Печи из кирпича для дома фото

После того, как завершено строительство фундамента для самой бани, можно начинать строить фундамент под печь своими руками в баню. Важность этого этапа неоспорима. Устройство фундамента печи мало чем отличается от устройства обычного фундамента, однако, все же необходимо знать некоторые нюансы и тонкости, для того чтобы фундамент банной печи служил вам  верой и правдой длительное время.

Залогом долгой службы печи является ее качественное и крепкое основание. Известно, что движение грунта способно причинить вред абсолютно любым конструкциям, исключением здесь не являются и банные печи, построенные из кирпича.

Очень часто на форумах  посетители задают вопрос, нужно ли строить фундамент под легкую печь, вес которой составляет до 750 кг. Отвечаем: можно не строить. Для таких печей достаточно лишь прочной конструкции пола.

Климатические условия в большей части территории России таковы, что зимы сопровождаются сильными морозами. Это приводит к промерзанию грунта, поэтому при строительстве фундамента, его рекомендуют закладывать не меньше, чем на ту самую глубину промерзания. Однако необходимо учитывать и тип почвы.

1. Грунты наносные и осадочные

Такие грунты встречаются в местах бывших рек, озер и морей. Плотности такой почвы достаточно для возведения абсолютно любого фундамента для банной печи.

Исключением является лишь грунты лессовые и пористая глина. Особенность лессовых грунтов в том, что насыщаясь влагой, они превращаются в жижу. А вот пористая глина, впитав в себя воду, сильно набухает и еще больше расширяется при замерзании. Поэтому в условиях такого грунта котлован для фундамента роется ниже уровня промерзания почвы. Основанием для него может служить утрамбованный каменный щебень и песчаная подушка толщиной 50 – 100 см. Сама же кладка печи должна быть выполнена из бутового камня (с использованием бутового камня).

2. Материковые грунты

Этот тип грунта является результатом разрушения горных пород и представляет собой гравийно-песчаную почву. Материковые грунты в наименьшей степени подвержены воздействию мороза и являются наиболее удачными для строительства фундамента.

Фундамент и цоколь из кирпича

3. Насыпные грунты

Такие типы грунтов встречаются в местах строительных площадок и там, где раньше стояло какое-то здание. Перемешенный со щебнем или гравием песок, который пролежал не меньше трех лет, может стать прекрасным основанием для будущего фундамента и без специальной подготовки. Если же насыпному слою еще нет трех лет, можно его убрать или же перемешать со слоем щебня и утрамбовать.

4. Вечная мерзлота

Фундамент банной печи на такой почве должен выполнять не только функции опоры и защиты от морозного пучения, а также  и служить своеобразной теплоизоляцией между самой печью и промерзлой поверхностью земли.

Если в своей бане вы планируете построить классическую печку из кирпича, то необходимо помнить: расстояние такой печи от стен должно быть не минимум 40-50 см, а размеры печного фундамента на 5-6 см больше печки.

Чтобы выбрать тип фундамента правильно, необходимо знать приблизительный вес будущей печи. Для этого нужно подсчитать массу кирпичей, предназначенных для постройки печи. Однако в любом случае, как правило, печи-каменки имеют большой вес (выше 1200 кг), поэтому они требуют достаточно массивного основания.

Если на участке глинистый грунт с поверхностными грунтовыми водами, то лучше отдать предпочтение свайному фундаменту. Также не следует забывать, что печной фундамент лучше строить отдельно от основного фундамента (промежуток между ними минимум 3-5 см). Это позволит не зависеть каждой  конструкции от усадки другой.  Промежуток между фундаментами засыпается песком и изолируется рубероидом с обеих сторон.

Между площадкой печного фундамента и предполагаемым полом бани следует оставлять  расстояние в 15-20 см для 2 или 3 рядов кладки из кирпича. Заключительным этапом строительства фундамента является его выравнивание с помощью цементного раствора, причем поверхность печного фундамента должна быть полностью горизонтальной. Первый ряд кирпичей выкладывается на гидроизоляцию, которая будет препятствовать разрушению материала и появлению сырости, плесени и грибка.

Как правильно выложить печку в доме?

Если же на вашем участке плотная песчаная или каменистая почва, то печной фундамент можно закладывать на глубину всего лишь 30-40 см.

Представляет собой железобетонную плиту, установленную под всю площадь банной печи. Такой тип фундамента является очень популярным из-за своей экономичности и используется в качестве фундамента и под жилые строения. Армированная монолитная плита не боится сезонного движения грунта, поскольку двигается вместе с ним. Этот факт обязательно нужно учитывать при возведении подобного типа фундамента для банной печи. Связано это с тем, что  сама печь может быть связана с элементами отделки, поэтому даже минимальные ее передвижения нежелательны.

Плитный фундамент имеет место быть в случаях, когда грунт на участке не подвергается сильному пучению, а сама печь имеет большую массу.

Для возведения плитного фундамента вам понадобится  плита толщиной 12-15 см, армированная снизу. Общая площадь плиты должна быть достаточной для обеспечения надежности и прочности готовой конструкции.

Еще раз следует повториться, что во время промерзания грунта пучение суглинистых и глинистых почв очень сильно, поэтому подвижки фундамента на таких грунтах неизбежны.  Для того чтобы избежать нежелательных последствий сезонных подвижек, фундаментную плиту устанавливают на сваи. Конечно, это увеличит затраты на фундамент, однако, обеспечит надежность конструкции.

Для установки свай в грунте пробуривают цилиндрические отверстия на глубину около 100 см, а диаметр этих отверстий должен составлять, примерно, 20 см. На дно засыпается щебень (слой 10-15 см), утрамбовывается,  на него ставятся трубки, изготовленные из рубероида. Эти трубки служат опалубкой и одновременно с этим гидроизоляцией.  Далее  яма заполняется бетонным раствором до места, в котором будет находиться низ плиты. После этого сваи необходимо оставить на 10 дней для полного загустения бетона, после чего можно переходить к установке плиты. В обязательном порядке фундамент (вне зависимости от материала, из которого он изготовлен) изолируется от влаги. Для этого используют 2 слоя рубероида, промазанных горячим битумом.

Прекрасно зарекомендовали себя винтовые сваи, которые имеют специальную резьбу, с помощью которой вкручиваются в землю. Благодаря такому способу монтажа при вкручивании свай грунт еще более уплотняется в отличие от копания, которое приводит к разрыхлению почвы. Печной фундамент на сваях  обладает  способностью противостоять нагрузкам на сжатие. Еще одним плюсом винтовых свай является и то, что они дают минимальную осадку, а значит, избавляют от необходимости делать перерыв перед началом кирпичной кладки. К недостаткам таких свай можно отнести  их дороговизну, а также невозможность монтажа собственными силами, без специальной квалифицированной бригады. Срок службы винтовых свай составляет около 40-70 лет, а их завинчивание занимает 1-2 дня.

Для начала роется котлован, на дно которого кладется щебень (слоем 10-15 см) и утрамбовывается. После этого изготавливается деревянная опалубка, которая представляет собой ящик без дна, установленный в котловане.  Размеры опалубки должны соответствовать размерам запланированного фундамента.

Печи из кирпича для дома фото

Стены опалубки в обязательном порядке изнутри гидроизолируются. Для этого можно использовать рулонный материал (рубероид) или же обмазку горячим битумом.

После того, как опалубка установлена, на основание котлована кладутся крупные камни диаметром до 15 см. Пустоты между камнями засыпаются щебнем и сверху заливаются цементно-песчаным раствором. Если речь идет о большом фундаменте, то второй ряд камней укладывается только через сутки. При небольших объемах оба ряда можно уложить за один день. Однако не  забывайте, что при этом  еще нужно получить большое количество качественного бетона, поэтому лучше не торопиться.  Заливка конструкции выполняется таким образом, чтобы чистый пол был на 6-7 см выше нее. Поверхность фундамента под печь должна быть строго горизонтальной. Неровности и перекосы обязательно устраняются.

После этого конструкция закрывается полиэтиленовой пленкой и оставляется на неделю, а лучше на дней 10. По истечению этого срока можно приступать к строительству печки.

Фундамент для металлической банной печи может быть сделан следующим образом:

Помните, что при строительстве фундамента для печи, не стоит гнаться за дешевыми материалами, ведь от качества вашего фундамента будет зависеть  срок службы самой печи.

 

Фундамент под отопительную печь

Описание video материала:
Специалисты ГК «Фундамент» второй раз приняли участие в съемках телевизионной передачи «Доброе утро» на «Первом» канале. Тема сюжета: «Укладка керамической плитки». Дата выхода в эфир 15.10.09.Съемки проводились на текущих объектах ГК «Фундамент» в реальных ремонтируемых квартирах.

Для укладки кафеля, в первую очередь, потребуется клей. Клеевой раствор готовится при помощи Перфоратора. Обычной дрели такая работа не под силу. Если вы готовите раствор руками, клей в воду нужно засыпать порциями. Консистенция клея должна быть такой, чтобы удобно было класть и не было подтеков. Для того, чтобы кладка была без перекосов, начинайте работу второго ряда, который будет держаться на закрепленной по уровню рейке. Расстояние от верхней кромки до пола равно высоте плитки, плюс зазор в 3-4 мм.

Гладкость и равномерность кладки обеспечит зубчатый шпатель. В отличие от обычного, он позволяет нанести на каждую плитку одинаковый слой раствора.

Начинайте кладку от внешнего угла и двигайтесь ко внутреннему. Укороченные плитки крепите последними срезом в угол. Так они не будет бросаться в глаза.

Подгоняя плитку по размеру, место разреза заклейте монтажной лентой. Таким образом лучше видна направляющая линия и разрезы получаются без сколов. При укладке оставляйте между плитками зазор в 2-3 мм, используя специальные крестики. В крайнем случае подойдут обычные спички.

На полу кафель укладывается по тем же правлилам, что и настенный. Начинать кладку следует от угла, а нижний ряд укладывается в последнюю очередь.

Настенная кладка сохнет не менее суток, напольная - в два раза. Затем нанесите при помощи гибкого резинового шпателя затирку. Излишки затирки надо удалить через 5-10 минут после нанесения.

фундамент своими руками.wmv

Как правильно выложить печку в доме?

Описание video материала:
фундамент своими руками

Устройство фундамента под печь

В современных условиях строительства и с учётом использования современных строительных материалов, фундаменты для печей и каминов или основание, на котором они будут стоять, могут быть разные. Главное учитывать потенциальную нагрузку будущего сооружения на его основание, делать фундамент с учётом особенностей местного грунта, всегда использовать гидроизоляцию.

В любом случае, прежде чем устраивать фундамент под печь лучше заранее проконсультироваться с печником и желательно, чтобы потом именно этот мастер клал печь. Опытный специалист учтёт все нюансы и поможет правильно определиться и с будущей печью и с фундаментом под неё.

Печь для бани из кирпича

Отдельно стоящий фундамент. Один из самых распространённых вариантов. Дом стоит на отдельной ж/б или иной ленте, фундамент для печи – отдельно в нужном месте. В таких случаях фундамент для печи или камина лучше делать железобетонный монолитный см. на 10, не меньше, во все стороны шире предполагаемого сооружения. Заглублять фундамент в грунт нужно на 50 см – 1 метр также в зависимости от размера будущей печи (камина). В случае наличия на участке близких грунтовых вод, фундамент лучше заглублять в грунт по минимуму, но при этом делать его максимально широким и обязательно монолитным.

В местах с близкими грунтовыми водами, бывает, ставят дом на единую монолитную плиту под всем домом. В этом случае фундамент печи до уровня пола выводят прямо на этой плите из любого прочного материала на цементном растворе.

Бывают сложные случаи, когда место под будущую печь попадает на уже имеющуюся внутреннюю монолитную ленту. В принципе, если иное не возможно, часть этой ленты может входить в состав фундамента под печь или камин. Учитывать нужно следующие моменты: - если внутренняя лента залегает не глубоко в грунт, то яму под будущий фундамент надо копать глубже залегания ленты, делать песчаную подушку и сделать хорошую обвязку из арматуры под лентой, вокруг неё. Желательно в самой ленте также просверлить отверстия, загнать в неё арматуру и отлить общий фундамент. Чем шире он будет, тем меньше будет нагрузка на ленту.

Устройство печи (камина) на ж/б плитах-перекрытиях. Нужно считать нагрузку. Каждый кирпич весит около 4 кг. При необходимости придётся выводить фундамент-подпорку из подпола. Даже если подвал 3 метра высотой. Если перекрытием между первым и вторым этажами также служит ж/б плита, можно разгрузить фундамент, оперев трубу (если это возможно) на эту плиту.

Как установить самостоятельно печь кладочную?

Для железной печи фундамента не требуется, если только общая нагрузка от неё вместе с кирпичом, которым она будет обложена в целях безопасности, не превышает возможности пола и половых балок. Приблизительно это от 500 до 750 кг. В противном случае необходимо будет сделать отдельный не очень мощный фундамент в требуемый размер. В случае установки железной печи на пол, его нужно изолировать двумя слоями негорючего изолятора (лучше печной базальт), листом (лучше двумя) оцинкованного железа и кирпичной кладкой в 1 или два слоя. Только после этого сверху устанавливается печь.

Фундамент под печи каменки.

Если вы решили сделать кирпичную печь, нужно хорошенько продумать устройство фундамента и возвести печь так, чтобы при ее эксплуатации не происходили какие-либо деформации, способные вызывать появление трещин в кладке или даже разрушение печи.
Печи массой более 750 кг сооружаются, как правило, на отдельном фундаменте. Определить вес печи легко. Для этого надо ее объем, включая пустоты, умножить на средний вес 1м3 кладки, равный приблизительно 1350 кг.
Так как семейная баня отапливается периодически — обычно раз в неделю, а на дачах и реже — при сильных морозах грунт под ней может промерзнуть на значительную глубину. Поэтому лучше не рисковать и для тяжелой печи сделать фундамент, как и для стен, исходя из максимальной глубины промерзания в данной местности. Фундамент под печь возводят из бутового камня, хорошо обожженного кирпича или бетона.

Дно вырытого котлована выравнивают по уровню затем в него насухо втрамбовывают щебень из кирпича или камня — это подошва фундамента. Подошву проливают жидким цементным раствором. Если фундамент кирпичный иди каменный, кладку ведут правильными рядами, соблюдая перевязку швов. При этом наружные ряды кладут на растворе под лопатку, а внутреннюю часть выполняют забуткой. На верхнюю площадку фундамента наносят слой цементного раствора и тщательно его выравнивают правилом с уровнем, чтобы он имел строго горизонтальную поверхность. Далее устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, толя или другого материала с аналогичными гидроизолирующими свойствами.

Фундамент под печь должен воспринимать нагрузку только от самой печи, поэтому в случае близости фундамента печи к фундаменту стен их не объединяют, а, наоборот, устраивают промежуток размером 3—5 см. Этот промежуток засыпают песком или прокладывают двумя слоями гидроизоляционного материала, чтобы фундаменты имели возможность свободно перемещаться относительно друг друга при их осадке.

Кладка дымника
Для печи сооружают и столбчатый фундамент из четырех столбов по углам, то есть так же, как и под стены. Но в этом случае на столбы придется сначала установить раму из стальных профилей или прочную железобетонную плиту с достаточным насыщением арматурой. Рама (плита) будет служить основанием для печи. При этом также надо позаботиться о последующей осадке и оставить зазор между рамой (плитой) и грунтом.
Глубина промораживания основания зависит от климатических особенностей местности. Например, в Московской области эта величина составляет 120 см, Новосибирске — 220 см, Краснодаре — 80 см. Прежде чем строить здания, надо определить необходимую глубину закладки фундаментов, пользуясь справочной литературой и Строительными нормами.

БУТОБЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ

В большинстве случаев под печь или печь-камин устраивают бутобетонный фундамент. Рассмотрим последовательность его возведения.
Первым делом отрывается котлован с размерами в плане на 10-15 см больше, чем размеры фундамента, и необходимой глубины. Если котлован не затекает грунтовой водой и сохраняет вертикальность стенок (не осыпается), можно приступать к закладке фундамента.
На дно котлована укладывается слой щебня толщиной 10-15 см и трамбуется ручной трамбовкой, после чего уровнем проверяется его горизонтальность. Затем изготавливается деревянная опалубка. Она представляет собой ящик без дна с размерами в плане, соответствующими размерам фундамента, и необходимой высоты. Внутренние поверхности опалубки следует гидроизолировать рубероидом или обмазкой горячим битумом.

Далее опалубка устанавливается на основание, и в нее укладывается первый слой крупных (диаметром до 15 см) камней. Полости между камнями заполняют щебнем. Затем уложенный слой проливается цементно-песчаным раствором. Он приготавливается следующим образом: одна часть портландцемента М 400-500 на три части песка. Раствор должен иметь консистенцию густой сметаны.

Далее возможны два варианта. Пролив первый ряд камня, можно на этом остановиться и, сделав перерыв на одни сутки, уложить следующий ряд, который также пролить раствором (и так далее, с разрывом в сутки). Если же объем фундамента относительно невелик, и есть возможность сразу получить необходимое количество товарного бетона, работу можно выполнить за один день.
Фундамент не доводится до уровня чистого пола примерно на 6-7 см. Верхний обрез проверяется уровнем на горизонтальность, выравнивается, заглаживается и закрывается полиэтиленовой пленкой. Примерно через неделю (в зависимости от погодных условий) фундамент готов к возведению кладки.

ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА НА СВАЯХ

В литературе по печному делу иногда встречаются рекомендации по устройству фундамента в виде мелко заглубленной железобетонной плиты. Мотивируется это заметным уменьшением расхода материалов и объема земляных работ. Подобный фундамент представляет собой уложенную на грунт (растительный слой необходимо удалить) плиту толщиной 12-15 см, армированную в нижнем слое. При этом чем больше площадь плиты, тем надежнее все сооружение (что совершенно справедливо). Однако на тяжелых влажных глинистых и суглинистых основаниях плита даже весьма значительной площади вряд ли уравновесит силы морозного пучения, возникающие при промерзании грунта. Более того, даже на сухих и песчаных грунтах возможны определенные сезонные подвижки фундамента.

Фундамент и цоколь из кирпича

Поэтому для обеспечения большей устойчивости фундамента и, как следствие, увеличения срока службы печи, имеет смысл пойти на незначительное увеличение расхода материалов и объема работ. Можно предложить такое решение: под фундаментной плитой предварительно выполняется некоторое количество свай, на которые, в свою очередь, и опирается сама плита.
Для устройства таких свай необходимо обычным ручным буром пробурить цилиндрические ямы диаметром 20 и глубиной 100 см. На дно ям насыпается и утрамбовывается слой щебня толщиной 10-15 см. Затем из рубероида следует свернуть трубки (которые будут служить опалубкой) и вставить их в ямы, после чего уложить бетон до отметки низа плиты. По прошествии примерно 10 дней можно устраивать собственно фундаментную плиту.

Вне зависимости от конструкции, фундамент необходимо гидроизолировать по верхнему обрезу с целью защиты от проникновения грунтовой влаги к кирпичным конструкциям печи. Для этого на фундамент укладывается два слоя рубероида, промазанного горячим битумом.

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ. ОТ ФУНДАМЕНТА ДО ДЫМНИКА

Существует великое множество различных конструкций отопительных печей. Однако при возведении печи любого типа необходимо соблюдать определенные, выверенные многовековой практикой правила.
Первое, о чем следует сказать, – это инструменты, необходимые для осуществления нашей затеи. Поскольку работы предстоят не только кладочные, но и земляные, а также плотницкие, набор инструментов достаточно разнообразен. А именно:

Лопата штыковая – для устройства котлована под фундамент;
Лопата совковая – для приготовления цементно-песчаной смеси и кладочного раствора;
Ножовка и молоток – для изготовления опалубки фундамента;
Металлическое корыто или деревянный ящик с плотно пригнанными досками – для приготовления растворов;
Лист фанеры (бойка) размером примерно 150х150 см – для приготовления сухих смесей (цемент с песком; цемент с известью и песком);
Ведро – для воды и переноски (при необходимости) раствора;
Сито с ячейками 1х1 мм – для просеивания цемента;
Сито с ячейками 2х2 мм – для просеивания песка;
Мочальная кисть – для затирки внутренних швов кладки;
Печной молоток (молоток-кирочка) – для пробивки отверстий в кладке, а также околки и отески кирпича;
Мастерок (кельма) – для укладки и расстилания раствора, а также для подрезки (удаления лишнего раствора, выступившего из швов);
Отвес – для контроля вертикальности кладки;
Уровень универсальный – для контроля горизонтальности кладки;
Правило (ровная, тщательно остроганная деревянная рейка длиной около 150 см) – для контроля лицевой поверхности кладки;
Угольник – для контроля правильности углов кладки;
Расшивки – для придания (при желании) наружным кладочным швам определенной формы;
Рулетка, линейка, угольник и карандаш – для разметки.

Как установить самостоятельно печь кладочную?
ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕЧЬ

Фундамент под печь должен быть самостоятельным, ни коим образом не связанным с фундаментом дома. В том случае, когда оба фундамента располагаются в непосредственной близости, между ними следует устроить песчаную засыпку толщиной не менее 50 мм. Кроме того, необходимо соотнести ось будущей дымовой трубы с расположением несущих конструкций дома, чтобы труба при возведении не попала в потолочные балки или стропила.

Размеры фундамента зависят как от размеров печи, так и от характеристик основания (грунта), на котором он располагается. Поскольку основную нагрузку создает дымовая труба, ее необходимо расположить таким образом, чтобы она пришлась по возможности ближе к центру фундамента. Это предотвратит несимметричность загрузки и, как следствие, возможную неравномерность осадки фундамента. В некоторых случаях выполняется самостоятельный фундамент под так называемую коренную дымовую трубу. Размеры фундамента в плане должны превышать размеры печи примерно на 6–7 см с каждой стороны.

Глубина заложения фундамента – характеристика довольно серьезная и во многом определяющая долговечность всего сооружения. На сухих и песчаных грунтах она обычно не превышает 60–80 см. На пучинистых же грунтах (каковые, как правило, в садоводствах и бывают), несмотря на повышенный расход материалов, фундамент все же стоит заложить ниже глубины промерзания (в условиях Северо-Запада – 150–160 см).

Бутобетонный фундамент
Печи из кирпича для дома фото

1 – подошва фундамента;
2 – фундамент;
3 – гидроизоляция

 

БУТОБЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ

В большинстве случаев под печь устраивают бутобетонный фундамент. Рассмотрим последовательность его возведения.

Первым делом штыковой лопатой отрывается котлован с размерами в плане на 10–15 см больше, чем размеры фундамента, и необходимой глубины. Если котлован не затекает грунтовой водой и сохраняет вертикальность стенок (не осыпается), можно приступать к закладке фундамента.

На дно котлована укладывается слой щебня толщиной 10–15 см и трамбуется ручной трамбовкой, после чего уровнем проверяется его горизонтальность. Затем изготавливается деревянная опалубка. Она представляет собой ящик без дна с размерами в плане, соответствующими размерам фундамента, и необходимой высоты. Внутренние поверхности опалубки следует гидроизолировать рубероидом или обмазкой горячим битумом.

Далее опалубка устанавливается на основание, и в нее укладывается первый слой крупных (диаметром до 15 см) камней. Полости между камнями заполняют щебнем. Затем уложенный слой проливается цементно-песчаным раствором.

 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ РАСТВОР

Здесь придется ненадолго отвлечься и сказать несколько слов о цементно-песчаном растворе. Он приготавливается следующим образом. Обычный фасованный (портландский) цемент марки 300–400 просеивается через сито с ячейкой 1х1 мм. Предварительно высушенный (в идеале – горный, но допустимо речной или морской без илистых включений) песок просеивается через сито с ячейкой 2х2 мм. Затем на уже упоминавшейся бойке устраивается так называемая грядка, состоящая из одной части цемента и трех частей песка. Грядка перелопачивается совковой лопатой до тех пор, пока не получится однородная сухая смесь. После чего ее пересыпают в корыто и, тщательно перемешивая, постепенно заливают водой до получения раствора консистенции густой сметаны. Цементно-песчаный раствор готов; вернемся к фундаменту.

 

ВОЗВЕДЕНИЕ ФУНДАМЕНТА

Далее возможны два варианта. Пролив первый ряд камня, можно на этом остановиться и, сделав перерыв на одни сутки, уложить следующий ряд, который также пролить раствором (и так далее, с разрывом в сутки). Если же объем фундамента относительно невелик, и есть возможность сразу получить необходимое количество товарного бетона, работу можно выполнить за один день.

Фундамент не доводится до уровня чистого пола примерно на 6–7 см. Верхний обрез проверяется уровнем на горизонтальность, выравнивается, заглаживается и закрывается полиэтиленовой пленкой. Примерно через неделю (в зависимости от погодных условий) фундамент готов к возведению кладки.

 

ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА НА СВАЯХ

В отечественной литературе по печному делу иногда встречаются рекомендации по устройству фундамента в виде мелко заглубленной железобетонной плиты. Мотивируется это заметным уменьшением расхода материалов и объема земляных работ. Подобный фундамент представляет собой уложенную на грунт (растительный слой необходимо удалить) плиту толщиной 12–15 см, армированную в нижнем слое. При этом, чем больше площадь плиты, тем надежнее все сооружение (что совершенно справедливо). Однако на тяжелых влажных глинистых и суглинистых основаниях плита даже весьма значительной площади вряд ли уравновесит силы морозного пучения, возникающие при промерзании грунта. Более того, даже на сухих и песчаных грунтах возможны определенные сезонные подвижки фундамента.
Фундамент на сваях

Фундамент и цоколь из кирпича

1 – бутобетонное основание;
2 – железобетонная плита;
3 – растительный слой;
4 – сваи;
5 – гидроизоляция

Поэтому для обеспечения большей устойчивости фундамента и, как следствие, увеличения срока службы печи, имеет смысл пойти на незначительное увеличение расхода материалов и объема работ. Можно предложить такое решение: под фундаментной плитой предварительно выполняется некоторое количество свай, на которые, в свою очередь, и опирается сама плита.

Для устройства таких свай необходимо обычным ручным буром (его можно приобрести в магазине стройтоваров или позаимствовать у соседей) пробурить цилиндрические ямы диаметром 20 и глубиной 100 см. На дно ям насыпается и утрамбовывается слой щебня толщиной 10–15 см. Затем из рубероида следует свернуть трубки (которые будут служить опалубкой) и вставить их в ямы, после чего уложить бетон до отметки низа плиты. По прошествии примерно 10 дней можно устраивать собственно фундаментную плиту.

Вне зависимости от конструкции, фундамент необходимо гидроизолировать по верхнему обрезу с целью защиты от проникновения грунтовой влаги к кирпичным конструкциям печи. Для этого на фундамент укладывается два слоя рубероида, промазанного горячим битумом.

 
КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

Приготовление кладочного раствора – дело весьма ответственное и довольно трудоемкое, от его качества также во многом зависят прочность и долговечность всего сооружения. Кирпичная кладка собственно печи ведется на глино-песчаном растворе (дымовая труба выше потолочного перекрытия – на цементно-песчаном).

Для приготовления глино-песчаного раствора лучше всего использовать синюю (кембрийскую) глину, однако если в ваших краях есть опыт применения местных печных глин, можно использовать и их. За два-три дня до начала работы глину необходимо замочить, залив водой в соотношении 1:2 для сухой глины или 1:1 – для влажной. Периодически раствор перемешивают, при необходимости добавляя воду, до получения однородной пульпы консистенции жидкой сметаны. При этом следует учитывать, что чем жирнее глина, тем на больший срок ее необходимо замачивать.

Так же, как и для цементно-песчаного раствора, здесь идеально подходящим является горный кристаллический песок, однако вполне сгодится и речной или морской с крупностью зерен 0,2–1,5 мм. Предварительно песок "отмучивают", т. е. настаивают несколько дней в воде, периодически меняя ее, пока вода не станет прозрачной. В процессе отмучивания из песка удаляются пыль, грязь и илистые включения. После окончания этого мероприятия песок необходимо просушить и тщательно просеять.

Дополнительно повысить плотность раствора можно путем включения в его состав цемента из расчета 1 (цемент):9 (песок), либо добавив поваренную соль (1 кг на ведро воды).

Кладочный раствор готовится следующим образом. Первым делом все на ту же бойку насыпают грядку из песка и цемента и тщательно перелопачивают ее. Затем получившуюся сухую смесь пересыпают в металлическое корыто или деревянный ящик и, тщательно перемешивая, заливают глиняной пульпой, доводя раствор до консистенции густой сметаны. На этой стадии добавляют поваренную соль.

Готовый раствор должен обладать необходимой пластичностью, т. е., с одной стороны, не растекаться под воздействием собственного веса, с другой – легко расстилаться и не рассыпаться на отдельные части. Проще всего проверить качество раствора можно следующим образом. Кельмой зачерпывается и укладывается на ряд кирпича некоторое количество раствора. Если раствор прилипает к кельме – он слишком жирный, и необходимо добавить песка и воды. Если раствор плохо расстилается – он слишком тощий, т. е. следует добавить глиняной пульпы. Поэкспериментировав с несколькими замесами, можно точно определить необходимое соотношение имеющихся исходных ингредиентов.
ОБРАБОТКА КИРПИЧА

Прежде всего следует определиться с геометрией и видом кирпича, применяемого для кладки печей. Как известно, размеры обычного (стандартного) кирпича составляют 250х120х60 мм. Самая большая плоскость (250х120 мм) называется постель. Боковая плоскость (250х65 мм) – ложок. Торцевая (120х60) – тычок.

Для кладки печей используется полнотелый красный (керамический) кирпич. Он должен быть хорошо обожжен, без недожога (рыжий, крошащийся) или пережога (малиновый, звенящий), т. н. печной кирпич. Можно использовать и старый из разобранных печей и стен, однако при этом необходимо отбирать кирпичи без дефектов.

Как правильно выложить печку в доме?

По возможности, топку хорошо бы выложить из огнеупорного (шамотного) кирпича. Но при этом следует учитывать, что керамический и шамотный кирпич имеют различные коэффициенты температурного расширения, и перевязывать их недопустимо, т. к. это может в конечном счете привести к разрушению печи.

В процессе кладки печи приходится использовать не только целые кирпичи, но и их доли. На порядовках (подробные чертежи, по которым ведется кладка) эти доли имеют свои условные обозначения.

Производить околку кирпича следует очень аккуратно. Небрежность в этом ведет к его порче и, как следствие, к необоснованному повышению расхода материала.

Прежде чем приступать непосредственно к околке, необходимо с помощью линейки и угольника произвести разметку по всем плоскостям кирпича. Затем по нанесенным разметочным линиям заостренной частью кирочки в кирпиче прорубают канавки глубиной около двух мм. После этого, держа кирпич на весу, кирочкой наносят легкие удары вдоль канавок. И, наконец, все так же, держа кирпич на весу, резким ударом по его ребру производят околку. При необходимости такой же удар наносят и по второму ребру.

Плоскость скола, как правило, не получается достаточно гладкой, поэтому ее необходимо дополнительно обработать. Крупные неровности удаляются кирочкой, мелкие – шлифуются наждачным камнем или другим кирпичом.

Кирпичи со сколами в углах, образованных ложковой и тычковой плоскостями, необходимо выбраковывать. Объясняется это тем, что в процессе кладки эти полости заполняются толстым слоем раствора, который при топке печи выкрашивается, образовывая тем самым сквозные дыры в кладке. Негерметичность же кладки приводит к проникновению в отапливаемое помещение угарного газа, что может закончиться весьма плачевно.

Печи из кирпича для дома фото
Перевязка углов в полкирпича

1 – тычок;
2 – ложок
Фундамент под отопительную печь
Перевязка углов
в четверть кирпича

1 – тычок;
2 – ложок
проход дымовой трубы через крышу
Проход домовой трубы
через крышу.

Как правильно выложить печку в доме?

1 – корыто из
кровельного железа;
2 – песок или мятая глина;
3 – “выдра”;
4 – скрутка из металла;
5 – кровля

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КЛАДКИ ПЕЧИ

Первое, что следует иметь в виду, – это наличие множества пор в теле кирпича, вследствие чего он активно высасывает воду из кладочного раствора. Обезвоженный же раствор теряет необходимую пластичность и в дальнейшем перекаливается в процессе эксплуатации печи. В результате уменьшается плотность швов и прочность кладки, в печи появляются щели и сквозные отверстия.

Во избежание этого, каждый кирпич следует перед укладкой погрузить на некоторое время в емкость с водой. Когда он наберет необходимое количество влаги (об этом свидетельствует прекращение бурного выделения пузырьков воздуха), можно пускать кирпич в дело.

В большинстве случаев кладку простейших печей ведут в половину или в четверть кирпича, причем первое предпочтительнее. Ряды и углы кладки необходимо перевязывать, т. е. за счет чередования в углах ложковых и тычковых частей смещать по горизонтали кирпичи каждого последующего ряда относительно предыдущего.

Кладочный раствор расстилается мастерком слоем в 5 мм сразу на весь ряд и выравнивается. При укладке каждого последующего в ряду кирпича на его торцевую грань также наносится раствор. Подготовленный кирпич помещают на слой раствора, прижимают к соседнему и "осаживают" (вдавливают рукой или пристукивают рукояткой кельмы).

Здесь следует заметить, что в процессе кладки топливника расстилать раствор лучше не кельмой, а рукой. При этом появляется возможность почувствовать на ощупь и удалить мелкие камушки, комки глины и прочие твердые включения, что повысит однородность раствора и качество кладки.

После укладки 4–5 рядов раствор, выдавленный из швов, подрезают (удаляют кельмой), а внутренние поверхности печи вдобавок к этому затирают мочальной кистью или мокрой тряпкой. Последняя операция очень важна, т. к. при эксплуатации печи внутренние наслоения раствора осыпаются и могут уменьшить площадь дымоходов или вовсе закупорить их. По этой же причине нельзя оштукатуривать печь изнутри.

Место прохода дымовой трубы через крышу должно быть выполнено с учетом противопожарных требований и защищено от возможных протечек. Для обеспечения огнезащиты перекрытия и кровли устраивается преграда, а для заделки кровельного ковра – напуск "выдра". Отверстие трубы должно быть защищено от осадков. Это довольно часто делают с помощью фигурных жестяных дымников.

Печь для бани из кирпича

В процессе выполнения кладочных работ необходимо постоянно вести контроль за правильностью геометрических размеров с помощью угольника или измерением диагоналей шнуром (диагонали должны быть равны). Кроме того, следует контролировать вертикальность кладки отвесом и горизонтальность – уровнем.

При недостатке опыта в производстве кладочных работ стоит подстраховаться и наиболее ответственные участки сначала сложить насухо, и только убедившись в отсутствии ошибок – на раствор.

 

СУШКА ПЕЧИ

Завершающим аккордом в нашей затее является просушка возведенной печи. Этот этап не менее ответственен, чем все предыдущие. Существуют два способа сушки.

Первый и наиболее правильный – естественный. Он заключается в следующем. В течение 10–15 суток окна и двери в помещении, где находится печь, оставляют открытыми. Все дверцы, вьюшки и прочистные отверстия печи также необходимо открыть. По прошествии указанного времени, когда на наружных и внутренних поверхностях печи исчезнут темные сырые пятна, а вьюшке и задвижках – следы конденсата, сушка считается законченной.

Если по каким-либо причинам (к примеру, по погодным условиям) естественная сушка невозможна, прибегают к другому способу – искусственной сушке. Для этого печь периодически протапливают, постепенно увеличивая количество топлива. Сначала это стружки, солома и лучина. Затем щепки и некрупные поленья. И, наконец, настоящие дрова. При этом следует учитывать, что на данном этапе длительность единоразовой протопки должна быть около 30 мин.

При искусственной сушке температура наружной поверхности печи не должна превышать 50 град. С. После каждой протопки все печные приборы необходимо оставлять открытыми.

В заключение следует отметить, что каждый из вышеописанных этапов – в своем роде определяющий в процессе строительства печи. Залогом успеха являются: непременное следование чертежам и порядовкам; соблюдение всех необходимых пропорций при приготовлении кладочного раствора; тщательная обработка кирпича; аккуратность при ведении кладки и правильная последовательность проведения работ.

Источники:

http://www.pechgramota.ru/fundament.php

http://www.rusbani.ru/files/fundament_t.html

http://library.stroit.ru/articles/pechy/


See also: