Бани из бруса

Баня известна нашим предкам издревле. Это всегда было таким же непременным атрибутом русской жизни, как ванна в современной квартире. При этом глупо даже сравнивать банный пар и принятие ванны. В чем-то наши деды жили лучше и чище, чем мы. Но ведь никто не мешает современному городскому жителю самостоятельно поставить баньку хотя бы у себя на участке. Ведь раньше это было в порядке вещей, и при этом люди не располагали современными материалами, инструментами и, главное, обилием полезной информации в свободном доступе. Например, о том, как делать фундамент под баню своими руками.

Почему фундамент? Потому, что это основа любого здания или постройки, а не только бани. Фундамент не только принимает на себя тяжесть всего строения, но и защищает его стены от грунтовой влаги. При этом баня – это не каменный замок, и фундамент для нее, соответственно, не является серьезным инженерно-строительным сооружением, требующим серьезного багажа знаний и навыков. В старину фундаментом бревенчатого сруба для бани зачастую служил его нижний венец, который одновременно являлся еще и основанием пола. Также нередко сруб устанавливался на уложенные на землю камни, щели между которыми замазывались глиной для предотвращения сквозняков. Исходя из этого, можно быть уверенным, что даже неподготовленный человек сможет соорудить столбчатый фундамент для бани своими руками, пусть даже ему на это потребуется немного больше времени, чем квалифицированному специалисту. Сможет, при условии, что будет следовать элементарным законам физики и здравому смыслу.

Конструкция фундамента и его размер напрямую зависят от размеров бани и материалов, из которых она построена, а также от состава и плотности грунта на участке, отведенном под строительство. При условии, что все эти факторы учтены, совсем несложно будет правильно построить столбчатый фундамент для бани своими руками, впрочем, почти также, как и строительство ленточного фундамента.

Столбы выставляются по периметру будущей постройки: по углам конструкции, в месте состыковки наружных стен и внутренних перегородок ив других точках нагрузки, как правило, на расстоянии от 1,5 до 2 метров. На них устанавливается сруб или каркас бани. Это и есть столбчатый фундамент. Он предпочтителен в силу того,  что баня, как правило, не является тяжеловесной постройкой. Чем легче конструкция бани и плотнее и крепче грунт на участке строительства, тем проще и дешевле окажется изготовление столбчатого фундамента.

Первым делом выбирается площадка под строительство. Желательно, чтобы она была ровной, без уклонов, особенно на северную сторону. Идеально прямых поверхностей не существует, да этого и не надо. Наоборот, неплохо будет, если почва на участке имеет небольшой уклон в любом направлении, за исключением севера. Это обеспечит хороший сток дождевых вод и предотвратит подтопление во время таяния снега. Но основное внимание надо обратить на плотность и состав почвы, ее влажность и глубину залегания грунтовых вод. Именно от того, насколько крепка почва «под ногами», зависит массивность, трудоемкость и цена столбчатого фундамента. Грунт должен обладать достаточной несущей способностью для удержания постройки и равномерной сжимаемостью, не проседать, не оползать и не вспучиваться. Крайне нежелательно строить на торфянике, мелком песке и иле. Хотя и здесь можно найти выход, заменив грунт подушкой из крупнозернистого песка или гравия. Лучше всего, когда под баней плотный грунт, сухой и однородный.  Если это не так и грунт на участке не идеален, то глубина фундамента будет больше, не менее полуметра. Дело в том, что влажный грунт зимой сильно поднимается при замерзании, а потом, вследствие оттаивания, еще сильнее проседает. В этом случае стены бани, скорее всего, пойдут трещинами, если фундамент не заложен ниже уровня промерзания почвы. Для того, чтобы избежать подобного, надо заранее узнать глубину промерзания грунта и заглублять его примерно на 20 см ниже этого уровня. Пространство вокруг столбов засыпается песком или мелким гравием – это защитит фундамент от вспучивания почвы.

Когда площадка под баню выбрана, становятся известны максимальные размеры бани, становится ясно, учитывая свойства грунта, какие материалы могут быть использованы при строительстве, и это самое время  приступить к серьезному проектированию постройки. Только после того, как определены размеры и масса конструкции, можно заняться уже непосредственно фундаментом.

Для начала площадка разравнивается и снимается верхний растительный слой почвы. При устройстве столбчатого фундамента это условие необязательно, но желательно. И уже после этого производится разметка будущего фундамента. Это очень важный этап, и чем тщательнее будет произведена разметка, тем дольше, в конечном итоге, простоит баня. Следует учитывать, что столбцы фундамента, как правило, должны выдаваться за периметр стен. Для того чтобы качественно произвести разметку, потребуются:

Фундамент для каркасной бани из блоков

Теперь нужно наметить первый угол бани. В этом месте вбивается колышек, и от него по угольнику намечаются оси, т.е. стены. Отмеряются размеры стен, и снова колышками намечаются второй и третий углы. Между колышков натягивается шнур. После этого, опять же, с помощью угольника и заданных размеров стен определяется четвертый угол. Таким образом, периметр размечен. Обязательно надо проверить правильность разметки измерением диагоналей. Если разница между ними больше, чем несколько сантиметров, лучше произвести разметку заново, более точно. И не стоит забывать, что это разметка периметра стен, и, скорее всего, фундамент будет выходить за нее. Периметр фундамента можно также разметить при помощи колышков и шнура, отталкиваясь от разметки стен, а можно, в случае установки столбчатого фундамента, просто наметить точные места вкапывания столбцов. Как уже было сказано, столбцы устанавливаются по углам здания, в местах пересечения наружных и внутренних стен, под тяжелыми простенками, а также по всему периметру бани не менее чем через 2м. Таким образом определяется, какое количество опор потребуется для каждой конкретной постройки.

Как уже говорилось, фундамент может быть заглубленным или мелкозаглубленным, и это напрямую зависит от твердости грунта, а также от массивности строения. От этого зависит также, каким именно будет столбчатый фундамент. Варианты могут быть самыми разными, однако общие моменты при этом одинаковы для всех.

Для столбцов можно использовать самые разные материалы. Это могут быть деревянные сваи, в случае необходимости большого заглубления, либо так называемые «стулья» из того же дерева в мелкозаглубленном фундаменте. В этом случае предпочтительно работать с лиственницей. Можно выложить наборные столбцы из бетонных блоков, кирпича или камня. Можно сделать фундамент из асбестоцементных или металлических труб, в которые, как в несъемную опалубку, заливается бетон, а можно залить бетон в съемную опалубку или использовать уже готовые бетонные столбы. Некоторые варианты заслуживают более детального изучения.

Столбчатый фундамент из блоков или кирпича – это оптимальный вариант для непрофессионала. Работы производятся как обычно при кирпичной кладке, как правило, шириной в два кирпича. Перед этим в вырытую ямку надо засыпать подушку из крупного песка толщиной около 15см и пролить ее водой для уплотнения. Такой фундамент наиболее прост в изготовлении и не потребует много времени, но не слишком прочен из-за швов между кирпичами или блоками, поэтому желательно, чтобы раствор был достаточно сильным, вязким. После того, как столб сложен, желательно также тщательно промазать все швы и отштукатурить поверхности блоков для надежности.

Столь же несложной в возведении конструкцией является и столбчатый фундамент из труб. Трубы должны быть не менее 20см в диаметре и, как уже упоминалось, могут быть как асбестоцементными, так и металлическими. В отмеченных местах бурятся скважины примерно на 5см большего диаметра, чем диаметр труб, и достаточной глубины, желательно метр-полтора. В скважины устанавливаются трубы, а пространство вокруг них засыпается грунтом и тщательно утрамбовывается. Устанавливать трубы надо по уровню, для придания им строго вертикального положения.

Трубы служат в качестве несъемной опалубки для заливаемого в них бетона. Это должно происходить поэтапно. Для начала бетон заливается примерно на треть высоты трубы. После этого трубу немного приподнимают, для того, чтобы бетон частично вышел из нее, заполнив нижнюю часть скважины и образовав, таким образом, своеобразную подушку. Затем бетон заливают частями, заполняя по 20-25см трубы, и после каждой такой заливки уплотняют вибропрессом или, за его отсутствием, любыми подходящими подручными средствами. По окончании заливки в бетон вставляется прут арматуры для прочности. Такой фундамент будет весьма надежным и долговечным. Специалисты советуют лишь уделить особое внимание гидроизоляции, так как в трубах может накапливаться и подолгу удерживаться влага. Когда фундамент установлен, надо выждать не менее пяти дней, прежде чем продолжать строительство. В то же время, нельзя оставлять трубы без нагрузки надолго, так как они могут немного выйти из грунта. Это, естественно, происходит неравномерно, и вместо ровного фундамента столбцы будут торчать, как заблагорассудится.

Для кирпичных и блочных строений существует особая модель опорной конструкции – столбчатый фундамент с ростверком. Ростверк – это своего рода жесткая подошва, передающая вес строения на столбцы фундамента. Например, в деревянном срубе для этой же цели служит нижний венец. Ростверк представляет собой верхнюю часть фундамента, объединяющую столбы между собой и служащую опорой для стен возводимой постройки. Как правило, он изготавливается из бетона или железобетона, хотя может быть выполнен также из металла или дерева. Сделать ростверк можно как на монолитном, так и на сборном столбчатом фундаменте, при этом чаще всего его сооружают на мелкозаглубленных фундаментах. Ростверк разделяют на два типа:

Банные печи Кузнецова Порядовки

И в том, и в другом случае он существенно снижает нагрузку на столбцы фундамента, что позволяет добиться гораздо большей прочности конструкции.

Лучше всего залить монолитный ростверк. Для этого на столбцах фундамента монтируется съемная опалубка. В ней не должно быть щелей во избежание потерь бетона и времени, а также следует следить за ровностью внутренней поверхности опалубки. Также совсем нелишне будет армировать ростверк. Арматура крепится к вертикальным прутьям, заранее установленным в столбцы, при помощи проволоки, таким образом, чтобы образовать неразрывную линию. После этого в опалубку равномерно заливается бетонный раствор и утрамбовывается. Снимать опалубку не стоит раньше, чем через пару недель после того, как бетон затвердеет. Но такой вариант, возможно, будет слишком сложным для неподготовленного человека, и в этом случае проще в качестве материала для изготовления ростверка использовать деревянный брус либо металлический швеллер.

Очень важно уделить самое непосредственное внимание гидроизоляции фундамента, особенно если столбы деревянные. Этот вариант почти не рассматривался здесь, поэтому уделим ему немного времени. Брус или бревна, используемые для изготовления столбов, следует, пропитать антисептиком, хорошо просушить и после этого тщательно промазать битумной мастикой. Вообще битумную мастику или рубероид следует использовать для обработки всех видов фундамента, покрывая ими столбы, а также выстилать рубероид сверху столбцов или по ростверку.

Как видите, устройство столбчатого фундамента для бани – не такое уж сложное мероприятие, это должно быть по силам любому. Главное – разобраться во всем и решить, что именно Вам надо.

 

1.8 Видео отчет "Строим дом". Разноска под фундамент.

Бани из бруса

Описание video материала:
Видео блог "Строим дом".
Здравствуйте, меня зовут Сергей Полупанов, желаю вас познакомить с видео отчетом "Строим дом", данный видео материал показывает на практике как можно построить разновидность каркасного дома для эксплуатации в Сибири. Данное видео не является методическим пособием, существуют технологии каркасного домостроения с меньшим расходом сырья. В данной технологии «Сибирский каркас» используется методика устранения мостиков холода, всего каркаса здания, что позволит вам экономить деньги на отопление.
Укладка фундамента для бани из бруса

Предварительные работы.

Перед сооружением фундамента для бани из бруса, необходимо выполнить ряд работ, чтобы впоследствии не рыть ямы и траншеи под, уже заложенным фундаментом, или, тем более, не долбить этот фундамент. Вначале следует спланировать участок, на котором будет возводиться данная баня. Далее этот участок выравнивается, и на нем производится соответствующая разметка. После этих действий нужно вырыть яму, в которую будет осуществляться сток воды. Данная яма должна находиться не менее чем в четырех метрах от самой бани. Затем, от бани к сточной яме роется траншея, в которую укладывается канализационная труба. Теперь можно произвести установку водопроводной сети.

Выбор фундамента.

Применение деревянных катушек на даче

Выбор фундамента значительно облегчается тем, что данная баня возводится из бруса и, поэтому оказывает сравнительно небольшую нагрузку на свой фундамент. В этом случае, лучший выбор - это столбовой (трубный) фундамент, являющийся несложной конструкцией из вертикально расположенных бетонных труб или кирпичных (каменных) столбов. На эти столбы и устанавливается каркас бани. Преимущества здесь в простоте технологии укладки, отсутствии траншей между столбами, небольшом расходе строительных материалов и коротком сроке возведения всей конструкции.

Первый способ заливки фундамента.

На углах бани, с помощью садового бура роется скважина на глубину до полутора метров и диаметром 24 сантиметра. При длине стен бани превышающей 2,5 метра, на середине длины этих стен следует дополнительно проделать скважины. Кроме того, такие скважины бурятся и на стыках стен. В скважину вставляется труба диаметром 20 сантиметров, из асбоцемента. На высоте нижней балки, обвязывающей каркас бани, строго на одном уровне, по всему периметру бани натягивается шнур. Труба фундамента устанавливается так, чтобы она не доходила пять сантиметров до данного шнура. В эту трубу устанавливается арматура, и труба заливается бетоном на треть. С помощью арматурного прута уплотняем полученную бетонную заливку. Вытянув трубу вверх до уровня шнура, добиваемся небольшой утечки бетонной смеси снизу трубы, что способствует образованию дополнительной подушки, являющейся основанием для трубы фундамента. Далее, заливаем всю трубу бетонной смесью, оставляя сверху около 15 сантиметров пустого пространства. Теперь, тщательно утрамбовываем залитый бетон. Вместо асбоцементной трубы можно использовать лист кровельного железа, свернутый как труба и скрепленный проволокой. Такой лист устанавливается в заранее пробуренную скважину и заливается бетонной смесью. После отвердения бетона, свернутый металлический лист вытаскивается, и он может быть применен для установки нового столба.

Второй способ заливки фундамента.

Банные печи Кузнецова Порядовки

Этот способ применяется в том случае, когда нет листового железа и труб из асбоцемента. Заранее пробуренную скважину, маленькой лопаткой расширяют в нижней и средней части до тех пор, пока верхний диаметр скважины не станет меньше нижнего. Это следует делать для придания прочности и устойчивости будущего фундамента. К тому же, после бурения скважина имеет вид перевернутого вверх основанием конуса. Далее скважину, разработанную лопаткой, заливают бетонной смесью с добавлением в нее крупных камней и битого кирпича, что позволяет уменьшить расход цемента.

Завершение укладки фундамента.

Через трое суток бетон прочно затвердевает. Теперь можно укладывать нижний венец бани. Анкерный болт следует вставить в венец над фундаментом для усиления прочности связки. Этот болт располагается в верхнем, свободном от бетонной заливки, пространстве трубы, которое было предусмотрительно оставлено. Теперь можно залить бетоном эту, оставшуюся часть трубы, но уже с анкерным болтом. На этом заканчивается собственно укладка фундамента. Далее засыпается и утрамбовывается гравий между стенкой скважины и трубой. Опалубка, изготовленная из асбестоцементной плиты или досок, укладывается между выступами столбов. Она, также засыпается гравием или бетонной смесью, причем, следует предварительно, для прочности, установить арматуру из металлических прутьев.

Основное правило при укладке фундамента.

Во время сооружения трубчатого фундамента необходимо соблюдать основное правило – это строго вертикальная установка труб фундамента. Кирпичная или каменная кладка, а также бетон, отлично перенося сжатие, при этом не выдерживают нагрузки на растяжение. Поэтому, при установке трубы с наклоном, появляется сжатие, которое разрушает фундамент. Такой же эффект наблюдается, когда не по центру уложен венец бани.

Фундамент для каркасной бани из блоков

Строительные материалы, применяемые при укладке фундамента. Бетонная смесь для заливки фундамента готовится из гравия и песка без содержания в них глины или земли. Соотношение в бетонной смеси цемента высокой марки и песка должно быть 1:3 или 1:4, что зависит от марки цемента. Количество гравия берется немного больше, чем песка или столько же. Приготавливая цементный раствор, сначала составляют сухие смеси из цемента и песка, а затем, заливают водой. Далее все это размешивается, засыпается гравием, и дальнейшее перемешивание происходит до тех пор, пока полученный раствор не станет такой же тягучий, как густая сметана. Делая раствор в холодную погоду, следует заливать в него теплую воду. Готовя бетонную смесь в жаркую погоду, необходимо добавлять холодную воду.

Фундамент без заливки.

Фундамент можно не только изготавливать способом заливки бетона в трубы, но и способом укладки, в качестве основания, кирпичной, каменной или бетонной кладок. Причем, укладывается кирпичная кладка на глубину, превышающую промерзание грунта на 25 сантиметров, и с размерами не менее 50х50 сантиметров.

Фундамент для бани из блоков

Несмотря на то, что традиционным строительным материалом для возведения бани остается дерево, по тем или иным соображением застройщики прибегают к использованию штучных материалов, например блоков. Они бывают разных видов, но наибольшей популярностью пользуются пенобетонные, керамзитобетонные, газосиликатные и шлакобетонные блоки. Оставим выбор конкретных стройматериалов за вами, а ниже попытаемся разобраться с вопросом, какой фундамент для бани из блоков будет оптимальным решением в тех или иных условиях строительства.

Нюансы строительства фундамента для бани из блоков

Перед тем как приступать к началу возведения фундамента для бани, стены которой будут сложены из блоков, необходимо учесть несколько нюансов:

выбрать подходящий тип основания под постройку;
первый пункт напрямую зависит от характера грунта и уровня грунтовых вод;
провести расчет фундамента исходя из нагрузки от бани и расчетного сопротивления грунта;
определить место фундамента под печь и учесть, что он должен быть отделен от подземной конструкции бани
Учитываем характер грунта

Неважно, строительство чего вы начинаете, будь то фундамент для гаража, дома или бани. Всегда нужно проводить анализ состава грунта. Для этого выкапывают несколько шурфов и изучают напластование грунтовых слоев. Яма выкапывается на глубину промерзания либо до первых признаков появления грунтовых вод.

Торфяной, лессовый и прочие просадочные грунты свидетельствуют о том, что фундамент должен иметь жесткую монолитную конструкцию, желательно из железобетона. Во всех остальных случаях выбор конкретного типа основы делают исходя из расчетных значений площади подошвы фундамента, ГПГ и УГВ.

Глубина промерзания грунта (ГПГ)

Применение деревянных катушек на даче

Величина ГПГ имеет значение, если на стройплощадке обнаружены пучинистые грунты, которые при замораживании увеличиваются в объеме, воздействуя тем самым на подземные конструкции. Данное значение можно игнорировать лишь в тех случаях, когда УГВ низкий и созданы условия, препятствующие увлажнению грунта. Во всех остальных ситуациях подошву фундамента необходимо располагать ниже ГПГ как минимум на 0,2 м.

Уровень грунтовых вод (УГВ)

Чаще всего бани стремятся построить на берегу реки, озера, если повезет – моря. Однако соседство с водой, как правило, несет за собой и близость к поверхности земли грунтовых вод. УГВ накладывает свои ограничения на устройство того или иного типа основания. При высоком залегании «грунтовки», отдают предпочтение наиболее устойчивым типам основ, например, плитным, которые обладают максимальной площадью подошвы.

Варианты фундаментов

Если для обычных деревянных бань с выбором фундамента традиционно не особенно задумываются (можно строить на обычном столбчатом основании), считая их второстепенными постройками, то принимаясь строить ее из блоков, придется учесть:

стены из блоков в отличие от стен из бруса не терпят никаких неравномерных деформаций. Даже дополнительное армирование стен при неправильно возведенном фундаменте не даст никаких гарантий того, что через некоторое время в них не появятся трещины;
в обязательном порядке под несущими стенами должна идти сплошная армированная бетонная конструкция
Фундамент для бани из блоков

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для бани из блоков подойдут лишь следующие типы несущих конструкций:

Бани из бруса

свайно-ленточный фундамент. В этом случае основная опорная часть состоит из суммы подошв отдельных свай, которые обвязываются над нулевой отметкой железобетонным ростверком. Получается конструкция, которая зависает над землей на опорах. Расстояние между последними принимают исходя из требуемого количества свай. Максимально допустимый шаг между ними – 2 м;
плитный фундамент. Его обычно строят в тех случаях, когда все остальные решения сложны в устройстве (ввиду состава грунта и УГВ), трудоемки, а экономическая целесообразность их возведения остается под вопросом. Плита считается самым надежным типом несущей конструкции, отличается максимальными значениями площади подошвы. Строя ее, мы одновременно получаем черновой пол;
ленточный фундамент. Самое распространенное решение, применяемое при строительстве бань или жилых построек из блоков. Различают мелкозаглубленную (МЗЛФ) разновидность таких конструкций (применяется в основном на непучинистых или слабопучинистых грунтах) и обычные, подошву которых располагают ниже ГПГ. Для возведения бани разумно использовать МЗЛФ
Заключение

Получается, что в качестве несущей конструкции для бани, изготовленной из блоков, подходит любой фундамент, кроме самого примитивного – столбчатого без обвязки ж/б ростверком. Конечный выбор в пользу конкретного типа зависит от проекта бани и характеристик грунта под пятном застройки.

Фундамент бани и стены

Самую простую баню из дерева или кирпича строят на фундаменте из материалов, мало подверженных влиянию влаги, в основном из природного камня, который наиболее распространен и легкодоступен. Это может быть бутовый камень, известняк или бетон. Фундамент может быть ленточным или столбчатым. Если баня будет кирпичная, предпочтительнее ленточный фундамент из камня или бетона.

Глубина фундамента зависит от грунта, на котором будет располагаться постройка. В глинистых почвах глубина фундамента должна быть глубже уровня промерзания примерно на 20 см. Если грунт песчаный, то фундамент должен располагаться на глубине не менее 0,5 м. Ширина фундамента зависит от предполагаемой толщины стен, но не может быть меньше 250 мм.

Ленточные фундаменты делают из различных материалов, главное — это их прочность. Это может быть бутовый камень, известняк, другие камни, скрепленные цементным раствором. Яму под фундамент, если таковой делается без опалубки, копают таким образом, чтобы внизу было некоторое расширение в стороны. Это придаст дополнительную устойчивость даже кирпичным стенам на зыбком грунте. Можно устроить фундамент из цельных кусков камня прямоугольной формы или таких же кусков железобетона. Для этого подойдут любые некондиционные строительные блоки нужного размера. При устройстве такого фундамента блоки или камни укладывают на утрамбованное дно траншеи, выкопанной под ленточный фундамент.

Фундамент для каркасной бани из блоков

Если вы строите деревянную или каркасную баню, фундамент можно сделать столбчатым. Для этого нужно определить по плану места углов бани и места, где наружные стены будут стыковаться с внутренними. Если расстояние между двумя соседними такими точками велико, устанавливают столбы между ними. Расстояние между столбами такого фундамента не должно превышать двух метров.

Столбчатые фундаменты могут быть из камня или кирпича. Величина каждого столба примерно 50×50 см для деревянных бань. При большой глубине заложения под столбами делают песчано-гравийную подушку. Между столбами фундамента под наружными стенами бани и внутренними стенами парильной выкладывают кирпичную стену толщиной 250 мм. Она должна быть заглублена в землю на 200-250 мм.

Эти конструкции должны возвышаться над поверхностью грунта на 20-40 см. Наносят поверх слой цементного раствора для выравнивания и покрывают рубероидом или толем в два слоя. Можно применять и другую гидроизоляцию. Столбы и стенку выкладывают из глиняного красного кирпича. Силикатный кирпич разрушается от соприкосновения с грунтом и влагой. Внутри на грунт насыпают песок или гравий слоем 10-15 см и плотно утрамбовывают. На это основание заливают бетонный пол, делая уклон в сторону дренажа.

Стены могут быть капитальными — из кирпича, бревенчатыми с внутренней обшивкой, каркасными и насыпными. Главное, чтобы они были герметичными и достаточно проветриваемыми. Желательно, чтобы материалы были экологически чистыми. Однослойные или многослойные — все равно, только нужно, чтобы они хорошо выполняли свое назначение.

Самый древний и самый лучший материал для стен бани — древесина. В бане, которая сделана из дерева, воздух пропитан запахом живого дерева, за этим духом и ходят, собственно, в баню настоящие ее ценители. Конечно, баня из цельных бревен сегодня — довольно дорогая экзотика^ но результат того стоит. В этом случае стены складывают так же, как срубы изб.

Банные печи Кузнецова Порядовки

С точки зрения функциональности и полезности для здоровья самый лучший материал для возведения стен бани — это древесина хвойных пород. Они помогают быстро создать нужный микроклимат в бане, при воздействии высоких температур усиленно выделяют фитонциды, которые содержатся в древесине, создают неповторимый аромат.

Нужны бревна диаметром до 240-250 мм или брусья таких же размеров. При укладывании венцов (горизонтальных рядов) нужно располагать бревна или брусья широкими годовыми кольцами на южную сторону.

Фундамент защищают слоем гидроизоляции из слоя Рубероида, толя или заливают слоем битума дважды. На нижних сторонах бревен вырубают пазы, которые укладывают на верхний круглый край нижерасположенного бревна, проложив между поверхностями паза и бревна паклю или мох. Для того чтобы при укладке бревен не происходило перекоса от горизонтальной линии, бревна укладывают комлями поочередно в разные стороны, так как толщина бревна у комля чуть больше, чем на верхушке.

В углах с помощью соединения «в обло», то есть с остатком, который выдается из стены, или без него «в лапу» формируют углы. После возведения сруба углы выравнивают и обрезают остатки.

Если баня складывается из брусьев, их соединяют круглыми шипами. При длине стены более 6,5 м, для того чтобы стены были ровными, устанавливают посередине стены вертикальные сжимы, которые будут поддерживать поверхность. Углы формируют так же, как углы из бревен. Если вы в первый раз будете делать такую работу, советуем применить шаблон, по которому будете выбирать пазы для угловых соединений, чтобы не делать щелей и перекосов стен. Так же, как и в срубе из бревен, угловые соединения прокладывают паклей или мхом. Шипы, или шпонки — это круглые деревянные стержни диаметром 25 мм и длиной 100 мм. Ими соединяют соседние брусья не менее чем двумя шпонками на каждый брус.

Для того чтобы в оконные и дверные проемы можно было вставить косяки, в них выбивают пазы для соединения со стенами. Для осадки стен оставляют зазор 4-5 см, который заполняют паклей или минеральной ватой.

Щели конопатят каким-нибудь негорючим материалом. Лучше не применять пеньку или паклю. Можно подобрать сегодня при разнообразии различных материалов что-нибудь менее пожароопасное. Хороший материал — минеральный войлок или минеральная вата. Заделывать щели нужно тщательно. После того как сруб простоит год-полтора и древесина усохнет, а вся конструкция даст усадку, следует еще раз окончательно законопатить все щели.

Бани из бруса

После окончания работы места стыков прикрывают рейками или планками. Углы вместе с торцами обшивают доской.

Стены можно обшить доской с обеих сторон, можно только изнутри. Снаружи можно оштукатурить баню. Для обшивки можно применять струганые доски толщиной 16 мм, можно при условии хорошей теплоизоляции изнутри обшить вагонкой или декоративными планками.

Кирпичная баня — более основательное сооружение. Она менее пожароопасна, достаточно долговечна, но медленнее нагревается. Зато и остывает медленнее. При постоянном пользовании баней, когда она пристроена к жилому дому, это скорее достоинство, чем недостаток. На дачном участке, конечно, она нецелесообразна.

Кладка кирпичных стен для бани такая же, как и кладка любых других зданий. Она может быть различной толщины, покрыта штукатуркой снаружи и обшита досками изнутри. Для увеличения герметичности стены могут быть утеплены дополнительно.

Наиболее дешевый и простой вариант — это возведение каркасных стен. В этом случае можно использовать любые доступные строительные материалы. Они требуют в 1,5-2 раза меньше древесины, чем бревенчатые и брусчатые. Кроме того, каркасные стены, в отличие от рубленых, не подвержены усадке. Главное, на что надо обратить внимание при строительстве каркасной сауны, — влага внутри каркаса. Проникнуть туда она может через щели и неплотности во время дождей, а также сконденсироваться из водяных паров. Для защиты каркаса и утеплителя от увлажнения со стороны внутренних помещений бани-сауны устраивают надежную пароизоляцию — слой пергамина или полиэтиленовой пленки, который укладывают между утеплителем и внутренней обшивкой.

Стены делают на жестком деревянном каркасе, который устанавливают на фундамент и обшивают с обеих сторон досками. Внутреннее пространство заполняют утеплителем. Каркасные рамы готовят заранее и на месте собирают. Теплотехнические качества стен зависят от толщины рам: толщина утеплителя равна ширине стоек рамы. Значит, надо сразу определиться с размером рам.

Монтаж стен начинают с устройства цокольной обвязки из досок сечением 50×100 мм. Перед началом сборки уточняют разметку стен здания.

Горизонтальность контролируют уровнем. Прямоугольник цокольной обвязки проверяют промером диагоналей.

Применение деревянных катушек на даче

Рамы каркаса сколачивают на месте их установки на ровной площадке.

В местах расположения оконных и дверных проемов добавляют надпроемные и подоконные стойки. В местах примыкания к стене других стен и перегородок также располагают стойку. Обвязки, стойки и ригели соединяют гвоздями.

После установки всех рам еще раз проверяют их вертикальность и горизонтальность верхней обвязки, затем крепят к цокольной обвязке и между собой.

Каркасные наружные стены можно оштукатурить. Для этого на каркас набивают рейки для придания стенам жесткости, а по ним набивают штукатурную дрань.

Деревянные перегородки в бане устанавливают на балки или лаги. Если перегородка приходится между балками пола, для нее устанавливают дополнительную балку, которая опирается на ригели, опирающиеся на основные балки. Если перегородка перпендикулярна балке, на нее укладывают прогон и устанавливают перегородку.

Перегородки могут быть сплошные дощатые, двойные — с воздушным промежутком или с заполнением.

Простые дощатые перегородки делают из остроганных обрезных досок толщиной 40-50 мм и шириной 10-20 м. Широкие доски могут покоробиться.

Доски перегородки для компенсации усадки дома должны быть короче высоты помещения на 40 мм. Щели между перегородкой и стеной, а также досками конопатят паклей, смоченной гипсовым раствором.

Банные печи Кузнецова Порядовки

Можно сделать двойную перегородку с воздушным промежутком или с заполнением из теплоизоляционного материала.

С наружной стороны дом можно обшить строгаными досками или древесноволокнистыми плитами, нестрогаными досками и по ним уже строгаными.

Возможны промежуточные и комбинированные варианты постройки стен. Все зависит от того, какие материалы наиболее доступны.

Утеплители из современных материалов — минеральных матов, рулонной теплоизоляции для влажных помещений — значительно улучшат теплоизоляцию. Дороговизна их относительна — она компенсируется затратами времени и труда и обеспечивает отличный результат, даже если вы не имеете достаточной квалификации строителя.

Источники:

http://www.lesdrevprom.ru/articles/pro_fundament/ukladka-fundamenta-dlya-bani-iz-brusa.html

http://cdelayremont.ru/fundament-dlya-bani-iz-blokov

http://gardenweb.ru/fundament-bani-i-steny


See also: