Как сделать стены в бане

Давайте поговорим о том как сделать стены в бане? Обычно стены бани делают однослойными или многослойными из брусьев, кирпича, бетона и пр. Основное требование к стенам — это хорошая теплоизоляция, которая исключает излишнюю потерю тепла и обеспечивает герметичность при достаточном воздухообмене.

Для внутренней отделки стен бань и саун желательно применять древесину с низкой теплопроводностью, высокой тепло- и влагоемкостью. Однако для этих целей могут быть использованы и другие материалы, которые улучшают гидро- и теплоизоляцию.

Самыми лучшими считаются стены из бревен хвойных деревьев: они быстро и полностью впитывают пар и сохраняют при этом в парильной постоянную температуру и влажность. Ароматические вещества, которые содержатся в хвойной древесине, выделяются при повышенной температуре и влажности воздуха, тем самым способствуя созданию благоприятного микроклимата.

Бревенчатые стены бани строят из круглых бревен диаметром 200-240 мм. Их укладывают горизонтальными рядами так, чтобы широкие годовые кольца были направлены внутрь.

Затем с нижней стороны каждого бревна делают паз. Пазом бревно кладут на круглую поверхность предыдущего бревна. На это бревно должна быть предварительно положена пакля из льняных очесов. Слой пакли должен быть толщиной в 1 см.

Нижний венец бревен изолируют от ленточного фундамента слоем рубероида. Для того чтобы соблюсти горизонтальность рядов, бревна располагают комлями в разные стороны. В углах бревна соединяют «в обло» и «в лапу».

Стены можно возвести из брусьев сечением 50x150 мм. Их соединяют на круглых шипах диаметром 25 мм и длиной 100 мм. На каждом брусе ставят минимум по 2 шипа. Углы и сопряжения с внутренними стенами собирают «в лапу». Длина стен в брусчатых сооружениях не должна превышать 6,5 м. Если они получается больше этого значения, то ставят вертикальные зажимы. После того как стены смонтированы, пазы конопатят. Окончательную конопатку швов производят спустя 1-1,5 года после строительства. Это нужно для того, чтобы дать стенам осесть. Углы бревенчатых стен обкладывают слоем пакли и облицовывают досками.

Как сделать стены в бане

В проемы окон и дверей вставляют косяки с пазами для соединения со срубом и четверти для оконных переплетов и дверей. Верх нужно заделать брусом такой же формы, как и косяк, но без паза. Над брусом нужно оставить зазор 4-5 см для осадки стен.

Для того чтобы улучшить качество стен, их нужно обшить с одной или двух сторон строгаными досками толщиной 16 мм. Обшивать нужно только после того, как осядет все сооружение. Стены в четверть кирпича с утеплителем и пароизоляцией, облицованные досками толщиной 25мм делают для пристраиваемых бань. Не следует забывать о том, что кирпичные стены такой же толщины, как бревенчатые, сохраняют меньше тепла из-за высокой теплопроводности.

Хорошо сохраняют тепло каркасные стены, заполненные минеральной ватой или стекловолокном. Каркасно-обшивные стены бань делают из стоек сечением от 80x80 до 120x120 мм и горизонтальных элементов из брусьев такого же сечения. Между фундаментом и каркасом бани для гидроизоляции укладывают два слоя рубероида.

Стойки каркаса устанавливают на расстоянии 900-1200 мм и крепят к нижней и верхней обвязке потайными шипами и металлическими скобами. Там, где предполагаются двери и окна, размещают дополнительные стойки, к которым крепят оконную и дверную коробки. Дополнительные стойки делают из досок размером 50x80 мм или 50x120 мм.

Для устойчивости на каждой стороне каркаса устанавливают по два раскоса в разных направлениях. Их ставят между угловой стойкой и первой основной стойкой. Раскосы ставят на лобовых врубках, а затем закрепляют гвоздями. Для стен парильни обычно используют доски из лиственных пород толщиной 20-30 мм. Эти доски имеют низкую теплопроводность и не деформируются при эксплуатации.

Каркас обшивают досками снаружи, предварительно положив под них гидроизоляцию, под углом к горизонтали. Делается это для жесткости всей конструкции. Опытные мастера с одной стороны стены делают обшивку в одну сторону, а с другой - в другую. Доски при обшивке прибиваются прямо к каркасу.

Как сделать стены в бане

Для обшивки внутри используют асбестоцементные плиты, водостойкую фанеру или доски. Между обшивками пустые пространства следует заполнять арболитовой массой, которую трамбуют, по слоям, по мере увеличения обшивки.

Чтобы было проще класть утеплитель для каркасных стен, наружную стенку обшивают целиком, а после этого кладут утеплитель, понемногу поднимая обшивку внутренней стороны по высоте. Затем нужно сравнять стены по стойкам каркаса и уложить бруски верхней обвязки с изоляцией. Под конец верхняя обвязка соединяется между собой и со стойками.

Стены каркаса можно наполнять нетолстыми бревнами или жердями, а зазоры между ними - мхом, намоченным известковым раствором или смесью глины с опилками.

Утепление стен - Видео уроки

Как сделать стены в бане

Описание video материала:
- Недвижимость Москвы

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН БАНИ СВОИМИ РУКАМИ

Планируете стройку бани или процесс уже в самом разгаре? А может, вы уже являетесь счастливым владельцем собственной парилки, только чувствуете, что-то не то, и руки так и тянутся доделать, переделать, улучшить. Имейте в виду, эффективное утепление бани – залог качественного прогрева, удержания тепла и экономного расхода топливных материалов, цены на которые, между прочим, постоянно растут. Утепление стен в бане несколько отличается от утепления обычной постройки, все потому, что микроклимат в таком помещении особенный.

Для того, чтобы произвести утепление стен бани своими руками правильно и эффективно, рассмотрим специфику данного процесса, уделяя внимание нюансам, возникающим при использовании различных утеплителей.

Утепление стен бани осуществляется изнутри и снаружи. Особенности термоизоляции напрямую зависят от материала, из которого возведена постройка, будь-то кирпич, дерево, сэндвич-панели или, например, шлакоблок. Лучший вариант для бани - конечно же, дерево.

Наружное утепление

040

Осадки, сквозняки, холод – основные враги, которые способны помешать качественному отдыху в бане. Утепление стен бани снаружи для кирпичных, каркасных и деревянных строений несколько отличается.

Как правильно утеплить деревянную баню снаружи?

Для наружного утепления деревянных бань, как правило, используют межвенцовый утеплитель. Чаще всего – это джут. Низкий коэффициент теплопроводности, отличное взаимодействие с влагой – вот главные достоинства данного материала. А если в джут добавить специальные материалы, содержащие волокна льна, то к его положительным свойствам добавятся еще и прочность, эластичность, упругость.

 

Утепление стен бани посредством джута, льноватина или льноджутового войлока осуществляется по следующей технологии:
1. Укладка межвенцового утеплителя.
2. Обработка стыков.
3. Набивка джутового волокна с уплотнением. Конопатить нужно, начиная от самого низа, постепенно двигаясь по периметру. Иначе сруб может перекосить.
4. Обработка законопаченных швов с помощью герметика.

 

Как правильно утеплить кирпичную баню снаружи?

Высокая теплопроводность кирпича требует дополнительной теплоизоляции, иначе придется либо строить очень толстые стены, либо разоряться на энергоносителях. Утепление стен кирпичной бани предполагает использование технологии вентилируемого фасада. В целом после утепления стена должна представлять собою своеобразный «пирог»: кирпич, утеплитель, гидроизоляция, внешняя отделка.

ustanovka-pechi

Минеральная вата – именно на этот материал следует обратить внимание, если вы делаете утепление стен в кирпичной бане.

Сам процесс утепления предполагает следующую технологию:
1. Укрепление к стене угловых кронштейнов.
2. Вставка между угольниками матов утеплителя.
3. Проклейка стыков между матами скотчем или специальными клеевыми растворами.
4. Обтяжка стены гидроизоляционным слоем.
5. Монтаж на уголках специальных направляющих, предназначенных для дополнительного удержания утеплителя, и выступающих основой для крепления облицовки фасада.

Если при внутреннем утеплении пенополистрол строго противопоказан, поскольку он не устойчив к высоким температурам и токсичен, то при внешнем утеплении его можно смело использовать.

 

Как правильно утеплить каркасную баню снаружи?

Наружное утепление стен каркасной бани лучше всего производить пенопластом. В подобном случае решающую роль играет легкость данного материала. Хотя есть и еще плюсы, например, низкая теплопроводность и гидроотталкивающие свойства.

Технология утепления каркасной бани пенопластовыми плитами не доставит вам ни малейших хлопот. Утеплитель просто клеится на стену или крепится на саморезы, как показано выше, а сверху наносится штукатурка или декоративная фасадная обшивка. Минусом пенопласта является его хрупкость, требующая повышенной осторожности при работе с этим материалом.

Внутреннее утепление

Поскольку в бане всегда присутствует высокая температура и влажность, утепление стен внутри бани нужно производить с учетом этих особенностей. Еще один нюанс заключается в том, что и пароизолятор, и утеплитель, укладываются горизонтально сверху вниз. Начало прослойки стенового пароизолятора должно накладываться на кромку потолочного слоя пароизолятора.

Процесс утепления кирпичной бани изнутри

86

Кирпичное строение бани требует обязательного внутреннего утепления. Если в качестве утеплителя вы выбрали керамзит, шлак или смесь известки-пушонки с песком, то они засыпаются в межстеновое свободное пространство. Материал кладется послойно и заливается известковым раствором.

 

На картинке: 1- кирпичная стена, 2 - утеплитель.

 

Утеплители в виде плит можно закреплять двумя способами: с помощью фиксаторов либо специально предназначенных связок из синтетики. Разрезанные полосами плиты устанавливаются между утеплителем и стеной.

 

Отличное средство – жидкий утеплитель керамоизол. Он выдерживает температуру 260 градусов, а значит, может применяться для утепления кирпичных или панельных стен в бане.

Утепление панельных стен бани изнутри

Панельные стены бани предполагают, что утеплитель находится между гидро- и пароизоляционной прослойками. Основное требование к материалу, из которого изготовлен утеплитель - легкость. Чаще всего это – пенополистирол, минеральная вата или камышовые плиты. Дополнительным требованием является обработка утеплителя известковым молоком и хорошая просушка. Подобные действия способствуют увеличению огнестойкости и защищают от гниения. Панельные стены предбанника обшиваются пластиком, возможны также более дешевые варианты, например, водостойкая фанера или ДВП. В помещении для мытья и в самой парилке используются строганные доски.

Утепление каркасных стен бани изнутри

Выбирая утеплитель для каркасных стен бани, нужно учитывать температурные особенности вашего региона. В холодных климатических зонах хорошо себя зарекомендовали фибролитовые или камышитовые плиты. Так как 10 см каркасной стены с камышитовым утеплителем – это то же самое, что 50 см. сплошной кладки из кирпича. В более теплых районах рекомендуется использовать гипс, цемент, опилки, стружки. Смешанные с гипсом или известью опилки в пропорции 10:1 засыпаются 20 сантиметровым слоем в пространство между внешней и внутренней стеновой обшивкой.

Кроме утеплителя, каркасная стена требует обязательного наличия пароизолятора. Рубероид, пленка из полиэтилена или пергамин кладутся между термоизоляционной прослойкой и дощатой обшивкой.

Процесс утепления бани из бруса

banya-stat-8-1

На картинке: 1 - волокнистый утеплитель, 2 - фольгированная пароизоляция, 3 - обшивка из вагонки.

Строительный рынок предлагает огромное множество утеплителей для бань, но, пожалуй, наиболее популярным материалом выступают маты из стекло- и минерального волокна. Основными плюсами подобного утеплителя являются: удобство монтажа, универсальность, теплоизоляционные свойства и пожаробезопасность. Кроме того, сейчас на рынке присутствуют материалы, когда одна из сторон мата уже покрыта фольгой, великолепно отражающей тепло и одновременно выступающей пароизолятором (Isover, Ursa, RockWool). Отдельные специалисты утверждают, что волокнистые утеплители проседают и уже через несколько месяцев от них мало толку. Поэтому очень важно в комплексе использовать термо- и влагоизоляцию.

Процесс утепления стен бани с использованием волокнистых утеплителей осуществляется согласно следующей технологии:
1. Установка специального крепежного каркаса. Каркас изготавливается из брусьев размером 50х50, вертикально прибитых к внутренним стенам бани с промежутком 55 см.

2. Установка утеплителя.
3. Заклеивание стыков, образовавшихся между каркасом и утеплителем, строительным скотчем.
4.Монтаж фольгированного утеплителя.

 

5.Набивка вагонки на каркас.

Для утепления стен бани из бруса используют разную толщину утеплителя. Так, внешнюю стену утепляют слоем в 10 см, а внутренней достаточно и 5 см.

Обязательным условием является воздушная прослойка, которая останется между стеной и слоем теплоизоляции – 3-5 см.

Для обеспечения оптимальной теплоизоляции волокнистый утеплитель укладывают двойным слоем. При этом внутренний слой не предполагает наличия фольги, иначе он перестанет пропускать воздух и начнет накапливать влагу.

head_pic03

Утеплив правильно стены бани, вы и облегчите свой труд по растопке помещения, ускорите этот процесс и сэкономите топливо.

Отделка стен в бане

При упоминании о бане каждый тут же представляет теплое, уютное место, где можно расслабиться, привести в порядок не только тело, но и душу. Однако комфортная атмосфера в этом помещении возникает не сама собой. Ее создают правильно подобранные материалы и грамотно выполненная отделка стен в сочетании с профессионально разработанным дизайном.

Наиболее подходящие материалы

Выполняться отделка стен бани, особенно в парном отделении, должна с использованием древесины, обладающей невысокой теплопроводностью, значительной теплоемкостью и солидной влагостойкостью. Материал для этой цели следует отбирать с минимальным количеством смол. Поэтому лучше всего подходят лиственные породы – ольха, липа, осина.

Самыми популярными для обшивки бани материалами считаются липа с ее приятным желтоватым оттенком, и осина, имеющая светло-бежевые тона. Эти породы в банях и саунах используются уже очень давно, потому что благодаря низкой теплопроводности, обшитые ими стены и потолки не будут чрезмерно нагреваться и обжигать посетителей.

Обе породы не имеют сучков, осина чрезвычайно влагостойка и не гниет, а липа легка в обработке и выделяет аромат чудесного липового меда при нагревании. Но осина нравится не всем, потому что она через некоторое время изменяет свой цвет с приятного белого на серый, а также издает запах легкой горечи.

Обшивку из осины из-за ее невысокой стоимости вполне могут себе позволить обладатели даже не очень толстого кошелька, а отделка бани липой по цене лишь самую малость уступает хвойным породам импортного происхождения. Выбор конкретного дерева зависит от личных предпочтений. Но считается, что осина оттягивает на себя энергию, освобождая человека во время парения от всех недугов. Липа же наоборот – признанный энергетический донор, подзаряжающий парильщика энергией.

Великолепным материалом для обшивки стен бани является ольха. Цвет этой влагостойкой древесины может меняться от красно-бурого до бледно-розового. Такая широкая палитра дает нескончаемые возможности для фантазии дизайнеров.
«Иностранцы» на стенах русской бани

Проблема чем отделать стены в бане может быть решена и с помощью «иноземцев». Канадский кедр представляет собой красивую ценную древесину, без смолы и сучков, излучающую приятный аромат. Великолепно смотрится в качестве материала для покрытия стен и потолка бани. Красный канадский кедр на сегодняшний день является самой дорогой отделочной древесиной.

Этой породе присуща уникальная особенность: изготовленные из одного бревна доски могут быть разных цветов – от светло-бежевого оттенка до шоколадно-коричневого. Благодаря таким цветовым переливам можно получать самые необычные декоративные эффекты. А благоухание, выделяющееся из канадского кедра при нагревании, превращает отделанную им парную в изумительное средство ароматерапии.
отделка стен в бане
Для отделки стен в бане широко применяется уроженка Африки – пальма абаши. Ее цветовая палитра может меняться от желтовато-соломенного оттенка до светло-коричневого тона с характерными темными крапинками. Это необыкновенно мягкое дерево, не имеющее сучков и смолы, способно сохранять температуру, сравнимую с температурой тела человека даже при нагревании окружающего воздуха до 120˚C.
Древесина абаши нагревается очень медленно, что связано с пористой структурой этой породы. Но эта уникальная «чужестранка» сильно уступает отечественным ольхе и осине по влагостойкости.
Нежелательные для отделки материалы

0_33534_80605969_XL

Качественная внутренняя отделка стен бани выполняется материалами, к которым предъявляется ряд требований. Древесина, имеющая солидную плотность, подходит плохо, потому что она быстро и сильно нагревается, может вызвать ожег при касании. Вяз, бук, дуб – это все плотные породы, которым в бане не место. Не годятся для таких целей и хвойные породы, при нагревании выделяющие смолу.
Сучки в досках имеют высокую плотность, сильно нагреваются и тоже нежелательны к использованию в качестве отделочного материала для бани. Именно повышенными требованиями к отделочной вагонке определяется ее достаточно высокая стоимость.
Правильный подбор материала для отделки надолго сохранит баню красивой, удобной, привлекательной.

Технология возведения стен русской бани

Настоящая русская баня испокон веков делалась рубленой из бревен, а в настоящее время и из брусьев хвойных деревьев: ель, сосна, лиственница, кедр. Бревенчатая деревянная баня несравненно лучше различных современных кирпичных, бетонных или панельных бань. Особенно хороша баня из цельных бревен (они «дышат»), такая баня фактически не требует вентиляции, через бревна проникает и одновременно выходит достаточное количество воздуха, обеспечивая таким образом вентиляцию. Дополнительные вентиляционные отверстия в деревянной бане необходимо устраивать, но их нужно выполнять небольшими, что значительно уменьшает тепловые потери, делает баню экономичной.

kirpichnayastena_

Для бревенчатых бань необходимо подбирать прямые, желательно подсохшие (выдержанные) бревна. Чтобы иметь подсохшие бревна, их в сыром виде ошкуривают, складывают в штабель, тщательно укрывают рубероидом и выдерживают в течение года до начала строительства бани.
При возведении стен можно использовать и свежесрубленные бревна, но в этом случае требуется применение специальных мер для уменьшения растрескивания бревен во время их усушки в собранном срубе. Для этого в нижней части каждого готового к укладке бревна надо сделать одну-две продольные глубокие трещины, желательно до сердцевины, то есть на половину диаметра бревна.

Количество бревен для сруба бани зависит от их диаметра (160—200 мм, но лучше использовать бревна 180—200 мм) и высоты потолка бани, которая должна быть 220—240 см, учитывая последующую осадку сруба. Таким образом, на одну стену сруба потребуется 14—16 бревен. Бревенчатые стены бани строят так же, как и стены жилой деревенской избы. Для рубки стен наиболее предпочтительной считается ель, она распространена почти повсеместно, более долговечна и в ней отсутствуют большие смоляные подтеки. Бревна для наружных стен отесывают с одной стороны, для внутренних, перегородочных — с двух сторон. Отесывание бревен надо выполнять на глубину 2—3 см. Один замкнутый ряд бревен называется венцом. Венцы, уложенные друг на друга, образуют сруб бани.

452

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца, который делают из самых толстых бревен, отесанных с двух сторон пол углом 90°: одну сторону укладывают на фундамент, другая составляет начало внутренней стены бани. Перед укладкой окладного венца необходимо выровнять поверхность столбчатых фундаментов цементным раствором, используя при этом двухметровую рейку и уровень. После выравнивания фундаментов на них сверху устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида и горячего битума. Затем на гидроизоляцию укладывают по периметру деревянную подкладку толщиной 50—60 мм и шириной не менее 150 мм, полностью покрытую гудроном или горячим битумом. Перед укладкой окладного венца на подкладку раскладывают ровным слоем паклю, сухой мох или полосы минерального войлока. Нижнюю поверхность окладного венца, которую укладывают на подкладку, тоже обязательно пропитывают гудроном или горячим битумом. Окладной венец устанавливают на фундамент по уровню, чтобы обеспечить его горизонтальность. Сруб бани надо выкладывать сразу по всему периметру, бревна в сруб складывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы соблюдалась горизонтальность рядов.

Угловые врубки стен (узлы стен) выполняют двумя способами. Первый способ называется рубкой «в обло» или «в чашку», который обеспечивает лучшую прочность сруба и его долговечность (рис. 9). Сруб при такой рубке получается более устойчивым, выступающие части бревен хорошо защищают угол сруба от дождя. Но этот способ менее экономичен, так как не используются 0,5—0,6 м каждого бревна.

Врубка стен в чашку

b009
Рис. 9. Врубка стен в чашку: I - рубка чашкой вниз; II - рубка чашкой вверх; III - правильная укладка бревна с чашкой; IV - угол сруба бани; 1 - обработанное бревно; 2 - паз; 3 - чашка; 4 - остаток; 5 - нагель (шип)

При рубке бани «в обло» чашку можно выбирать с нижней или верхней стороны бревна, соответственно и рубка стен выполняется или чашкой вниз, или чашкой вверх. При рубке «в обло» чашкой вниз деревянные стены бани служат дольше, чем при других видах рубки. Одновременно с выборкой чашки в нижней части каждого последующего бревна вырубают пазы, которые могут быть полуокружными или треугольными. Ширину паза выполняют в пределах 10—14 см в зависимости от толщины бревна и климатических условий. Для утепления бани в пазы и чашку укладывают сухой мох, паклю, пеньку.

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами. Круглый шип (нагель) должен быть диаметром 25—30 мм, прямоугольный шип для бревен до 220 мм имеет размеры: 25х60х120 мм. Шипы изготавливают из сухой, плотной древесины (дуб, бук, ясень). От углов стен шипы отстоят на расстоянии 200—250 мм, а друг от друга на расстоянии 1,5—2 м. При установке шипа в гнездо он не должен доходить до дна гнезда на 8—10 мм, чтобы избежать растрескивания сырых бревен при усушке.

Рассмотрим подробно процесс рубки стен бани «в обло». Сначала на фундаменты (деревянную подкладку) необходимо уложить горизонтально (по уровню) два нижних бревна на одинаковом расстоянии одно от другого. Затем на них укладывают два вторых верхних бревна окладного венца точно под прямым углом. После укладки бревен можно приступать к работам по устройству соединения бревен «в обло». Предварительно необходимо изготовить специальное приспособление, которое плотники называют «чертой». Для этого можно взять обыкновенный деревянный или металлический молоток и на его внешней плоскости закрепить (приварить) два заостренных металлических прутка диаметром 6—8 мм и длиной 150 мм. С помощью этого изготовленного приспособления можно уже приступать к разметке чашек на бревнах. При разметке чашки проволочные ножки «черты» раздвигают на половину диаметра верхнего бревна. Затем приставляют перпендикулярно к верхнему бревну «черту» так, чтобы проволочные ножки соприкасались с поверхностью бревен, после чего двигают одной ножкой по верхнему бревну горизонтально: тогда вторая ножка начертит на нижнем бревне дугу.

Схема разметки и врубки чашки и паза

b010
Рис. 10. Схема разметки и врубки чашки и паза: 1 - разметка чашки; 2 - разметка паза; 3 - паз; 4 - насечка

Эту операцию надо выполнить с двух сторон верхнего бревна. Таким образом мы получаем дуговые риски на нижнем бревне, обозначающие место вырубки чашки. Такую же операцию надо проделать и на другом конце бревна. Затем по намеченным рискам вырубают топором чашки на обоих концах бревна. В готовые гнезда-чашки вкладывают отодвинутые верхние бревна, проверяют плотность их посадки и правильность вырубки чашек. Вторые (верхние) бревна должны быть подняты над уровнем первых (нижних) бревен на половину диаметра. После того, как связаны бревна окладного венца, на него укладывают первые бревна второго венца, причем комлями в разные стороны.

img_544

Их укладывают по одной вертикальной линии с бревнами окладного венца. По уложенным первым бревнам второго венца снова двигают приспособление-черту для нанесения рисок под чашки на вторые бревна окладного венца. Аккуратно вырубают чашки и в них укладывают первые бревна второго венца. Затем приступают к вырубке продольного паза. Устанавливают ножки приспособления на размер глубины паза и прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов. Приспособление-черту двигают горизонтально таким образом, чтобы одна ножка перемещалась по нижнему бревну, а другая по верхнему. Пазовые риски надо перенести и на чашки, ввиду того что их глубина увеличивается на глубину паза. Перемещение «черты» выполняют с двух сторон верхнего бревна, на котором необходимо выбрать паз. После этого бревно переворачивают рисками вверх и топором через 300—400 мм делают первичные насечки глубиной 20—30 мм и затем постепенно выбирают древесину бревна по длине паза на глубину раздвинутых ножек «черты». Когда паз выбран по всей длине бревна, надо еще раз убедиться в одинаковой его глубине по всей длине паза, и только тогда укладывают бревно на место. Таким образом последовательно выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. При наличии небольшого опыта плотничных работ или большого желания иметь собственную баню можно, руководствуясь описанными методами, выполнить рубку сруба по первому способу своими руками.

kirpichnayastena_

Второй способ рубки бревенчатого сруба бани — рубка «в лапу». Этот способ гораздо сложнее, чем рубка «в обло», его нельзя делать без плотника с большим опытом и квалификацией. Соединения бревен «в лапу» требуют аккуратности и тщательного исполнения, в противном случае углы сруба получатся холодными и никакое утепление их вам не поможет. Особое внимание надо обращать на вертикальность и прямоугольность угла сруба. Для этого старательно размечают каждый конец бревна так, чтобы размеры всех «лап» были одинаковыми в плане, а высота каждой «лапы» была пропорциональна толщине бревна. Из всех наличных бревен обработку начинают с бревна, который в вершине (в отрубе) имеет наименьший диаметр.

1334094000_1

Бревно начинают обтесывать сначала на один кант, шириной в начале стеса не менее половины диаметра бревна. По мере подхода канта к комлю ширина канта будет до середины бревна одинаковая, а затем делается немного шире из-за сбега — увеличения диаметра бревна по направлению к комлю. Затем на стороне, противоположной первому канту, обтесывают второй кант с длиной, равной полутора—двум диаметрам бревна. Остальные два канта делают на длину, равную диаметру бревна, и шириной, равной ширине первого канта. После этого на квадратном отрезке тщательно размечают и аккуратно вырубают первую. Эта «лапа» будет фактически шаблоном для всех последующих, которые делают с небольшим припуском на все стороны. Уплотнительные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке стен в «обло».

Рассмотрим последовательность обработки и подготовки конца бревна при рубке «в лапу». Перед рубкой, как уже было сказано выше, конец бревна обтесывают на четыре канта, каждый на определенную длину: один кант обтесывают по всей длине бревна (это будет внутренняя сторона стены), второй кант, противоположный первому, обтесывают на длину, равную полутора—двум диаметрам бревна, два других канта обтесывают на длину, равную диаметру бревна или чуть больше диаметра. Конец бревна, обтесанный на четыре канта, должен иметь форму квадратного бруса, то есть все стороны должны быть одинаковыми, равными отрезку а на схеме разметки «лапы» (рис. 11).

Схема разметки "лапы"

b011
Рис. 11. Схема разметки "лапы"

Затем вертикальные стороны отесанного квадрата и его торец делят на 8 равных частей и через намеченные точки проводят линии, параллельные сторонам бруса. Полученные углы квадрата помечают буквами, и таким образом мы имеем следующие ребра: АБ; ВГ; ДЕ; ЖЗ. После этого откладываем на ребре ВГ по 1/8 части ребра, на ребрах АБ и ЖЗ по 2/8 части, а на ребре ДЕ по 3/8 части ребра. Намеченные точки соединяем линиями, и таким образом получаются ребра «лапы», которые равны: по ребру ВГ - 6/8, по АВ и ЖЗ - 4/8, а по ДЕ - 2/8 стороны бруса. После разметки следует аккуратно и осторожно срезать лишний слой древесины — и мы получим первую «лапу».

Схема рубки угла сруба "в лапу"

b012
Рис. 12. Схема рубки угла сруба "в лапу": 1 - бревно; 2 - "лапа"; 3 - штифт; 4 - сливная доска; 5 - забирка; 6 - отмостка; 7 - фундамент

Таким образом на бревнах вырубают и все остальные «лапы». Уплотнительные продольные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке сруба «в обло». Чтобы обеспечить устойчивость бревен при сборке стен и исключить их сдвиг, бревна соединяют между собой круглыми штифтами-шипами (нагелями). Их располагают на расстоянии 400—500 мм от угла сруба и друг от друга на 1,5—2,0 м. Перед сборкой сруба надо обратить особое внимание на нижний кант окладных бревен, которым их укладывают на фундамент. Нижняя сторона бревна должна быть очень хорошо и ровно острогана, тогда уплотнительный теплоизоляционный материал (сухой мох, пенька, пакля) будет плотно прилегать к подсадке фундамента.

Когда на всех бревнах будущего сруба изготовлены «лапы», то надо произвести подгонку, стыковку «лап» между собой. Окончательную подгонку «лап» обеспечивают при предварительной сборке сруба, во время которой не выполняют укладку теплоизоляционного материала в пазы бревен. При сборке стен сруба «в лапу» венцы сруба скрепляют между собой вставными круглыми шипами длиной 10—12 см и диаметром 25—30 мм. Их располагают через 1,5—2,0 м по длине бревна и в шахматном порядке по высоте сруба. После предварительной сборки сруба, выполненного из сырых бревен, его оставляют на сушку в собранном виде на несколько месяцев. Когда бревна отдадут немного влаги, их необходимо пометить по каждому углу отдельно, и сруб разбирают. Окончательную сборку бани по меткам производят уже на пакле. Учитывая последующую осадку стен, надо над оконными и дверными коробками обязательно оставлять зазор, равный 3—4 см. Глубину гнезд под шипы-нагели также делают на 5—6 мм больше. Зазоры над оконными и дверными коробками заполняют теплоизоляционным материалом и затем, после осадки стен, вставляют соответствующую доску и ее конопатят.

Чтобы уменьшить до минимума продуваемость швов между бревнами сруба, их необходимо конопатить дважды: первый раз — при окончательной сборке бани и второй раз — после полной осадки стен сруба, то есть примерно через год.

Источники:

http://strport.ru/bani-sauny-i-basseiny/uteplenie-sten-bani-svoimi-rukami

http://zarmon.net/otdelka-bani/otdelka-sten-v-bane.html

http://www.mukhin.ru/stroysovet/bani1/1_08.html