимой. Такой подход позволит избежать различной нагрузки на грунт в основании дома, а значит, не даст возможности деформации всего строения.

Глубина фундемента для легкого металлического крыльца
В наши дни в загородном строительстве очень популярны каркасные коттеджи, обложенные пеноблоками . Наиболее удачным решением для стыковки веранды с таким домом станет постройка опять-таки каркасной веранды. Ставим каркас, оббиваем его снаружи необрезной доской, затем обшиваем сайдингом – получается весьма экономично. Изнутри такую веранду можно обшить деревянной вагонкой, обработанной пропиткой ( антисептик для дерева) и покрытой лаком.
Веранда – это помещение с большим количеством окон, что даёт много солнечного света. Однако именно по причине большого количества оконных проёмов может стать проблема меблировки веранды. Высокую мебель здесь не поставишь, либо поставишь только вдоль стены, в которой расположен вход в дом. Решением может послужить использование мебели-трансформера, способной раскладываться в нужный вам момент.

Что же касается строительства крыльца, то, увы, ему не всегда уделяют должное внимание. А ведь правильное крыльцо — это не только функциональный элемент постройки, но и украшение фасадной части любого здания. Вот, к примеру, для кирпичного дома идеальным будет и кирпичное крыльцо. Начинать нужно, всё также с фундамента. В основание положим бутовый камень или щебень. Затем сделаем опалубку, в которую зальём раствор цемента. Затем пойдут кирпичные ряды крыльца, которые должны постоянно проверяться при помощи строительного уровня.
Вполне удачным может быть решение выполнить ограждение крыльца кирпичного дома из металлических элементов. Об этом стоит задуматься заранее, чтобы осуществить правильный крепёж ограждения к основанию крыльца (либо ограждения будут забетонированы, либо будут крепиться при помощи специальных кронштейнов).
Другой вариант – ограждение крыльца из кирпича. В этом случае по обе стороны от лестницы строятся две толщиной в один кирпич стенки.
Полностью построить крыльцо из кирпича будет не дёшево, поэтому предлагается внутренний объём конструкции крыльца заполнять цементным раствором. Но при этом фундамент должен быть тоже бетонным полностью или хотя бы наполовину. Бетонное основание можно усилить сеткой из стержней арматуры.
Читайте тему на форуме фундамент своими руками
Ручная проверка уникальности
крыльцо Такие элементы как крыльцо и веранда дома придают ему законченный вид Но чтобы они отвечали этой цели необходимо подойти к их строительству с умом Чем отличается веранда так это тем что она в основном используется в тёплое время года поэтому можно сказать что утепления как такового она не требует. каменное крыльцо Конструкция веранды чаще всего несложная поэтому почти каждый хозяин может построить её собственноручно Безусловно будущая веранда должна повторять общий архитектурный стиль постройки Она должна также соответствовать и по дизайну основному сооружению Если мы не будем учитывать эти параметры то в результате получим веранду существующую как бы отдельно от дома Начать строительство веранды следует с закладки фундамента при этом его глубина должна быть равной глубине фундамента самого дома чтобы исключить вероятность отрыва будущей постройки зимой Такой подход позволит избежать различной нагрузки на грунт в основании дома а значит не даст возможности деформации всего строения В наши дни в загородном строительстве очень популярны каркасные коттеджи обложенные пеноблоками Наиболее удачным решением для стыковки веранды с таким домом станет постройка опять таки каркасной веранды Ставим каркас оббиваем его снаружи необрезной доской затем обшиваем сайдингом – получается весьма экономично Изнутри такую веранду можно обшить деревянной вагонкой обработанной пропиткой и покрытой лаком Веранда – это помещение с большим количеством окон что даёт много солнечного света Однако именно по причине большого количества оконных проёмов может стать проблема меблировки веранды Высокую мебель здесь не поставишь либо поставишь только вдоль стены в которой расположен вход в дом Решением может послужить использование мебели трансформера способной раскладываться в нужный вам момент Что же касается строительства крыльца то увы ему не всегда уделяют должное внимание

Фундамент крыльца

А ведь правильное крыльцо это не только функциональный элемент постройки но и украшение фасадной части любого здания Вот к примеру для кирпичного дома идеальным будет и кирпичное крыльцо Начинать нужно всё также с фундамента В основание положим бутовый камень или щебень Затем сделаем опалубку в которую зальём раствор цемента Затем пойдут кирпичные ряды крыльца которые должны постоянно проверяться при помощи строительного уровня Вполне удачным может быть решение выполнить ограждение крыльца кирпичного дома из металлических элементов Об этом стоит задуматься заранее чтобы осуществить правильный крепёж ограждения к основанию крыльца либо ограждения будут забетонированы либо будут крепиться при помощи специальных кронштейнов Другой вариант – ограждение крыльца из кирпича В этом случае по обе стороны от лестницы строятся две толщиной в один кирпич стенки Полностью построить крыльцо из кирпича будет не дёшево поэтому предлагается внутренний объём конструкции крыльца заполнять цементным раствором Но при этом фундамент должен быть тоже бетонным полностью или хотя бы наполовину Бетонное основание можно усилить сеткой из стержней арматуры

Неправильная раскладка: aeylfvtyn lkz rhskmwf cdjbvb herfvb

Источники:

http://www.4living.ru/items/article/construction-porch-terrace/(текст: Петр Николаев — Устройство крыльца и террасы)

http://remstd.ru/archives/konstruktsii-fundamentov-terras-verand-i-kryiltsa-doma/

http://www.stroymart.com.ua/ru/publications/21390


See also: