Освещение в парной своими руками

Советы и правила о том как провести проводку в баню правильно.

Чтобы нечаянно не коснуться раскаленной электрической каменки, нужно сделать ограждение из дерева, и со стороны печи обить его картоном из асбеста. Промежуток между оградой и печкой должен составлять не меньше 4 см. Ни в коем случае не стоит проверять работоспособность электрических нагревателей с помощью прикосновения.

Обычно в бане для электрической проводки используют провода с двойным слоем изоляции таких марок, как ПРВД, ПРН, АПРН. Иногда используются и провода с изоляцией из поливинилхлорида АПВ, одножильные ПВ или 2-3-жильные АППВ, ППВ. Провода с наружной оболочкой марок ПРН,АПРН и ПРВД можно класть без дополнительных трубок. Самым оптимальными кабелями для прокладки являются гибкие 2-3 жильные АВРГ и ВРГ, которые снабжены поливинилхлоридной оболочкой и резиновой изоляцией. При любых обстоятельствах в бане нельзя использовать провода в металлической оболочке.

В парилке и моечной нельзя монтировать выключатели, переключатели и штепсельные розетки. В случае использования осветительных приборов они должны быть снабжены углубленным патроном и изолирующим высоким кольцом, а светильники должны быть изготовлены из специального изолирующего материала. Переносными электрическими приборами и аппаратурой в бане пользоваться воспрещено. В целях безопасности важно проводить регулярный осмотр проводки и электрооборудования бани. Если вы собрались что-либо ремонтировать, нужно отключить все электрооборудование и предотвратить его случайное автоматическое включение.

Размещение светильников

Освещение в парной своими руками

Естественное освещение в бане, как и в остальных помещениях, происходит через окна и остекленные двери. Для искусственного освещения чаще всего используются герметичные противотуманные плафоны пастельных, молочных или матовых цветов. Подсветка может не только располагаться посередине потолка, но и быть представлена светильниками сбоку. Светильники и встроенные лампы должны быть обязательно влагостойкими и термостойкими, соответствующими микроклимату парной. Мощность ламп накаливания также не должна быть слишком высокой (достаточно мощности 75 Вт), так как они могут слишком сильно нагреть прикрывающие их деревянные решетки. Нельзя в банях устанавливать светильники с лампами дневного света.

Самое небезопасное место расположения светильников — верхняя часть бани, включая потолок, так как эта зона является наиболее горячей из-за поднимающегося вверх нагретого воздуха. На сегодняшнее время очень актуальны настенные боковые подсветки и лампы, освещающие полки и другие составляющие парной.

В самой маленькой парной, как повелось ещё в старой Руси, для освещения было достаточно небольшого окна в стене или двери. Народ должен был успеть искупаться засветло, так как свечи и керосиновые лампы были далеко не у всех. Современные лампы способны осветить все самые укромные уголки помещения, а промышленность предлагает множество различных лампочек и подсветок на любой вкус.

Оптоволоконные технологии

Как соединить проводку в сауне?

Наибольшей популярностью в последнее время стали пользоваться оптоволоконные технологии (для наглядности можно вспомнить детские игрушки, где по пластичным проводкам идет слабое разноцветное свечение). В таких устройствах передача света происходит по светопроводам (пучкам гибких волокон) с одной стороны (торца) на другую сторону — выходящую. В наши дни очень популярный в использовании материал — стеклянное волокно, световедущая жила, сердцевина которого имеет высокий показатель преломления и окружена стеклом, у которого уровень преломления низкий.

У оптоволоконного производства очень большие возможности и будущее. Главные его достоинства — безопасность, долговечность волокон, их значительная гибкость и простота в установке. На сегодняшний момент такое освещение является самым пригодным в условиях постоянной влажности и высокой температуры. Единственный прибор, подключающийся к электричеству, — это проектор, который также можно вынести за пределы помещения.

Оптоволоконное освещение часто используется в различных интерьерах и ландшафтных дизайнах. Для большего эстетического эффекта и создания приятной атмосферы в банном помещении можно установить оконечные устройства — кристаллы, линзы и светильники, придающие освещению завершенность. Для создания настроения в интерьере служат различные насадки и аксессуары, меняющие цвет, создающие эффект мерцания, иногда анимирующие пламя, воду или северное сияние.

Cпособы крепления внешней проводки

Как соединить проводку в сауне?

Как провести проводку в душе?

 

Описание video материала:
В данном ролику расказывается об основных способах проведения электропроводки.

Электропроводка в бане — установка щитка, прокладка кабеля, виды проводки

Баня – довольно влажное и жаркое помещение, а потому монтаж электропроводки в ней имеет свои особенности. Ведь повышенная влажность и температура способны негативно влиять на состояние проводки, особенно на возможность ее безопасной эксплуатации. Электричество необходимо проложить до того, как начнется отделка бани внутри. Итак, ответим на вопрос — как провести электричество в баню..?

Идеален вариант, когда электричество проведено в баню через отдельную линию подачи электроэнергии от главного распределительного щитка и отдельный контур защитного заземления. А чтобы определить сечение вводного кабеля и параметры защитного автомата, нужно обозначить общую мощность всего оборудования, что будет установлено в бане, а кабель даже заложить с некоторым запасом.

Виды проводки в бане — скрытая и открытая

Как провести проводку в душе?

Деревянная баня или баня из брусьев – самый экологичный вариант. В ней приятно париться и отдыхать, но именно дерево – наиболее подвержено возгоранию, которое нередко случается из-за неисправности электрической проводки. Поэтому в деревянной бане монтаж должен быть открытым.

Открытая схема электропроводки в бане значительно упрощает ремонт и обслуживание коммуникаций. Для монтажа такой электропроводки используются специальные кабели-каналы, конструкции которых изготовлены из неподверженных возгоранию материалов. Такие кабели обладают самыми разными конфигурациями и бывают выполненными в трех цветах: светло-коричневом, белом и коричневом.

Чтобы электричество в бане было максимально безопасным, а коммуникации не перегревались, кабеля-каналы должны быть заполнены только до 60 процентов. Ведь в случае полного заполнения конструкций возможности отведения тепла нет, а это – нередкая причина короткого замыкания и даже возгорания кабеля.

Перед самым монтажом проводки необходимо составить электрическую схему всей бани. Все кабели должны быть проложены только в строго горизонтальном и вертикальном положении, без каких-либо перегибов и перекручивания. Для того чтобы электропроводка не испортила внешний вид бани, ее всегда стараются разместить в наименее заметных местах. Но сами коммуникации не должны оказаться напротив дверных проходов, на углах между стенами и от 50 см от батарей и металлических труб.В принципе, прокладка проводов в бане может и скрытой, если они находятся за подвесными потолками (не проходными) или в металлических трубах. Но особое внимание тогда нужно уделить изоляции стыков кабелей, которые несут наибольшую опасность. Если же изоляционные трубки с проводами находятся непосредственно в конструкциях из дерева, то под них обязательно нужно подкладывать небольшие полоски в3 мм — так, чтобы они выступали на 10 мм с обеих сторон трубки.

Также ради безопасности раскаленную электрическую каменку нужно оградить специальным деревянным заборчиком, который со стороны печи лучше обить картоном из асбеста. Причем минимальный промежуток между печкой и оградой – не меньше 4 см.

Как проложить к бане силовой кабель с улицы

В зависимости от того, каково расстояние от бани к распределительному щитку, прокладку силового кабеля можно сделать воздушным путем или подземным. Все это заранее должны предусматривать проекты самих бань. Каждый из вариантов обладает своими преимуществами и недостатками, а потому целесообразность их применения зависит от каждой отдельной ситуации. Главное при всем этом соблюдать соответствующие нормативы и существующие правила электромонтажа.

Когда будет возводиться парилка своими руками, не забудьте — в ней, как и в моечной, нельзя устанавливать розетки и переключатели. Они могут быть только в комнате отдыха и предбаннике, да и то на высоте 90 см от пола. Класс защиты у выключателей и розеток, причем с крышками, должен быть не менее IP-44, а у установленных светильников — IP 54. Также путь всех проводов к соответствующим приборам должен быть максимально коротким. И, наконец, над печкой вести проводку нельзя.

1. Монтаж воздушной линии

Воздушный способ монтажа линии – наиболее экономичный, поскольку осуществляется непосредственно по воздуху. Если расстояние до бани – больше 25 метров, необходимо установить еще одну опору – промежуточную. Осуществлять воздушную прокладку кабеля можно либо на фарфоровых изоляторах, либо с помощью растяжки.

Как нельзя вести монтаж проводки?

Электрический кабель для бани при воздушном способе монтажа должен оказаться на строго регулируемой высоте. Например, над проезжей частью сам кабель не может оказаться ниже, чем 6 метров над землей, а над пешеходными дорожками – никак не ниже 3,5 метров. В саму баню кабель нужно прикреплять не ниже, чем 2,75 м над уровнем земли.

Для обычной воздушной прокладки принято применять самонесущий изолированный кабель СИП, гарантийный срок службы которого – 25 лет. Эти кабеля, которые обычно обозначаются как СИП-3, СИП-2А и СИП-4, оснащены специальным полиэтиленовым атмосферостойким покрытием и особыми несущими элементами, которые достаточно устойчивы к перегрузкам. Но есть у таких кабелей и недостатки – их довольно проблематично ввести в автомат защиты.

Сам кабель в баню можно ввести через деревянную стену через металлическую втулку. Сечение кабеля не должно быть меньше, чем 16 кв. мм. Такой кабель способен пропускать то и до 63А. При однофазном подключении это будет равно мощности 14 кВт, а при трехфазном – 42 кВт. Для бани такие значения – более чем достаточны. Но есть и недостатки у такого кабеля – он довольно трудно изгибается.

Но СИП – алюминиевый провод, а кабели такого типа по чердачным помещениям вести нельзя. Поэтому уже непосредственно в баню вводятся другие кабели – NYM, ВВГ или НГ с сечением 10 кв. мм. Главное, чтобы для перехода использовались герметичные соединители «медь-алюминий», а сам СИП крепить нужно на анкерные зажимы – натяжители.

2. Монтаж подземной линии

Подземная прокладка кабеля к бане считается более затратной. Ведь для этого необходимо рыть траншею глубиной до метра. Да и кабель в этом случае используется более дорогой – ВБбШв, которые бронирован и с медными жилами. Зато такой кабель куда более защищен, чем СИП, т.к. имеет между внутренней и наружной пластиковыми оболочками стальную оплетку. Благодаря такой защите кабель не могут перегрызть кроты и мыши, да и усадка земли ему не страшна.

Для подземной прокладки кабеля металлические трубопроводы не используются – они собирают конденсат. Но можно использовать металлическую трубу, если из земли в землю силовой кабель спускается по столбу или стене. Для таких целей подойдет труба или уголок с высотой не меньше, чем 1,8 метра.

А ввод в баню, как и при воздушном монтаже, осуществляется через обычную металлическую втулку, которая хорошо защищает кабель от различных повреждений, которые могут быть при усадке и подвижках стены.

Как нельзя вести монтаж проводки?

Для того чтобы проложить силовой кабель под землей, необходимо вырыть траншею, глубина которой будет не менее 0,7 метра – это три штыка лопаты. На самое дно нужно засыпать песок в 10 см, положить кабель, и снова все засыпать песком (или для механической защиты даже кирпичами).

При прокладке кабеля непосредственно под землей важно исключить возможность опасных натяжений или механического повреждения кабеля. Для этого во время укладки кабеля необходимо создавать его запас путем волнообразного размещения в самой траншее. Это хорошо препятствует натяжению, которые может легко возникнуть во время смещения почвы или перепаде внешней температуры.
Вернуться к содержанию

Как установить внутренний щиток в бане

Щиток в бане нужно устанавливать либо в предбаннике, либо комнате отдыха. В сам щиток монтируются входной автомат и УЗО, которые традиционно предусматривает типовая схема электропроводки. Это устройство защитного отключения, реагируещее на дифференциальный ток. Такая автоматическая защита необходима для пожарной безопасности и просто безопасной эксплуатации осветительных приборов, если неожиданно возникнет короткое замыкание или электропроводка окажется неисправной. Поэтому для бани, как особо влажного помещения, наличие УЗО – обязательно.

Все розетки, выключатели и распаечные коробки для внешней проводки нужно приобретать в баню только в брызгозащитном исполнении — IP-44, например. Корпуса должны хорошо закрывать все изделия со всех сторон. А ввод рекомендуется производить снизу, с предварительным изготовлением U образного колена при самом вводе. Таким образом, конденсат не сможет затечь внутрь изделий.

В такое влажное помещение, как баня, всю проводку необходимо делать только через дифавтоматы или обычного УЗО, но с 10-30 мА током отключения. Желательно, конечно, для парилки и моечной использовать пониженное напряжение, хотя бы 12-36 В, но для этого понадобится установка дорогостоящих трансформаторов. Каждый месяц УЗО в бане нужно проверять – нажатием кнопки «Тест».

Желательно, чтобы вся проводка была выполнена с проводом двойной изоляции по типу ПВС, а в топочной и парилке лучше использовать особый термостойкий провод с силиконовой изоляцией, который выдерживает до 180 градусов. Например, одножильный SILFLEX Sif S=0,25-185ммкв.

Также, освещение в бане, а именно в моечной и в парилке, должно быть низковольтное, 12В. Соединение проводов нужно делать только клеммным, и непременно позаботиться о заземлении и молниезащите.

Сама проводка может быть как в пластиковых, так и металлических трубах, но разрешается использовать и гофрированную гибкую трубу из особого негорючего материала. Эта труба не воспламенится и даже в случае возгорания проводки просто оплавит очаг возгорания, но не даст огню распространяться дальше. Коробки в бане тоже можно установить из такого материала.

Наружная проводка в баню

Как установить электрические приборы в бане

Сегодня наличие электроэнергии в бане на собственном участке – непременный атрибут комфортного и стильного внутреннего дизайна. С помощью современных техник светодизайна даже самые обычные банные постройки выглядят эффектно и оригинально. Но главное, чтобы все электроприборы были установлены грамотно и безопасно.

Все светильники в бане должны быть влагозащищенными и термостойкими, ведь случайное попадание влаги под плафон чревато коротким замыканием или даже опасным разлетом осколков. Все выключатели должны располагаться только за пределами парной и моечной. К слову, электропроводка в бане – довольно сложное дело, а потому все монтажные работы должен производить только специалист.

 

Оборудование и электропроводка в целях безопасности должны обязательно периодически проверяться. А во время какого-либо ремонта – отключать все электрооборудование и не допускать его автоматическое включение.

Как сделать правильное освещение в бане

 

Наши предки посещали баню только в светлое время суток, поскольку свеча – единственный на то время искусственный источник света, не выдерживала агрессивного микроклимата парилки. Мало того, приходилось жертвовать тепловой мощью стен, вырубая в «коробке» сооружения дополнительные окна для всех комнат, тем самым обеспечивая в них достаточный уровень освещения.

Современная баня по желанию хозяина может искриться как новогодняя елка и эксплуатироваться в любое время суток. Здесь парилка – глухое помещение, в котором тепло со всех сторон надежно «заперто» хитроумной теплоизоляционной «слойкой», но благодаря дизайнерским уловкам, попавший внутрь человек погружается в атмосферу уюта и покоя, совершенно не замечая «угрюмую» замкнутость пространства.

Наружная проводка в баню

Освещение в бане играет ключевую роль для создания комфортной обстановки׃ от правильного подбора и размещения искусственных источников света зависит даже ваше самочувствие. Известно, что длительное воздействие чрезмерно яркого или тусклого света, губительно влияет на человеческое зрение и его общее самочувствие.

Сегодня мы обсудим вопрос, как сделать освещение в бане не только удобным, но также надежным и безопасным, затронув в ходе беседы такие проблемы׃

Правильная организация проводки света от основного здания к отдельностоящей парильне
Правила и нюансы прокладки внутренней проводки в бане
Хит-парад надежных искусственных источников света для бани
Но прежде хотим напомнить читателю о печальной статистике причин возникновения пожаров. Увы, ошибки в монтаже проводки обойдутся очень дорого׃ короткое замыкание в сети занимает одну из лидирующих позиций в «хит-параде» смертей. Своими силами строительный электро-этап вам не осилить, поскольку работы по подключению к центральной магистрали и щитовой проводит только высококвалифицированный электрик, имеющий допуск работы с высоким напряжением.

«Да будет свет!» Подключения электричества к бане
Обычно, баня возводится на уже обустроенном участке, поэтому свет нужно тянуть не от центральной магистрали, а от щитка жилого дома. Сделать эту связку можно двумя способами׃

Подземный «транзит»
Выходящий кабель «ныряет» под землю и входит в баню через ее фундамент (на уровне 0,5 м), где для этих целей должны быть заранее предусмотрены соответствующие отверстия. В них вставляют трубы, диаметр которых в два раза больше сечения проводов. По всему пути электролинию от влаги и лишних нагрузок защищает жесткий короб (в случае, если глубина залегания не превышает 2 м).

Воздушный «транзит»
Тянут линию на высоте не менее 2,75 м (при отсутствии дороги и других препятствий). Если расстояние между сооружениями значительное, то требуется предусмотреть промежуточные опоры во избежание провисания кабеля. Ввод в баню делают через крышу или стену.

Прокладка проводов к щитку

Хотя подземная прокладка кабеля считается более надежным и добротным способом решения поставленной задачи, многие владельцы отказываются от него из-за хлопотности и дороговизны обустройства, остановив свой выбор на более дешевой, но уязвимой воздушной магистрали.

ВОЗДУШНАЯ ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ

Ввод линии в стену баниВвод линии в стену баниВоздушный «путь» опасен постоянными испытаниями на прочность электролинии׃ снег и дождь, ветер и палящее солнце обладают губительной силой разрушения – поэтому кабель должен быть хорошо защищен от всех сюрпризов погоды. Для проводки линии «дом-воздух-баня» используют два типа электропровода׃

Голый провод, который не покрыт защитной изоляцией
Самонесущий жесткий провод (СИП), покрытый защитным слоем изоляции
Второй вариант наиболее подходящий, поскольку кабель отлично держит «форму» и не требует поддерживающего каркаса для монтажа. Изоляцией служит плотный слой полиэтилена, отлично выдерживающий удар любой стихии, жила сделана из алюминия. Сразу спешим предупредить, что СИП – надежный, долговечный (срок службы минимум 25 лет) «луч», но вам обойдется недешево. Его минимальное сечение – 16 мм.кв, что может значительно превышать ваши реальные потребности. В виду жесткости самонесущий кабель ни в коем случае нельзя вести внутри дома, поэтому перед вводом переходят на более эластичный и податливый вариант с медной жилой типа ВВГ с негорючей изоляцией.

Отдельно остановимся на организации точки ввода в баню. Предпочтительнее остановить свой выбор на стене, поскольку сделанное вводное отверстие в крыше трудно гидроизолировать и остается вероятность попадания влаги внутрь контакта. Но что делать, если минимальная высота для входа (2,75 м) не подходит для вашей бани? В таком случае используют изогнутую стальную трубу, которая поднимает кабель на необходимый уровень и вводит его в нужную точку, находящуюся ниже допустимой отметки.

Отверстия в стене для ввода делают под наклоном, что защищает кабель от воды при косом дожде. По обе стороны стены в трубу вставляют изоляционные фарфоровые пробки׃ с внешней стороны – воронка, с внутренней стороны – втулка.

Проводка в парной

Совет от мастера!
Через одну вводную трубу нельзя тянуть несколько проводов. Для каждого из них должен быть предусмотрен отдельный вход.

ЭЛЕКТРИКА В БАНЕ

Надеюсь, электричество у вас на даче есть.
В баню, если это отдельная постройка, желательно тянуть свою линию непосредственно от щитка, который, обычно, расположен в доме. Проще сделать так называемую «воздушку», т.е. бросить провод по воздуху. При большом расстоянии, придется ставить промежуточные опоры. Если следовать букве правил по устройству электроустановок (ПУЭ), то для воздушки можно применять всего два типа провода: «голый», то бишь без изоляции, алюминиевый или самонесущий изолированный провод – сокращенно СИП. Первый вариант я рассматривать не буду. Он неудобен и небезопасен в этих условиях по целому ряду причин. А вот СИП – вариант правильный. Этот провод специально разработан для воздушных линий: прочный, не требует несущего троса, изоляция изготовлена из сшитого полиэтилена, который не боится ультрафиолетового излучения. Срок службы СИПов – более 25 лет. В реальности – намного дольше.

Но есть и ряд неудобств, связанных с монтажом этого провода. Во-первых, минимальное сечение жилы – 16 кв.мм. Жила трудно изгибается, вводить ее непосредственно в приборы (например, автоматы защиты) сложно. Алюминиевый провод (жила СИПов из алюминия) нельзя вести по чердачным помещениям, сделанным из горючих материалов. Поэтому приходится при вводе в постройки переходить на другой тип провода, например, ВВГ или NYM. Я намеренно называю только наиболее подходящие, качественные кабели. На безопасности не экономят. Для перехода необходимо использовать специальные соединители. СИП крепят на анкерные зажимы – натяжители. По старинке, на изолятор, его не повесишь. Вся эта арматура стоит недешево, да и сам СИП удовольствие не для бедных.

Возникает вопрос. А стоит ли игра свеч? Тем более, зачем такое большое сечение провода для бани. Вы же не собираетесь туда подавать ток в десятки ампер. Если вы строите на века и собираетесь еще какие-то мощные приборы питать от этой линии – тогда затраты оправданы. Если нет, то есть еще один компромиссный вариант. Он не соответствует ПУЭ, но многие так делают. Понимаю, что это не оправдание, многие делают еще хуже, но «страна у нас такой»…

Проводка в парной

Берете стальной трос в пластиковой оплетке и натягиваете его между постройками. К нему подвешиваете кабель ВВГ или, лучше, ВВГнг («нг» - означает негорючую изоляцию) сечением не менее 2,5 кв.мм. Вообще-то, сечение подбирается по нагрузке, но об этом чуть позже. Подвешивать кабель можно с помощью проволочек, но они должны быть в изоляции. «Голый» металл будет нагреваться на солнце и быстро испортит изолирующий пластик магистрального провода в месте контакта. Тут и до короткого замыкания (КЗ) недалеко. ВВГ прослужит лет восемь-десять. В тени, возможно, дольше. Надо лишь помнить, что, по истечении определенного срока его придется менять. Можно, конечно, вести кабель в специальной пластиковой оболочке – «гофре», но в период обильных снегопадов резко возрастет опасность обрыва из-за налипания снега.
И тебя посчитали (расчет нагрузки).
Мы не собираемся с вами вспоминать физику, т.к. для расчета вам придется воспользоваться только одной формулой: Ток (А) = Мощность (Вт)/Напряжение - 220 (В).
Для потребителей - приборов, которые вы будете «втыкать» в розетки, основная характеристика, которая нам нужна – мощность (ватты, киловатты). Ее обычно указывают в паспорте и (или) на самом приборе. Для розеток, вилок, автоматов защиты важна иная характеристика – сила тока (амперы). Ищите маркировку на корпусе изделия.

Теперь попробуем произвести несложные расчеты. «Плясать» надо от тех приборов, которые вы планируете использовать в вашей бане. Тот перечень, который я приведу, подойдет для большинства дачных бань. Так что, если вас он устраивает, то можете прочитать и делать «как я».
1 лампа в парилку – 60вт;
1 лампа в душ – 60вт;
1 лампа в предбанник – 100вт;
1 лампа для освещения крылечка – 100вт;
Холодильник – 200вт;
Тепловентилятор (или иной нагревательный прибор) – 2000вт;
Насос- 600вт.
ИТОГО: 60+60+100+100+200+2000 = 2520вт.

Проводим электропроводку в бане
Мощности отдельных приборов могут несколько отличатся, но для расчетов это непринципиально.
Подставляем получившуюся сумму в формулу: Ток (А) = 2520 : 220. Получилось: 11,45А. Немного.

Подбираем провод. Вот некоторые приблизительные цифры соотношения сечения провода и силы тока.
- 1,5кв. мм – 16А
- 2,5кв. мм – 25А
- 4 кв. мм – 32А
- 6 кв. мм – 40А
Все это относится к проводу с медной токоведущей жилой. Алюминий сейчас в домах для внутренней разводки использовать запрещено. И даже если у вас остались запасы, применять алюминиевый провод по ряду веских причин не стоит.

Таким образом, для того, чтобы пропустить ток примерно в 12А достаточно будет медного провода сечением 1,5кв. мм или, как говорят полтора квадрата.
Но провод мы ставим надолго. Неизвестно, как сложатся обстоятельства в будущем. Может быть, нам захочется установить в бане еще какие-нибудь электроприборы. Например, вскипятить самоварчик или чайник, подогреть дополнительно воду водонагревателем или к наружной розетке подключить циркулярку. Конечно, мала вероятность, что все это будет работать одновременно, но несчастный случай потому и случай - чем черт не шутит?
Поэтому, я бы рекомендовал увеличить сечение провода соответственно до 4-х кв. мм – от щитка в доме до распределительной коробки в бане; и 2,5 кв.мм – магистральная разводка, идущая по помещению и на розетки. Сами розетки я бы приобрел, рассчитанные на ток не менее 10А, лучше – 16А. Тогда можно быть относительно спокойным.

В щитке мы поставим автомат защиты (АЗ) номиналом не более 16А. Если купили десятиамперные розетки, то придется ставить АЗ на 10А. И не больше. Автомат защиты подбирается по самому слабому звену в электрической цепи.
АЗ нас будет защищать от КЗ и перегрузки в сети. Вдруг кто-то включит в одну розетку сразу калорифер (2 кВт) и такой же мощности электрочайник. Ток, который потечет по цепи, будет 18А, что превысит номинал АЗ (16А), и он, через некоторое время, сработает на отключение. Розетка не начнет нагреваться, как утюг – пожар не случится.
Важная "мелочевка".
Светильники. Тут выбирать, конечно, Вам. Я лишь остановлюсь на вопросах безопасности. Нет сомнений, что осветительные приборы в парилке и душе должны быть надежно защищены от влаги и высокой температуры. Класс защиты, обычно, указывается производителем на корпусе. Надо брать не ниже IP-44. Цифры обозначают уровень пыле- влагозащищенности. Плафон лампы для парилки обязательно должен быть стеклянным, а корпус, желательно, металлическим. Пластмасса может не выдержать высоких температур. Я готов вам предложить очень дешевый и надежный вариант, который использую сам. Это светильники для подвалов отечественного производства. Смотрятся они, конечно, «не ахти», но во-первых, полностью соответствуют требованиям безопасности, а во-вторых, их можно «обыграть», декорировав, какими-нибудь элементами. Фантазия вам поможет. Только не увлекайтесь – иначе темно станет. Мне, например, очень не нравятся деревянные абажуры, продающиеся специально для саун. Слишком много света «съедают».

Для предбанника выбрать «люстру» проще. Здесь не столь высокие требования по безопасности. Только помните, что лампа обязательно должна быть закрыта плафоном, причем снизу. Бывает, что колба лопается, и упавшая раскаленная спираль может натворить бед.

Нельзя устанавливать выключатели в моечной и парной. Их следует вынести в предбанник. И никаких разрывов и соединений провода внутри указанных помещений.
Путь провода до светильника должен быть как можно короче.
Ни в коем случае, не ведите проводку над печкой.
Распаечные коробки, а также розетки – ставьте только в комнате отдыха.
Выключатели, розетки, распаечные коробки покупайте в брызгозащищенном исполнении, для наружной проводки. Корпус должен закрывать «внутренности» изделия со всех сторон. Ввод провода желательно делать снизу или сбоку, оставив маленькую петельку. Тогда сконденсировшаяся влага не затечет случайно по нему внутрь.

Проводим электропроводку в бане

В сырых помещениях велика вероятность электротравмы, которая, при неблагоприятном стечении обстоятельств, может привести даже к летальному исходу. Для обеспечения электробезопасности в таких помещениях, как парилка и душ, ставят приборы, рассчитанные на более низкое напряжение – 12 или 36 вольт. Но это сложно, требуется установка понижающих трансформаторов. Я рекомендую ограничиться указанными выше мерами безопасности и установкой в распределительном щите устройства защитного отключения (УЗО). Это специальный прибор, который сравнивает проходящие токи по фазе и нулю. Если их разница (утечка тока) выше значения указанного на УЗО порога, то оно срабатывает и отключает и фазу и нуль.

Разумной достаточностью будет установить УЗО на 30мА. Оно защищает человека от прямого прикосновения. Например, возможно стечение обстоятельств, когда, допустим, произошел пробой на корпус того же светильника. Причин этому может быть много. В бане влажно, вода может работать как проводник. Вы случайно коснулись корпуса лампы, при этом стоите босыми ногами на мокром полу. Через тело потечет опасный ток. УЗО зафиксирует утечку, сработает и разорвет цепь. Удар током Вы, конечно, почувствуете, но останетесь живы и здоровы.

Должен заметить, что Правилами рекомендуется особо опасные помещения, к коим, несомненно, относится парилка и моечная, защищать УЗО на 10мА. При его срабатывании, удара током Вы, вообще, не почувствуете. Но применение
УЗО со столь низким порогом, может привести к ложным отключениям, т.к. обеспечить идеальное качество проводки в условиях дачи затруднительно. Это, скорее, для ванных комнат в городских квартирах.

Еще одна важная «мелочь». УЗО положено раз в месяц проверять, нажимая на кнопку «ТЕСТ». Если сработало, значит исправно.

Вдумчивый читатель, немного знакомый с электричеством, заметит, а как же основная защита от поражения электрическим током – заземление?
Тут вопрос опять спорный. Наши сети раньше не рассчитывались на устройство заземления в каждом доме. И его организация на отдельно взятом участке может привести к весьма неприятным последствиям. Поэтому, к каждому случаю надо подходить индивидуально, собрав предварительно информацию о местной сети. В большинстве случаев, указанных выше мер защиты будет вполне достаточно.

Если Вы чувствуете в себе силы и обладаете некоторым минимумом знаний, то монтаж проводки вполне по силам осуществить самому. Следует только обратить внимание еще на несколько обстоятельств.

По сгораемым конструкциям ведется только наружная проводка. Для эстетики и дополнительной защиты от механических повреждений, кабели желательно поместить в электротехнические короба или пластиковую гофрированную трубку («гофру»). Но допускается монтаж с помощью крепежных скоб. Естественно, провод должен быть в двойной (ВВГ) или тройной (NYM) изоляции.

Для внутренней разводки лучше применять однопроволочные жилы. Т.е., кабель должен быть жестким. Указанные выше кабели таковыми являются.

Особое внимание контактам. Традиционные скрутки Правилами сейчас запрещены. Соединять провода нужно пайкой или сваркой. Для быстрого монтажа выпускаются специальные соединители – клеммы. Они бывают пружинные, когда вы просто вставляете провод, и он там зажимается специальными подпружиненными контактами или «под винт». Надо только помнить, что винтовые зажимы со временем ослабевают и их необходимо периодически подтягивать. Это касается также выключателей, розеток, автоматов защиты, т.е. всех приборов, где применяется винтовое соединение. Правильно действовать так: закручиваете винт в несколько приемов. Медная жила постепенно сминается. Примерно через месяц эксплуатации, винт необходимо еще разок подтянуть. Раз в год желательно проконтролировать затяжку контактов в местах, где протекают относительно большие токи. Это все соединения во вводном щитке, розетки, в которые вы включаете мощные электроприборы, распаечные коробки, если Вы применяли винтовые клеммы.

Можно возразить – ведь десятки лет живем, не подтягиваем и ничего не происходит. Отвечу: – значит, Вам повезло. А теперь вспомните, как часто мы слышим в новостях: «причиной пожара явилась неисправность в электропроводке». Хотите попасть в последний выпуск новостей? Манит прославиться? Только через минуту все забудут о печальном происшествии, а Вы останетесь на пепелище. Один мой знакомый рассказал про человека, упавшего с лестницы в первый день отдыха на море. Он в красках описывал, как тот, катясь кубарем по ступенькам, корчил рожи, нелепо размахивал руками и бился головой о ступеньки. Все так заразительно смеялись!
«Кроме меня», - печально заметил мой знакомый. На резонный вопрос: «А почему ты не смеялся?», он ответил: «Тем человеком был я…»

Источники:

http://vasha-banya.com/communikacii/elektroprovodka-v-bane.html

http://www.poparimsya.com/osveshhenie-v-bane

http://entus.narod.ru/Banya_kap_8.html


See also: