когда снимать опалубку с фундамента

Фундаменты от А до Я

Здравствуйте, уважаемые. Я не спамер и не бот, хочу поделится с вами тем, что знаю про фундамент. Естественно без ссылок на левые сайты. Итак, приступим:

Начиная строить любое здание, человек всегда первым закладывает фундамент. От его качества зависит то, насколько долговечным будет всё строение.

Если вы новичок в строительстве, сайт поможет вам узнать всё про фундамент для дома. Сегодня устройство фундамента может быть очень разным, всё зависит от того, для чего предназначено то или иное строение, от его месторасположения, веса здания и почв под ним. Слишком легкий фундамент под массивным строением на зыблящихся почвах будет попросту скользить, вот почему так важно знать, какими бывают основания и фундаменты.

Фундамент ленточный или свайный, монолитный, винтовой, многообразие инженерных решений поражает. Однако обычному дачному домику многого и не надо. Вы узнаете, как устроить фундамент своими руками, заливка его не такое сложное дело как кажется. Всё что вам потребуется это купить хороший качественный цемент (а лучше готовый бетон, его привезут в бетономешалке и зальют в подготовленную вами форму).

Копка, опалубка и армирование будут описаны подробно, как и расчет необходимых параметров.

Итак, какой фундамент вы выберете – зависит от того, что вы строите, а значит, пора узнать про строительство фундамента буквально всё.

Типы фундаментов, а точнее выбор среди них, считается самым главным вопросом при проектировании дома. И это не удивительно, ведь фундамент является конструктивным элементом сооружения, передающим нагрузку от вышележащего элемента на грунт основания. Таким образом, обеспечивается устойчивость, прочность надземной части здания, но лишь при условии надежного восприятия фундаментом полной нагрузки от здания и правильной передачи ее на грунт основания. Потому любой его тип должен быть прочным, долговечным и не разрушаться от негативного влияния грунтовых вод. Кроме того, его осадка не должна превышать нормативную величину.

Выполнить данные требования можно лишь при условии правильного проектирования, учитывающего конкретные местные геологические и гидрогеологические условия. Еще одним важным условием является покупка бетона, отвечающего всем требованиям международных стандартов.

В зависимости от конструктивной особенности виды фундаментов можно условно разделить на 4 вида:

- плитный фундамент, располагающийся под всей конструкцией. Такой тип применяется при слабом грунте и значительной нагрузки, когда никакой другой его вид не может обеспечить снижение давления на грунт до необходимого предела.

- столбчатый фундамент, применяемый при возведении сооружения, имеющего несущий каркас. В данном случае осуществляется укладка фундаментных балок, через которые и происходит передача нагрузки.

когда снимать опалубку с фундамента

- свайный фундамент - наиболее сложный тип, требующий наличия специальной техники и высококвалифицированных специалистов в этом сфере.

- ленточный фундамент

В зависимости от технологии производства можно выделить: железобетонный сборный, монолитный, сборно-монолитный и бутобетонный монолитный фундамент.

Свайные фундаменты устанавливают, когда верхний слой грунта является малопрочным, слабым и сильносжимаемым, то есть он является малопригодным для устройства на нем фундамента мелкого заложения без улучшения свойств грунта.

Строительство свайного фундамента представляет собой размещение по всему периметру бетонных свай, которые в верхней части объединены с помощью балки или плиты, именуемые ростверком. Ростверк свайного фундамента распределяет нагрузку, передаваемую конструкцией на сваи. Голова сваи обычно заделывается в ростверк. При этом нижнюю поверхность ростверка называют его подошвой, а глубину заложения свайного фундамента называют расстоянием между поверхностью грунта и плоскостью, которая проведена сквозь острие сваи.

Как выбрать сваи и свайные фундаменты?

Для строительства зданий применяют 2 вида свайных фундаментов: безростверковый и с ростверком. Выбирать тип свай следует, исходя из требуемой величины их несущей способности и вида нагрузки, которая действует на фундамент.

Наиболее часто в строительстве применяют:

- свайно-ленточный фундамент используют в грунтах, имеющих отклонения от горизонтальной отметки условного грунта. Он может быть мелко заглубленным и заглублённым. Технология такого фундамента весьма проста, потому возможно возведение его в кратчайшие сроки, но при этом требуется довольно большой расход материалов.

- свайно-винтовой фундамент является идеальным решением при малоэтажном строительстве. Чаще всего его используют при возведении домов на слабых грунтах, так как он не требует наличия ровной площадки.

- свайно-набивной фундамент - самый простой и намного более технологичный вид фундамента, предполагающий забивку сваи с помощью специальной трамбовки.

- фундамент железобетонный свайный применяется для сооружений, имеющих различные конструктивные системы, этажность и разнообразные грунтовые условия. Целесообразнее всего его применять, если есть слабые, неравномерно деформируемые основания.

когда снимать опалубку с фундамента

- свайный монолитный фундамент является самой надёжной опорой дома, способной выдержать практически любую нагрузку. Но такие фундаменты весьма сложны в возведении.

Расчет свайных фундаментов должен быть обязательно произведен. При этом определяется вертикальная и горизонтальная нагрузка в зависимости от прочности материала свай и несущей способности грунтового основания. Необходим также учет СниП. Свайные фундаменты, представляющий собой свод правил, которых следует придерживаться при проектировании свайных фундаментов.

Устройство свайных фундаментов должно осуществляться согласно проекту производства работ, разработка которого выполняется подрядной организацией на основе проекта организации строительства.

Проектирование свайных фундаментов предполагает решение вопросов, связанных с расчетом ростверка, выбором типа конструкции свай, определением их несущей способности, конструированием фундамента и расчетом возможной деформации фундаментов. Также при возведении здания возможна осадка свайного фундамента, причем при одинаковой нагрузке на сваю она всегда будет больше осадки одиночной сваи.

В заключении следует отметить тот факт, что сегодня строители предпочитают именно свайный фундамент, технология которого предполагает расчет количества свай, бурение скважин, установку опалубки и арматурного каркаса ростверка, заливку скважин бетоном.

Плитный фундамент достаточно популярен и распространен. Жесткая конструкция – монолитная плита, выполненная под всем зданием, придает строению устойчивость, благодаря которой ему не могут повредить перемещения грунта, так как в этом случае плита будет двигаться вместе с ним, защищая конструкцию дома от разрушений. Потому такие основания получили название плитные фундаменты плавающие.

Для изготовления сплошной плиты необходимо купить бетон, также потребуется и арматура для плитного фундамента несущей поверхности. Это приведет к увеличению его устойчивости к нагрузкам, которые могут возникнуть в процессе замораживания, оттаивания и просадки грунта.

При наличии слабого грунта основания или значительной нагрузки может быть использован свайно плитный фундамент. Плитный фундамент своими руками потребует купить цемент и металл в сравнительно больших объемах, но это будет оправдано при возведении небольшого и простого здания на подвижном и просадочном грунте.

Фундамент плитный монолитный - это наиболее простая конструкция, предполагающая бетонирование единой монолитной железобетонной плиты и унифицированное армирование. При этом толщина плитного фундамента должна иметь одинаковое значение по всей плоскости.

При возведении домов многие предпочитают использовать плитные фундаменты, строительство которых требует проектирование плитных фундаментов. На этой стадии необходимо произвести расчет плитных фундаментов с учетом зависимости давления на уровне подошвы плиты и осадка основания.

Технология плитного фундамента предполагает и решение вопроса, связанного с гидроизоляцией. Для этого роется котлован, затем на дне его утрамбовывается слой песка и слой гравия. На них укладывается гидроизоляционный материал, на который сверху монтируется арматура и закачивается в котлован бетон для плитного фундамента. Затем на плите производится строительство ленточного монолитного основания под несущие стены здания. Таким образом, плита превращается в пол цокольного этажа.

1.9 Строим дом. Изготов опалубки и заливка фундамента.

Описание video материала:
Видео блог "Строим дом".
Здравствуйте, меня зовут Сергей Полупанов, желаю вас познакомить с видео отчетом "Строим дом", данный видео материал показывает на практике как можно построить разновидность каркасного дома для эксплуатации в Сибири. Данное видео не является методическим пособием, существуют технологии каркасного домостроения с меньшим расходом сырья. В данной технологии «Сибирский каркас» используется методика устранения мостиков холода, всего каркаса здания, что позволит вам экономить деньги на отопление.

Типы фундамента

Ленточный фундамент

Технология ленточного фундамента проста, хотя ей и свойственна массивность, трудоёмкость и большой расход материала. Этот тип фундаментов часто применяется в индивидуальном строительстве.
Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.
Ленточные фундаменты пригодны для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами или с тяжёлыми перекрытиями. Если в доме планируется подвал или гараж, то необходим именно такой тип фундамента.
Устройство ленточного фундамента
Как правило ленточный фундамент закладывают на 20 см глубже границы промерзания, но не глубже 50-70 см от уровня земли. Толщина ленточного фундамента может быть различная. Всё зависит от толщины стен, используемого материала, а также предполагаемой силы давления здания.

fund4

Мелкозаглубленный и заглубленный ленточные фундаменты.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в основном для деревянных домов и небольших каменных домов. Но закладывается мелкозаглубленный фундамент на слабопучинистых грунтах. Глубина его заложения – 50-70 см. Заглубленный ленточный фундамент строится в домах с тяжёлыми стенами или перекрытиями.
Так же устройство заглубленного фундамента необходимо, если в доме планируется подвал или гараж. Глубина заложения такого фундамента обычно на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта. Заглубленный ленточный фундамент требует большего расхода материала.

 

Столбчатый фундамент:

Столбчатый фундамент предусматривает возведение столбов во всех углах, местах пересечения стен и других точках с повышенной нагрузкой. Он экономичен, надёжен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции, однако применим только для лёгких домов.

Рассмотрим преимущества и недостатки этого типа фундаментов.

Устройство столбчатого фундамента
Устройство столбчатого фундамента представляет собой систему столбов, которые устанавливаются во всех углах, местах пересечения стен, под опорами тяжело нагруженных прогонов и других точках с повышенной нагрузкой. Расстояние между столбами 1,5-2,5 м, они могут быть из бетона, бутобетона, каменной или кирпичной кладки.
В устройстве столбчатого фундамента свободное пространство между столбами засыпается щебнем или крупнозернистым песком. Далее идёт толстый слой бетона или железобетона. Чтобы сохранить тепло подпольного пространства, предохранить его от попадания влаги и пыли делают забирку.
Забирка – это стенка, соединяющая столбы. Для её строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовую кладку толщиной 10-20 см. Если грунт пучинистый, то под забиркой следуют сделать песчаную подушку в 15-20 см. Сама же забирка углубляется в грунт на 10-20 см.

Где применимы столбчатые фундаменты?
Столбчатый фундамент экономичен, надёжен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции. Однако применим он только для лёгких домов – каркасного или деревянного типа. К тому же он исключает строительство подвалов и погребов. Фундамент такого типа применяют на грунтах, которые не подвержены пучению и подвижкам.

fundament-vidi

Монолитный ленточный фундамент

Монолитные фундаменты чаще всего применяются для лёгких деревянных домов. Их строительство не требует использование дорогой техники. При таких фундаментах нет ограничений в плановой конфигурации зданий.

Виды монолитных фундаментов
В зависимости от устройства фундаменты-монолиты могут быть ленточными, столбчатыми и сплошными.
Ленточный монолитный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая идёт по всему периметру здания. Мелкозаглубленный ленточный фундамент из монолита образует жёсткую горизонтальную раму, обеспечивая устойчивость в условиях пучинистых грунтов. Такая конструкция применяется при строительстве лёгких домов из бруса и бревна. Заглубленный ленточный фундамент из монолита устанавливается под тяжёлые каменные дома. Также применяется, если под домом планируется строительство подвала, гаража или цокольного этажа.
Столбчатый монолитный фундамент представляет собой конструкцию из столбов, которые возводятся во всех углах, местах пересечения стен, в местах с повышенной нагрузкой. Пространство между столбами засыпается щебнем или крупнозернистым песком, далее всё заливается толстым слоем бетона или железобетона. Такая конструкция применяется для лёгких домов.
Сплошной фундамент-монолит закладывается под всей площадью здания. Он применяется в тех cлучаях, когда грунт сильно сжимается.
Главное преимущество монолитного фундамента - при перемещении грунта плита двигается вместе с ним, спасая дом от разрушения.

Применение монолитных фундаментов
Чаще всего монолитные фундаменты применяются для лёгких деревянных домов. Их строительство не требует использование дорогой техники. При таких фундаментах нет ограничений в плановой конфигурации зданий. Они обладают высокой прочностью и при этом «съедают» не более 15-18% бюджета от стоимости всего строительства.

 

Свайный фундамент.

Свайные фундаменты незаменимы в тех случаях, когда строительство ведётся на неустойчивых грунтах. Это самая подходящая конструкция фундамента для крупногабаритного строительства. В основе конструкции фундамента используются сваи – столбы с заострёнными нижними концами.

Бороться с грунтовыми водами можно при помощи свай

fundament1-1
Основная особенность конструкции этого типа – использование свай. Сваи – это столбы с заострёнными нижними концами. Их вбивают либо вкручивают в землю с помощью малогабаритного оборудования. Сваи в таких фундаментах упираются в более твёрдые слои грунта, проходя сквозь слабые и подвижные. На эти твёрдые слои грунта и передаётся нагрузка от всего здания. Каждая свая может выдержать нагрузку от 2 до 5 тонн! Далее верхняя часть всех свай соединяется балками - образовывая жёсткую надёжную конструкцию.
Конструкция фундамента на сваях практически ничем не отличается от столбчатого фундамента. Разница лишь в размере и несущей способности. Свая – это большой столб. Свайный фундамент используют в тех случаях, когда верхний слой грунта не в состоянии выдержать большую тяжесть, либо при высоком уровне грунтовых вод и на плывунах. Конструкция свайного фундамента является наиболее подходящей для крупногабаритного строительства. В частном строительстве такие фундаменты используют довольно редко.

 
Мелкозаглубленный фундамент.

Мелкозаглубленный фундамент хорош для лёгких деревянных домов. Иногда его применяют и для каменных построек, но при небольших габаритах 6х6м. Чаще всего в индивидуальном строительстве используется ленточный мелкозаглубленный фундамент.
Он получил большое распространение за счёт своей низкой стоимости.

Что нужно помнить, закладывая мелкозаглубленный фундамент?
Чтобы фундамент мелкого заложения был действительно прочным и надёжным, при строительстве обратите внимание на некоторые моменты:
- Не оставляйте мелкозаглубленный фундамент незагруженным на зимний период. Если это всё же произошло, то вокруг фундамента следует устроить временное теплоизоляционное покрытие. Для него можно использовать опилки, керамзит, шлаковату и другой материал, который способен предохранить грунт от промерзания.
- Обмазку гидроизоляцией боковых поверхностей фундамента мелкого заложения нужно делать по всей поверхности и в два слоя: первый – более тонкий, второй – толстый.
Нельзя закладывать мелкозаглубленный фундамент на промёрзшем основании. Это допускается лишь при условии очень глубокого залегания подземных вод с оттаянным грунтом и обязательной засыпкой пазух непучинистым материалом.
- Под мелкозаглубленный фундамент допускается рытьё траншеи для ввода коммуникаций. Однако при поперечном направлении её ширина допускается не более 0,9 м, при продольном – она должна проходить не ближе 2,5 м при глубине закладки фундамента в 2 м.
- При фундаменте мелкого заложения допускается строительство подвалов, но они должны быть небольших размеров.

admupload_1303806448_Stolbchatiy fundament dlya bani

Плитный фундамент

Плитный фундамент – монолитная железобетонная плита, которая располагается под всей площадью фундамента. Это довольно затратный тип фундамента за счёт больших расходов на земляные работы и строительный материал. Целесообразно его использовать при строительстве небольших домов, в которых сама плита выступает в качестве основания пола.

Идеально подходит для небольших домов без высокого цоколя

Где применяются плитные фундаменты?
Устройство плитного фундамента надёжно и его можно использовать для строительства домов на всех видах грунтов и при любой глубине залегания грунтовых вод. Это хороший вариант и в том случае, если строительство ведётся на неравномерно и сильно сжимаемых, пучинистых грунтах, песчаных подушках. Благодаря своей прочной конструкции – монолитной плите, которая выполняется под всей площадью здания, такой фундамент-плита не боится никаких смещений грунтов. На монолитной плите фундамента можно строить кирпичный, брусовый или каркасный дом в один или два этажа.

Затраты на плитный фундамент
Затраты на плитный фундамент довольно большие. Он дороже столбчатого, но дешевле ленточного. Устройство плитного фундамента требует серьёзных земляных работ, поэтому и общая стоимость монолитной плиты фундамента высока. К тому же большой расход строительного материла – бетона, арматуры. Целесообразно использовать плитный фундамент при строительстве небольших домов, в которых сама плита выступает в качестве основания пола.

 

Плавающий фундамент.

Плавающий фундамент используется в тех местностях, где невысокое залегание грунтовых вод, и на тяжёлых пучинистых, насыпных и слабонесущих грунтах. Его конструкция достаточно проста, но при этом фундамент надёжно защищает здание от деформации и разрушения.

Устройство плавающего фундамента
Строительство плавающего фундамента, безусловно, начинают с выкапывания траншеи. Её ширина должна быть 50 см. а глубина 70 см. Затем укладывается первый ряд бутобетона по всей длине траншеи. Затем сверху нужно положить полоску арматурной сетки шириной 35-40 см, либо 3-4 полоски из арматурных прутков. Все стыки нужно «прихватить» сваркой, либо обвязать металлической проволокой. Затем снова идёт слой бутобетона. Теперь можно надстраивать цоколь. По окончании работ нужно дать плавающему фундаменту «настояться» в течение 5-7 дней во влажном состоянии, и затем 2-3 дня – в сухом.

Устройство плавающего фундамента для лёгких конструкций
Устройство плавающего фундамента для лёгких конструкций может быть несколько иным. Выкапывается траншея в 60 см, засыпается щебнем на 10 см и песком в 50 см. Всё это нужно хорошо пропитать водой до осадки, затем снова досыпать до нужного уровня. На уровне земли следует отлить из бетона плитки под столбики. Далее кладутся столбики из кирпича, шириной 1,5-2 кирпича. Можно использовать небольшие бетонные блоки, сверху покрыть рубероидом и доской в 40 мм, обязательно пропитанной от гниения.
Таким образом, если под фундаментом находится вода, то она будет под ним везде. При этом возможно лишь равномерное движение фундамента.

svajnyj-fundament-svoimi-rukami

Винтовой фундамент

Сегодня фундаменты на винтовых сваях в некоторых случаях просто незаменимы в малоэтажном загородном строительстве. Фундамент на винтовых сваях – это идеальный вариант, если дом будет возводиться на участках с высоким уровнем грунтовых вод или на пучинистых, неустойчивых грунтах.
Винтовые сваи незаменимы в строительстве на участках со сложным ландшафтом
Применение винтовых свай
Любопытно, но изначально винтовые сваи были разработаны для того, чтобы использовать их в качестве опор для высоковольтных линий и мостов. Но, как видите, на этом их применение не ограничилось. Сегодня фундаменты на винтовых сваях в некоторых случаях просто незаменимы в малоэтажном загородном строительстве.

Технология строительства винтовых фундаментов
Винтовая свая – это стальная труба, на которую наварена лопасть определённой конфигурации.
При строительстве винтового фундамента эти сваи завинчивают в грунт на глубину не менее 1,5 м. И даже если в верхних слоях находятся пучинистые и просадочные грунты, это не является проблемой. Свая завинчивается до тех пор, пока не пройдёт неустойчивый слой. Затем все сваи подрезаются на одинаковом уровне согласно проекту. Стволы свай бетонируются до уровня подрезки, а наземная часть покрывается антикоррозийным составом.
Винтовые сваи обладают высокой несущей способностью. Она объясняется тем, что при завинчивании грунт между витками не разрыхляется, а уплотняется за счёт лопасти сваи.
Преимущества фундамента на винтовых сваях
Фундаменты на винтовых сваях по экономичности и надёжности могут достойно конкурировать с традиционными фундаментами и при строительстве на участках с хорошими грунтами. А уж если речь идёт про сложный ландшафт, то тут преимущества таких фундаментов очевидны:

1. Фундаменты с винтовыми сваями не требуют земляных работ, что позволяет сэкономить немалые средства. Строительство фундамента не требует выравнивания участка и применения тяжёлой строительной техники.
2. Строительство может вестись на подвижных, обводненных грунтах, на склонах и вблизи больших деревьев.
3. К дому, построенному на винтовых сваях легко можно пристроить и новые сооружения.
4. Небольшие сроки строительства винтового фундамента. Если дома деревянные или каркасные, то фундамент можно заложить за несколько дней.

Строительство можно вести в любое время года.

 

Фундамента дачного дома

Дачные дома имеют достаточно лёгкую конструкцию, поэтому и тип фундамента для них подбирается соответствующий. Важно, на какой глубине залегают грунтовые воды, и какой характер грунтов.
Фундамент деревянного дачного дома
Конечно, выбор фундамента под лёгкие конструкции из бревна и бруса зависит ещё и от характера грунтов и глубины залегания подводных вод. Существует несколько возможных вариантов строительства фундаментов для лёгких домов.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент деревянного дома
Этот тип фундамента хорошо подходит для деревянных и небольших каменных домов. Он закладывается на слабопучинистых грунтах, либо предусматривает утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента, чтобы уменьшить глубину промерзания.
Конструкция фундамента: Ленточный мелкозаглубленный фундамент представляет собой железобетонную полосу, идущую по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента. Глубина заложения фундамента 50 - 70 см.

Столбчатый фундамент деревянного дома
Этот тип фундамента применим для лёгких домов деревянного и каркасного типа. Однако, он исключает строительство подвальных помещений.
Конструкция фундамента: Столбчатый фундамент дачного дома предусматривает возведение столбов во всех углах, местах пересечения стен, под опорами тяжело нагруженных прогонов и других точках с повышенной нагрузкой. Расстояние между столбами 1,5-2,5 м, они могут быть из бетона, бутобетона, каменной или кирпичной кладки.
Это наиболее экономичный тип фундамента для деревянного дачного дома. Его применяют на грунтах, неподверженных пучению и подвижкам.

stroim-fundament

Фундамент загородного кирпичного дома
Дома из кирпича по-прежнему очень популярны в загородном строительстве. И не удивительно, ведь срок службы такого дома 100-150 лет. Для таких домов чаще используют ленточные фундаменты глубокого заложения, он обладает высокой несущей способностью, хорошо противостоит нагрузкам и исключает перекоса конструкции..

Идеальный вариант фундамента для кирпичного дачного дома – это ленточный фундамент глубокого заложения.
Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Такой тип фундамента для кирпичного дома представляет собой систему толстых стен, выложенных из кирпича, блоков, отлитых бетонных стен под всеми наружными и внутренними капитальными стенами дома.

Толщина фундамента может быть различная. Однако возможны и другие варианты. Всё зависит от толщины стен, используемого материала, а также предполагаемой силы давления здания.

Иногда в строительства кирпичных домов используют плитные фундаменты.
Плитный фундамент загородного дома представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая располагается под всей площадью фундамента. Это хороший вариант и в том случае, если строительство ведётся на неравномерно и сильно сжимаемых, пучинистых грунтах, песчаных подушках. Благодаря своей прочной конструкции – монолитной плите, которая выполняется под всей площадью здания, таким фундаментам не страшны никакие смещения грунта.

Фундамент каркасного дома
Каркасные стены самые лёгкие. Из-за малого веса здания прилегающие слои грунта могут действовать разрушительно на его стены, вызвать деформацию фундамента. Поэтому для каркасных домов бесподвальной конструкции лучше использовать мелкозаглубленные свайные или ленточные фундаменты.

Выбор фундамента для каркасного дома
Вес каркасного дома во много раз меньше веса кирпичного дома. Поэтому в данном случае нецелесообразно использовать фундамент глубокого заложения. Его несущая способность будет использована лишь на 10-20%.

1026731_1
В некоторых случаях фундамент каркасного дома целесообразно делать плитным. Это уместно, если на строительной площадке слабые грунты и значительные нагрузки.

Бани. Фундамент бани: строительство фундаментов под баню

Строительство бани, как и дома, начинается с закладки фундамента. Как правило, простую деревянную баню, которая состоит из одного помещения, строят на фундаменте из камня или бута. Тип фундамента выбирается в соответствии с характером грунтов и уровнем залегания грунтовых вод. Чаще ленточный или столбчатый.
На какую глубину закладывается фундамент под баню?

Глубина закладки фундамента под баню зависит от глубины залегания слоёв грунта, которые будут служить естественным основанием для фундамента. На почвах, которым свойственно вспучивание (глинистые и суглинистые) фундамент бани закладывают ниже уровня промерзания грунта на 10-25 см. Если грунты песчаные, то глубина заложения будет не менее 0,5 м. Под внутренние стены она может быть меньше, чем под наружные, но всё равно не менее 0,4 м. от уровня земли.

Ленточный фундамент бани
Для такого типа фундамента под баню чаще используют бутовый камень на цементном растворе, бетон или бутобетон. Можно использовать железобетонные или бетонные блоки прямоугольной или трапециевидной формы. Блоки закладывают на утрамбованный (заранее подготовленный) песчаный слой в 15 см. Ширина ленточного фундамента под баню определяется в зависимости от конструкции бани и её размеров. Она может быть от 25 до 50 см.
Столбчатый фундамент бани
Такие фундаменты под баню можно строить при не очень большом весе всей конструкции. Они делаются в виде отдельных каменных или кирпичных столбов размером 51х51 см. Столбы, как и при строительстве домов, располагаются под каждым углом, в местах соединения внутренних и наружный стен, в местах с повышенной нагрузкой. Если же баня довольно большого размера, то между основными столбами уместно установить и промежуточные, чтобы расстояние между ними было не больше 2 м.
Фундамент под забор

Так уж повелось, что заборы, ограды и всевозможные изгороди стали неотъемлемой частью садовых ландшафтов. Они строятся из различных материалов и для различных целей. Но по-прежнему главными факторами их оценки являются красота и надёжность. Именно надёжные прочные заборы внушают нам чувство защищённости.

Строительство фундамента под забор
Строительство забора, как и строительство дома, начинается с закладки фундамента. Его главная задача – передавать тяжесть массивной ограждающей конструкции на землю. Фундамент забора должен стать его надёжной опорой.

Технология строительства фундамента для забора
Следует выкопать ямы под фундамент забора. Глубина ям под столбики должна быть ниже глубины промерзания грунтов, т.е. около 1,5 м., а ширина – не менее 0,4 м. Расстояние между столбиками делается около 3 м. Траншеи между этими ямами роются в глубину на 0,5 м, а в ширину на 20-25 см. Затем эти ямы и траншеи заливают бетоном на уровне грунта. Для прочности желательно использовать металлические каркасы под столбик. Их помещают на глубину 0,5 м. В траншеи кладут 2-3 арматуры толщиной 8-12 мм. Столбики под ворота и калитку обычно делаются более массивными в 1,5-2 раза.

Какой фундамент лучше

В первую очередь для фундамента дома критичны свойства подлежащего грунта. Чтобы фундамент дома был долговечен, как и построенное на нем здание, грунт должен обладать достаточными несущими способностями, минимально задерживать воду и иметь минимальный потенциал к подвижкам-деформациям при изменении температуры и влагонасыщении, так и по другим причинам. Какие бывают движения грунта?

Осадка грунта под фундаментом дома может возникать как при воздействии внешней нагрузки, так и под собственным весом. В отличие от просадки грунта, при его осадке под фундаментом дома не возникает изменений структуры грунта: из грунта под нагрузкой выдавливается воздух и вода. Осадка грунта под фундаментом может быть немедленной, возникающей сразу же после воздействия нагрузки или долговременной. Например, глина может осаживаться в течение нескольких лет, из-за чрезвычайно мелкой чешуйчатой структуры, хорошо удерживающей воду.

Безымянный

Длительная осадка может быть характерна для пористых органических грунтов. Осадка под нагрузкой скальных, гравелистых или крупнопесчаных грунтов обычно заканчивается уже к окончанию строительного процесса. Просадка грунта с изменением структуры может происходить как под воздействием нагрузки от фундамента дома или собственного веса слабого грунта, так и при изменении режима насыщения грунта водой. Например, кристаллическая структура меловых почв при насыщении водой или при изменении химического состава грунтовых вод может ослабнуть, и меловой грунт даст значительную просадку.
Движения грунта (подъемы и осадки) связаны с изменением объема грунтов при изменении их влажности (набухание и усадка) и при замерзании воды и оттаивании льда в порах грунта (морозное пучение и оттаивание грунта). Горизонтальные перемещения грунта возможны при значительных вертикальных перемещениях грунтов, при эрозии склонов и просадках. Деформации земной поверхности (оседания) чаще всего связаны с образованием подземных полостей (природных или техногенных) и понижением уровня подземных вод (существенно для глинистых и органических грунтов).
Деформации грунтов первого вида в виде осадки, просадки или перемещения в горизонтальной плоскости возникают от приложения внешней нагрузки, например, от нагрузки при строительных работах, движения тяжелой техники, нагрузки от самого здания. Деформации второго вида проявляются в виде горизонтальных и вертикальных перемещений грунта (оседания, просадки под собственным весом, морозное пучение, расширение при влагонасыщении) и не связаны с приложением нагрузки извне.
Для фундамента дома опаснее всего неравномерные деформации грунтов. Причинами неравномерных деформаций могут быть: неоднородности грунтов, неравномерность их уплотнения при строительных работах, наличие линз и других крупных включений, вклинения слоев грунтов под углом, неравномерность увлажнения грунтов.

Lentochnyj-fundament-luchshe-dlja-bani

Для прогнозирования безопасности строения и фундамента дома и предупреждения деформаций, величина которых может привести к возникновению нарушению целостности строительных конструкций, существует понятие несущей способности грунта (или сопротивление основания). Величина несущей способности грунтов сравнивается с нагрузкой от здания, снега, ветра, эксплуатационных нагрузок с учетом определенного запаса прочности.

Несущая способность грунтов увеличивается при заглублении фундамента в землю больше глубины 2 м, так как сопротивление нагрузке от здания в этом случае оказывается дополнительно и перпендикулярными составляющими сил от бокового давления грунта. При глубине менее 2 м эти силы не учитывается. Можно сказать, что при глубоком заложении фундамента, грунт ведет себя как жидкость, и на тело, погруженное в жидкость (фундамент) действует выталкивающая сила.

Поэтому, прежде чем проектировать и строить фундамент для вашего будущего дома, уточните какой вид фундамента лучше подходит для типа залегания грунта на вашем участке:

Таблица. Выбор оптимального типа фундамента в зависимости от свойств подлежащих грунтов. (Таблица приводится по изданию L.J. Goodman and R.H. Kerol, Theory and Practice of Foundation Engineering, N.Y., 1968, P. 312)

 

Состояние подлежащего грунта

Легкая подвижная структура

Тяжелая неподвижная структура

Глубокий слой твердого грунта

Фундамент на опорных площадках, ленточный фундамент  на бетонной подушке

Поверхностная или малозаглубленная монолитная плита

Глубокий слой слежавшегося грунта

Фундамент на опорных площадках, ленточный фундамент  на бетонной подушке, монолитная плита, свайный фундамент

Заглубленная монолитная плита с подземным этажом, свайный фундамент, забивные сваи, кессонный фундамент.

Слой мягкого или сыпучего грунта на твердой основе

Фундамент на опорных площадках, ленточный фундамент  на бетонной подушке, поверхностная монолитная плита

Заглубленная монолитная плита, глубокие сваи.

Слой мягкого или сыпучего грунта на мягкой основе

Фундамент на опорных площадках, ленточный фундамент  на бетонной подушке, поверхностная монолитная плита. (Возможно, с предварительной пригрузкой привозным грунтом).

Заглубленная монолитная плита, глубокие сваи, кессонный фундамент

Перемежающиеся слои твердого и мягкого грунта

Фундамент на опорных площадках, ленточный фундамент  на бетонной подушке, поверхностная монолитная плита. (Возможно, с предварительной пригрузкой привозным грунтом).

Заглубленная монолитная плита, глубокие сваи, кессонный фундамент, опирающиеся на слой твердого грунта.

Свод правил “Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений” [глава 8, СП 50-101-2004] указывает, что в сложных грунтовых условиях и при высоком уровне грунтовых вод рекомендуется использовать свайные фундаменты (короткие сваи) и фундаменты на локально уплотненном основании (в вытрамбованных или выштампованных котлованах). Но такие фундаменты лучше подходят для зданий стоечно-балочной конструкции, чем для зданий с несущими стенами. Для зданий с несущими стенами рекомендуется применять однорядное расположение забивных блоков и пирамидальных свай (в виде усеченной пирамиды с углом наклона стенок от вертикали 5-10°), а также короткие сваи (до 2,5 -3 м) различных типов. Биогенные органические грунты со слабой несущей способностью – это не единственная группа грунтов, к которым следует относиться с осторожностью при выборе типа фундамента.

Значительные повреждения фундаментам и строениям могут быть нанесены при различных движениях грунтов. Движения грунтов могут быть вызваны и причинами не связанными с нагрузками от возводимого или построенного здания.

Это могут быть:

Сезонные подвижки, связанные с вегетацией растений и уменьшения обводнения глинистых грунтов.
Поднятия грунта в результате образования линз льда при замерзании грунтов.
Прогрев грунтов от отапливаемых зданий.
Изменения глубины залегания грунтовых вод и дренажных свойств грунтов.
Просадки грунта от воздействия воды или антопогенных факторов.
Сдвижки грунтов на склонах или при земельных работах.
Самопроизвольные просадки грунта под собственным весом.
Просадки грунта от вибраций (включая землетрясения).
Грунты, обладающие потенциалом к сильному расширению и подъему поверхности при замерзании, относятся к основной «группе риска» в отношении пригодности для строительства малозаглубленного ленточного фундамента.
От свойств грунтов и от степени их пучинистости зависит тип и конструкция малозаглубленного фундамента и способ подготовки его грунтового основания.

Таблица. Выбор оптимального типа фундамента в зависимости от пучинистости подлежащих грунтов. (Таблица приводится по рекомендациям пунктов 8.8-8.15 СП 50-101-2004).

                                                                                  

Степень пучинистости грунта

Минимально допустимый тип фундамента

Особенности конструкции фундамента

Непучинистые и слабопучинистые грунты

Сборный из бетонных блоков, укладываемых без соединения между собой.

Блоки укладывают на выравнивающую подсыпку из песка.

Средне- и сильнопучинистые грунты

Сборный из железобетонных блоков, содержащих выпуски арматуры.
На сильнопучинистых грунтахиспользование малозаглубленных фундаментов допустимо только для 1-2 этажных деревянных зданий. Предпочтительна конструкция в виде жесткого рамного железобетонного фундамента, или фундаменты-плиты **

Выпуски арматуры соседних блоков соединяют, стыки между блоками замоноличивают бетоном. Возможно, потребуется усиление жесткости стен армированными или железобетонными поясами, устраиваемыми в уровне перекрытий и над проемами верхнего этажа. Блоки укладывают  на подушку из непучинистого материала.*

Чрезмернопучинистые грунты

Монолитный железобетон.
Рекомендуется сменить тип фундамента на малозаглубленную  или незаглубленную монолитную железобетонную плиту, под которой устраивается подушка из непучинистых материалов*

Возможно, потребуется усиление жесткости стен армированными или железобетонными поясами, устраиваемыми в уровне перекрытий и над проемами верхнего этажа.

* Песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак, песчано-щебеночная (песчано-гравийная) подушка (смесь песка крупного или средней крупности - 40 %, щебня или гравия - 60%
**Пункт 2.139 Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83).

Ленточные фундаменты рекомендуется строить на грунтах с глубиной промерзания до 1,7 м [ВСН 29-85]. В соответствии с главой СНиП 2.02.01-83 глубина заложения фун­даментов на непучинистых грунтах не зависит от глубины их промерза­ния. Поэтому при строительстве малоэтажных зданий на непучинистых грунтах мелкозаглубленные фундаменты рекомендуются к массовому применению.
Заметим, что ленточный фундамент, чтобы противостоять силам морозного пучения при строительстве на пучинистом грунте (глинистые грунты), должен быть заглублен на глубину минимум 0,75 м [The Building Regulations 2010, A1/2, 2E4 - Британские строительные нормы, 2010 год, далее BR 2010]. Во многих английских публикациях указывается минимальная глубина 0,9 - 1,0 м для заглубления ленточного фундамента, устраиваемого на глинистом грунте.
При этом должны быть соблюдены теплотехнические мероприятия, снижающие промерзание грунтов под фундаментом (утепление грунта).

Вообще, на глинистом грунте (да и вообще на пучинистых грунтах) предпочтительно использование фундаментов с малой площадью боковой поверхности, то есть свайных или свайно-ростверковых фундаментов. Такие типы фундаментов с заложением основания ниже глубины промерзания грунта менее подвержены воздействию сил морозного пучения или влажностных расширений глинистых грунтов.

legkiy-fundament-pod-derevyanniy-dom(1)
Нижнюю часть свайного фундамента можно заякорить против морозного подъема расширением сваи в нижней части или устройством монолитной опорной площадки с единым армированием со сваей. По такому принципу строены известные сваи ТИСЭ или монолитная армированная ребристая лента в виде перевернутой литеры «Т». Снижению трения между грунтами и фундаментом также способствует засыпка пространства вокруг подземной части фундамента (траншей или шурфов) песком и оборачивание (покрытие) поверхностей фундамента скользящими материалами (слои полимерной пленки, гидроизоляции, пенополистирола).

Как говорилось выше, неравномерные подвижки грунтов опасны для ленточных фундаментов. Малозаглубленный ленточный фундамент должен устраиваться на однородных плотных (слежавшихся) подлежащих грунтах. Не рекомендуется устройство малозаглубленных фундаментов на привозных (насыпных) грунтах из-за их неравномерной сжимаемости и возможности дальнейшей локальной или общей осадки. В данном случае речь не идет о тонких утрамбованных слоях (по 20 см) привозного крупного песка, уложенных по геотекстилю поверх устоявшихся грунтов. Неоднородность подлежащих грунтов может вызвать воздействие на ленточный фундамент диспропорциональных сил морозного пучения и, как следствие, деформацию фундамента и всего строения. Ту же роль может сыграть и переменная сжимаемость грунтов основания на протяжении длины фундамента.
Но не только силы морозного пучения могут повредить фундамент на разнородных подлежащих грунтах. Еще одна опасность глины в качестве подлежащего грунта заключается в ее способности прогрессивно терять несущую способность при намокании до 50%. (Вспомните, как сносно ездить по сухой глинистой дороге, и как вязнут колеса автомобиля на размякшей глине). Только принимая влагу, даже без замерзания, глина способна вызывать подъем грунта на величину до 75 мм, что может пагубно отразиться на целостности фундамента при неоднородности подлежащих грунтов. Точно также вызвать движение грунтов в виде просадки могут вклинения слоев слабонесущих грунтов. Поэтому целесообразно перед устройством ленточного малозаглубленного фундамента провести контрольные бурения обычным садовым буром рядом со всеми углами планируемого ленточного фундамента, чтобы убедиться в однородности подлежащих грунтов. Об исследовании грунтов мы поговорим ниже в отдельной главе.

выбор типа фундамента

Способы коррекции неудовлетворительных свойств грунтов
Если вам не повезло, и у вас на участке подлежит грунт с неудовлетворительными свойствами, которые могут создать в дальнейшем угрозу целостности фундамента и здания, то можно попытаться исправить ситуацию (после консультации со специалистом) одним из следующих способов:
1. Грунт можно уплотнить трамбованием, укаткой катком, устройством грунтовых свай.
2. Грунт в основании фундамента можно полностью или частично заменить подушками из песка, гравия, или щебня.
3. Можно устроить и утрамбовать насыпи на грунте поверх уложенного геотекстиля. Щебеночные (крупнообломочные) и песчаные насыпи самоуплотняются за 3-12 месяцев, глинистые – за 24-60 месяцев. Срок самоуплотнения песчаных отвалов и свалок – от 24 до 120 месяцев, каменистых крупнообломочных – 12-60 месяцев, глинистых – 120 – 360 месяцев.
4. Грунт можно армировать введением специальных пленок или сеток.

Усиление фундаментов

При достройке дома или появлении деформаций здания возникает необходимость усиления фундаментов. Эту операцию проводят для увеличения несущей способности и укрепления фундаментов, выполненных из бутовой кладки, бутобетона, монолитного бетона и других материалов. С этой целью вдоль слабых, требующих разгрузки фундаментов с обеих сторон выкладывают новые, на которые нагрузка от вышерасположенного здания передается через железобетонные или металлические балки, проходящие через цокольную часть (рис. 1). Эти балки располагаются через каждые 2—2,5 м.

Рис. 1. Усиление ленточных фундаментов: а — ленточный фундамент в отрытой траншее; б — устройство штрабы и пробивка отверстий для анкеров; в — установка анкеров и арматурной сетки; 1 — отметка заложения фундаментов; 2 — планировочная отметка земли; 3 — гидроизоляция; 4 — разгрузочная металлическая балка; 5 — поврежденная и просевшая часть фундамента; б — армированный бетон

ON Вновь выложенные фундаменты укрепляют сквозными анкерами в существующие фундаменты для совместной «работы» старых и новых фундаментов. При этом поверхность фундаментов и стен тщательно очищают от грязи и старой штукатурки, а затем в конструкцию фундаментов забивают металлическую сетку, которую, отнеся на некоторое расстояние, крепят к анкерам, выпущенным из фундаментов и цокольной части стены. Устанавливают опалубку и бетонируют. После отвердения бетона траншеи засыпают с тщательным послойным трамбованием.

На рис. 2 показан еще один распространенный способ усиления фундамента — путем усиления его подошвы.

Новый фундамент пристройки закладывают на одном уровне со старым. Траншею под него отрывают вдоль существующего не полностью, а частями по 1,5— 2 м, утрамбовывают ее дно, выкладывают слой щебня и сразу бетонируют. Если же выкапывать траншею по всей длине, грунт под старым фундаментом обнажится и может произойти его выпирание. В любом случае необходимо укреплять углы старой постройки наклонными подпорками.

Рис. 2. Усиление фундаментов путем усиления подошвы: а — уширение бутовой кладки; б — уширение из железобетона; в — крепление банкета к фундаменту поперечными балками; 1 — существующая кладка; 2 — уширение фундамента; 3 — опорная полка; 4— анкер; 5 — поперечная металлическая или железобетонная балка

Между новым и старым фундаментами закладывают толь или рубероид. Если необходимо изменить глубину заложения фундамента, устраивают уступы высотой не более 50 см. Первый уступ делают на расстоянии не менее 1,0 м от существующего фундамента.

Надстраивать дом можно только тогда, когда убедитесь в достаточной прочности его фундамента. Об этом свидетельствует отсутствие на протяжении нескольких лет трещин в стенах и фундаменте дома.

При дополнительном углублении подвала стены здания укрепляют внешними и внутренними подпорками. Затем вдоль фундамента выкапывают траншею, равную глубине существующего фундамента, не по всей его длине, а участками в 0,8—1,0 м. Основание под новый фундамент выравнивают и вычищают.

Фундамент лучше устраивать из двух слоев бетона. Сначала укладывают более пластичный слой, а затем — жесткий. Бетон плотно утрамбовывают, чтобы не осталось зазора между старым и новым фундаментами и меньше была осадка.

Нельзя забывать о том, что ремонт фундаментов требует тщательной подготовки и соблюдения требований безопасности работ. При малейшей небрежности могут произойти оседание и обрушение части, а иногда и всего здания. Поэтому к выполнению этих работ желательно привлекать специалистов. В любом случае установка подпорок и раскрепление стен и перемычек должны быть исключительно надежными.

fundament-46

Продолжение фундамента от уровня земли до уровня пола первого этажа называется цоколем (рис. 3). У ленточного фундамента доколем является его верхняя часть, обычно выступающая над поверхностью земли на 50—70 см. У столбчатого фундамента между столбами сооружаются промежуточные стены (забирка). Так или иначе, наружная часть цоколя должна быть прочной и долговечной, устойчивой против действия атмосферных и грунтовых вод, поэтому при его устройстве следует применять надежные материалы, не нуждающиеся в дополнительной отделке: естественный камень, бетон, хорошо обожженный кирпич. Штукатурка цоколя или его последующая облицовка керамическими плитками выглядит эффектно лишь в первые годы после отделки, в дальнейшем же в процессе эксплуатации такая отделка, как правило, требует периодического восстановления и ремонта.

При кладке цоколя из естественного камня лучше использовать камни плитняковой и постелистой формы, подбирая их по толщине для каждого ряда. Такие камни позволяют делать перевязку вертикальных швов и получить высокую прочность кладки. Сверху цоколя под наружной частью стены укладывают бетонный или железобетонный выравнивающий пояс. Такой же пояс целесообразно сделать и при расположении над цоколем оштукатуренной стены: его выступающий край хорошо защищает штукатурку снизу.

Цоколь из монолитного бетона делают в опалубке. Его прочность значительно повысится, если внутри разместить арматурный каркас, собранный из проволоки, старых труб и уголков. Если цоколь имеет значительную толщину, то в качестве внутренней опалубки можно использовать кирпичную кладку. После распалубки бетонную поверхность расчищают от подтеков и наплывов, заделывают в ней пустоты и щели и покрывают цементным молоком или жидким цементным раствором.

Рис. 3. Устройство цоколя под каменные стены

При кладке цоколя из стандартных бетонных блоков заводского изготовления их подбирают по высоте с таким расчетом, чтобы толщина кладочных швов была минимальной. Нежелательны горизонтальные швы. Расшивка или затирка швов в этом случае получается более надежной и качественной.

При строительстве на столбчатом фундаменте устройство цоколя становится более трудоемким и ответственным. На пучинистых грунтах его целесообразно решать в виде перемычки между столбами, армированной внизу стержнями диаметром 8—12 мм. Такой цоколь (и в сборном, и в монолитном варианте) не должен непосредственно опираться на пучинистый грунт. Между цоколем и грунтом (в промежутках между опорами) следует оставлять свободное пространство высотой 10— 15 см, закрываемое с боков антисептированными досками или плоскими асбестоцементными листами.

При неправильном исполнении цокольного узла может деформироваться не только цоколь, но и все вышерасположенные конструкции. Именно по этой причине не рекомендуется устраивать цоколи или забирки между столбчатыми опорами легких сооружений (сараи, крыльца, террасы, веранды). Такое решение, кроме того, экономично и вполне оправданно по эксплуатационным соображениям: интенсивное проветривание открытого подполья снижает влажность подпольного воздуха и гарантирует долговечную работу деревянных конструкций.

Подпольное пространство (для предохранения от загнивания деревянных элементов перекрытий и цоколя) должно быть проветриваемым. Для этого в цокольной части стен, на высоте не менее 15 см от земли, делают отверстия (продухи) размером 14×14 см — по одному с каждой стороны дома. В зимнее время отверстия закладывают.

kakoy_fundament_luchshe

Для утепления подпольного пространства с внутренней стороны цоколя или забирки устраивают отсыпку из шлака или песка. Применение для отсыпок растительного грунта и глины не рекомендуется во избежание проникновения сырости и загнивания полов.

Для предохранения стен дома от грунтовой сырости при устройстве каменных или кирпичных фундаментов необходимо прокладывать изоляционный слой на высоте 15 см от уровня земли. Такой слой делают по выровненной раствором поверхности из двух слоев толя или в виде слоя цементного раствора (стяжки: 1 часть цемента, 2 части песка) толщиной 2 см.

При ремонте кирпичного цоколя поврежденные участки разбирают, а новую кладку перевязывают со старой, заполняя швы раствором. Особенно тщательно нужно ремонтировать разрушенные углы цоколя. Если имеется хороший кирпич, поврежденный цоколь следует облицевать. Для этого выветрившиеся кирпичи выбивают на глубину в 1/2 кирпича и через каждые два-три ряда кладки делают борозду высотой в 1/4 кирпича и глубиной в 1/2 кирпича. Это обеспечивает надежную связь облицовки со старой кладкой. При облицовке цоколя новым кирпичом используют цементный или сложный раствор, предварительно очистив старую кладку от пыли и мусора.

При ремонте осыпающегося из-за неправильного приготовления цементного раствора или от сырости бетонного цоколя здания в настоящее время использу
ют так называемые пенетрирующие составы. Проникающая (пенетрируюгцая) гидроизоляция создает в порах и капиллярах обрабатываемой поверхности кристаллические образования, уплотняя таким образом основание, на которое наносится. Эти составы не нужно защищать сверху после отверждения, т.к. они входят в структуру обрабатываемой поверхности и образуют с ней единое целое.

Как это все работает? На влажную поверхность фундамента наносятся специальные составы. Попадая в микротрещины и поры, заполненные влагой, эти вещества кристаллизуются и закупоривают их. Причем при образовании новых трещин процесс самопроизвольно возобновляется. Это чудесное действо продолжается до тех пор, пока в обработанной поверхности сохраняются свободные активные вещества защитных составов. Можно сказать, что с их помощью фундамент на долгое время обретает способность к самозалечиванию.

Однако при этом следует строго соблюдать инструкции по применению пенетрирующих составов. В частности, поверхности должны быть очищены до структурно прочного основания с открытием капиллярных пор. Это значит, что необходимо снять рыхлый поверхностный слой старого бетона с нарушенной структурой (срубить зубилом^ после чего обработать металлической щеткой; одной только щеткой обойтись нельзя), удалить пыль и пр. Масла удаляются растворителем или 10—30% раствором соляной кислоты. Швы кирпичной кладки, фундаментных блоков расшиваются на глубину не менее 5 мм, оголенная арматура очищается до металлического блеска, стыки конструкций, швы и трещины расшиваются и заделываются цементным раствором с добавкой гидроизоляционной смеси. Заделываются протечки. Тщательно удаляются пыль и следы очистки.

7837b5662fe026aaaf52ad45cb4f2883

Обрабатываемая поверхность увлажняется чистой водой до насыщения, но без пленки воды и луж. Состав смешивается с водой в соответствии с рецептурой и тщательно перемешивается до получения однородного пластичного раствора. В дальнейшем его можно дополнительно перемешивать, но не добавлять воду. До готовности покрытия (2—3 суток) не подвергать нанесенный слой нагрузкам и увлажнять, не допуская его высыхания.После этого поверхность можно штукатурить, облицевать плиткой или покрасить.

Аналогом проникающей гидроизоляции является «силикатизация» бетонных конструкций. Нанесенное на конструкцию жидкое стекло взаимодействует с хлористым кальцием, входящим в состав бетона, с образованием силиката кальция, заполняющего поры бетона и повышающего его стойкость к агрессивной среде. Однако этот процесс протекает только в тонком поверхностном слое. Зато современные составы (например, «Кальматрон», «Пенетрон», «Гидротзкс», «Лахта» и др.) обеспечивают заполнение пор на глубину до 150 мм.

Источники:

http://www.plotniki.su/fundament.php

http://dom.dacha-dom.ru/kakoi-fundament.shtml

http://gardenweb.ru/usilenie-fundamentov


See also: