Отопительная металлическая печь с котлом

Этим летом я сложил русскую печь «Экономку» и хотел бы поделиться с читателями как сложить печь на даче правильно.

Описание этой печи я присмотрел в одном из строительных изданий уже давно. Класть печь я тогда, правда, не собирался, но поскольку она мне сразу приглянулась, сохранил вырезку. Потом купил книгу П.И. Воропая «Как сложить печь» (М.: Стройиздат, 1994, 7-е издание) и там снова увидел эту печь. Компактная, (900x1400 мм), с двумя подтопками и нижним прогревом. Расход кирпича — 750 шт. Одним словом, то, что надо. Но при детальном анализе описания печи выяснились некоторые непредвиденные моменты. Вот некоторые из них:

Поэтому первый вывод который я сделал, прочитав описание печи, — надо внимательно читать, сравнивать и не всё брать на веру. Моя работа началась с сортировки кирпичей. Самый гладкий и ровный кирпич я заготавливал для топок, на, под и на свод. Кирпич с дефектами откладывал отдельно — на распил. У кладочного кирпича предварительно снял фаски по всем лицевым кромкам.

Потом занялся заготовкой глины - замочил ее и перетер через сито. Сделал это заранее, потому что перетирать легче более жидкую глину. Пока я занимался всем остальным, она и стало проще готовить раствор нужной консистенции. При приготовлении раствора использовал дрель мощностью 600 Вт с миксерной насадкой.

Потом просеял песок. Подготовил емкости для раствора и замачивания кирпича (для раствора – обычные ведра, для замачивания – лучше высокие ведра или бак). Подготовил дверки и задвижки, где надо, сточил у них заусеницы, погнул и расклепал запоры дверок. Наклепал полосовое железо (клямеры) на дверки. В качестве заклепок использовал гвозди подходящего размера. Распустил асбестовый шнур на пряди по 5 нитей для установки дверок.

В литературе по печному делу рекомендуют расстилать раствор рукой. Я думаю, это делают те, кто не перетирает глину, чтобы рукой почувствовать камни, которые неизбежно присутствуют в глине. Если глина перетёрта, то раствор удобнее накладывать и предварительно разравнивать мастерком, а окончательно — зубчатым шпателем. В этом случае шов получается ровным и тонким. Рекомендации о тонком шве справедливы лишь для рядов без печных приборов. В тех рядах, где есть дверка, шов должен быть 5 мм или чуть больше, поскольку высота печных приборов кратна 7 мм (высота кирпича плюс шов). Если шов делать тоньше, то дверка будет выступать над кирпичами своего ряда. И чем тоньше шов, тем больше это несоответствие.

Опытным путем я выяснил оптимальную густоту раствора и необходимую высоту зубьев шпателя. Для этого отрезным диском постепенно увеличивал глубину пазов шпателя, чтобы получить нужный результат.

Для простой кладки удобнее применять жидкий раствор и хорошо вымоченный кирпич, что обеспечивает оптимальную пластичность раствора и позволяет, используя правило и уровень, корректировать прямолинейность и горизонтальность кладки более длительное время. В рядах, где делают выпуски, лучше использовать более густой раствор. На жидком растворе кирпич «плывет».

Каждый ряд я раскладывал предварительно насухо, чтобы выявить все нюансы. Если требовалась резка, то замерял, записывал размеры и количество, а уж потом резал, используя заранее отложенные некондиционные кирпичи.

Рекомендациям делать швы толщиной 10 мм, о чем я вычитал в Интернете, нельзя доверять. Длина кирпича 250 мм, плюс шов 10 мм — итого 260 мм. Когда кладёшь кирпич тычками, то получается 240 мм (120 плюс 120 мм). И на шов, таким образом, приходится 20 мм (260 минус 240). А это очень много. Я делал вертикальные швы минимальными, надвигая кирпич и выдавливая лишний раствор. Учитывая, что заводская фаска на кромке имеет радиус около 4 мм, даже при толщине 3 мм вертикальный шов зрительно выглядит толще, чем горизонтальный в 5 мм. Разделывать швы лучше сразу, когда раствор не совсем высох. Для разделки швов я использовал угол шпателя, а затем, когда шпатель сточился, обрезок пилы. Замывать кирпич в лицевой кладке тоже лучше сразу, пока раствор совсем не высох. Подрезать излишки раствора лучше мастерком – так меньше мажется кирпич и, значит, меньше времени уходит на замывку. Кроме того, мастерок сразу покажет, как лег кирпич. Если раствор остался на верхнем кирпиче, значит, он утоплен, если на нижнем – значит, выступает. Прямолинейность кладки я проверял правилом, горизонтальность и вертикальность - уровнем.

Внутренние поверхности я тщательно затирал – сначала кистью, потом рукой, взяв немного раствора, а в конце - губкой.

Перед тем, как делать перекрышку, я швабрил перекрываемые внутренние поверхности кистью, а шпателем убирал с основания всё, что накрошилось во время кладки. Потом кистью затирал основание. В таком случае внутренняя поверхность получалась гладкой и без излишков раствора.

Колосниковые решетки я ставил на выпуски печи. В них шлифмашинкой выбирал четверти с припуском на тепловое расширение и глубиной чуть больше высоты заплечиков решетки. Кирпичи, примыкающие к решетке, срезал на клин и затирал наждаком до получения гладкой поверхности. По клину топливо скатывается на решетку, улучшая процесс горения, а гладкая поверхность дольше не выгорает. Кроме того, все резаные грани, идущие внутрь, я затирал жидким раствором. Дверки перед их установкой обматывал асбестовым шнуром и, определив положение дверки в ряду, отрезал излишки клямеров и крепил их скрутками из проволоки. Также фиксировал и верхние клямеры.

У соседей дверки были установлены без асбеста и клямеров. В результате скрутки благополучно перегорали в топке и дверки вываливались.

Для установки задвижки в кирпичах, на которые ее надо ставить, я выбирал четверти глубиной больше, чем толщина рамки. Когда рамка ложится на место, то остается зазор между задвижкой и верхним кирпичом, и задвижку удобно захватывать рукой. Лицевой кирпич над задвижкой я срезал на клин по той же причине.

Установка плиты ничем не отличается от установки задвижки, только объемом работы, поскольку четверти длиннее и с уступом. Если не выбирать четверти, то плита ложится выше пода топки русской печи.

Фаянс у меня был сделан из уголка 50x50 мм, поэтому места для плиты не хватило. Пришлось фаянс сузить по длинной стороне, чтобы обеспечить, кроме того, и тепловой зазор.

Дожига дымовых газов

Фаянс у меня был сделан из уголка 50x50 мм, поэтому места для плиты не хватило. Пришлось фаянс сузить по длинной стороне, чтобы обеспечить, кроме того, и тепловой зазор.

Фаянс у меня был сделан из уголка 50x50 мм, поэтому места для плиты не хватило. Пришлось фаянс сузить по длинной стороне, чтобы обеспечить, кроме того, и тепловой зазор.

Фаянс у меня был сделан из уголка 50х50мм, поэтому места для плиты не хватило. Пришлось фаянс сузить по длинной стороне, чтобы обеспечить, кроме того, тепловой зазор.

После примерки и подгонки я уложил плитку на раствор, осаживая ее на уровне пода.

Кладку свода я начинал с разметки кружала. Поскольку свод – циркульный одноцентровый, то для построения дуги нужны три точки. Ширина пролета известна. Она дает две крайние точки дуги. Свод по высоте занимает три ряда кладки. Примем толщину шва в 5 мм и получим 210мм. А если от 210мм отнять 120мм получится 90 мм: это высота подъема свода.

Из бумаги я вырезал прямоугольники 65х120 мм в размер торца кирпича и уложил эти условные кирпичи по линии кружала с перекрытием в нижней части в 5 мм. По крайнему кирпичу определил угол наклона для кирпичей пяты и зафиксировал малкой. На одной бумажке наметил линии пересечения и получил шаблон кирпича для свода. Из обрезка сайдинга вырезал шаблон, по которому размечал кирпич для резки. Из того же сайдинга вырезал шаблон для кружала.

В порядовках (см. рисунок) с 1-го ряда начинаются зольник и основание дымоходов. Его я рекомендую выложить целиком из хорошего кирпича, поскольку он является дном зольника и чисток.

В 3-м ряду установил поддувальную дверку большого топливника. Заложил камеру зольника малого топливника. Я рекомендую срезать на клин задние поверхности двух лицевых кирпичей, образующих зольную камеру. Так будет удобнее выгребать золу.

В 4-м ряду я ставил поддувальную дверку малого топливника (в книге П.И. Воропая в перечне необходимых материалов и комплектующих указаны поддувальные дверки двух размеров, а на порядовках – одного размера – 250х140 мм).

В 5-м ряду выпустил кирпичи для установки колосниковых решеток большего топливника. Размеры выпусков зависят от размеров решетки. И тут опять нестыковки с описанием печи, которая дана в книге П.И.Воропая. У автора решетки имеют размеры 180х250 мм. У меня решетки такого же размера, но заплечики для установки - на короткой стороне, поэтому прорези расположены поперек топливника.

В 6-м ряду я поставил колосниковую решетку большого топливника. Длина большего топливника -500 мм. Суммарная длина колосниковых роешеток – 360 мм. Разница составляет 140 мм. Щели я закрывал клиновыми кирпичами скосом к решетке. Угли с таких кирпичей скатываются на решетку, что улучшает процесс горения.

В 11-м ряду перед укладкой кирпичей на раствор я разметил фаянс и четверти под плиту. Кирпичи 2-го ряда пода отшлифовал. Если печь Вы кладете в строящемся доме, то лучше использовать электроинструмент и работа пойдет быстрее. Только имейте в виду, что будет очень много пыли. На этот ряд я положил плиту и фаянс.

На 15-м ряду кирпичи, которые выходят в варочную камеру, снизу я обработал на клин. Сверху этого ряда (под кирпичи 16-го ряда) поставил стяжки в боковые стенки печи и полочку для перекрытия устья. Полочку изготовил из уголка 50х50 мм. Главное – выдержать расстояние между уголками, чтобы между ними входил кирпич.

В 16-м ряду перекрыл устье и поставил поперечные стяжки. На 17-й ряд поставил полочку под перетрубье и вторые продольные стяжки. Для левой стяжки в полочке уголка вырезал паз. Опорную трубу под полочку обрезал с миллиметровым припуском. На фаянсе и полочке перетрубья разметил положение трубы, затем по внутреннему диаметру трубы накернил по три отверстия, просверлил, нарезал резьбу и ввернул шпильки (сделал их из гвоздей, которые остались после изготовления заклепок для клямеров). Шпильками зафиксировал трубу от смещения. Миллиметровый припуск позволил окончательно подогнать высоту трубы по месту.

В книге Воропая не рекомендуется ставить пятовые кирпичи, а первый ряд свода автор советует фиксировать глинобитом. Я же вырезал пятовые кирпичи. Завершил я кладку свода на 19-м ряду. Перед тем, как поставить замковый кирпич, изготовил шаблон из обрезка сайдинга и им проверил геоетрию паза в кладке и, где надо, подточил кирпичи. Когда поставил кирпич на раствор, осаживал его легкими ударами киянкой, пока кирпич не лег на кружало.

В 21-м ряду у меня получилось не так, как рекомендуется в книге П.И. Воропая. В порядовке отсутствует кирпич и получается дыра, а на разрезе Б-Б кирпич имеется. Я клал кирпичи как показано на разрезе Б-Б. В этом же ряду закладывал вентиляционный канал.

Самоделкин отделка печи плиткой

На 23-м ряду я рекомендую поставить прочистную дверцу. Я вовремя об этом не подумал и теперь жалею. Со временем, наверное, придется вынимать кирпич и ставить дверку. К тому же ее можно использовать как душник для самовара.

Остальные ряды я клал в соответствии с порядовками, приведенными в книге П.И. Воропая.

Кладку печи я делал в общей сложности в течение двух рабочих недель, но с перерывами получилось около месяца. Как только перекрыл под, в поддувало установил вентиляторы, которые выключал только на ночь. Поэтому к моменту установки трубы печь почти высохла и была готова к пробной топке. Первая топка печи прошла хорошо, правда, подтопки сначала немного дымили.

Вентиляция шестка работает отлично. Подтопки больше прогревают низ печи, который выложен в полкирпича. Малый подтопок нагревает большее количество нижних кирпичей, чем большой и быстрее согревает дом. Но и остывает печь быстро.

При топке русской печи прогревается только верх печи выше пода. Теплоотдача начинается от трех рядов, выложенных в полкирпича. Массивный верх начинает работать позднее.

Поэтому топить русскую печь лучше на ночь. Тогда не жарко будет засыпать и не холодно утром вставать. Это справедливо при небольшой закладке топлива. При большом же количестве топлива, подтопки быстро прогревают воздух в избе и нагревают верх печи, который потом начинает отдавать тепло и поддерживает равномерную температуру в избе.

В. Коровушкин. Опубликовано в журнале "Дом", №11, 2007 год
ist: http://pech-kamin.ru

Как создать качественную печь для дачи своими руками

Кладка печей своими руками - это огромный пласт интересной и полезной работы. Каждая печь имеет свою специфику и в одной статье все виды печей охватить, разумеется, невозможно. Для начала, рассмотрим, как построить печь для дачи. Эта несложная дровяная печь, сложенная своими руками, научит основным приемам этого ремесла. И потом, как и русская печь, банная печь, печь барбекю, устройство печи для дачи имеет свои особенности.
Титан для нагрева воды

Сложить печь для дачи своими руками – дело нехитрое, но своеобразное. Ведь дача – это место, где живут постоянно летом, а в зиму, когда собственно печь и нужна, наезжают от случая к случаю. Такой режим эксплуатации накладывает свои требования, если вы решили построить своими руками печь для дачи. Обычно, при выборе типа дачной печи подразумевают необходимость ее быстрого нагрева, и быстрой передачи тепла окружающему пространству. Эту задачу лучше всего решают металлические печи.

Если вы знакомы с хорошим сварщиком или сами имеете навыки работы с электросваркой, изготовить металлическую печь своими руками не представит особенного труда. Сейчас легко можно приобрести требуемый металлический лист, а часто торговые базы оказывают и услуги по его раскрою. Т.е. вам достаточно дать нужные размеры листов и вы получите их уже нарезанными. В общем, вы уже прямо сейчас можете купить любую готовую печь у наших парнёров, и установить её своими руками или при помощи профессионалов, а мы пока продолжим, потому-что ниже мы будем рассказывать, как же всё-таки построить печь своими руками на даче.
Наиболее удобны для использования для дачи печи на принципе медленного горения топлива. Основная идея их работы — медленное горение (тление) топлива (дрова, торф, бурые угли), с последующим дожигом выделяющихся газов в соответствующей зоне печи. Такая печь хороша тем, что долгое время (до 12 часов) может работать на одной закладке топлива.

Металлическая печь для дачи (Печь профессора Бутакова)

Одними из самых функциональных и лучших по соотношению цена/качество печей для коттеджей и дачных домиков являются печь проф. Бутакова, а так же печи известные под торговой маркой «буллерьян», или «бренеран». Принцип работы печи проф. Бутакова, а так же ее основные элементы ясны из рисунка. Топливо сгорает в зоне горения, выделяющиеся газы дожигаются над ней в зоне дожига, отделенной от зоны горения стальным щитком. Для улучшения дожига через форсунку поступает воздух, подача которого регулируется шибером 2. Общая скорость горения регулируется шибером 1, в основании дымовой трубы. Высота трубы должна быть не менее 2,5-3 метров.

Отопительная металлическая печь с котлом

Металлические печи быстро нагреваются, обеспечивая столь же быстрый нагрев помещения, но для кулинарных нужд такие печи не очень удобны, поскольку, быстро нагреваясь, делают пребывание возле них не особо приятным, тем более — в летнюю жару. Кроме того, сам принцип работы металлической печи обеспечивает в первую очередь нагрев боковых стенок, горизонтальная верхняя поверхность, используемая для готовки, нагревается последней. Если вы собираетесь использовать печь на даче для обогрева помещения, то металлическая печь вам вполне подойдёт, вы можете купить кое-какие печи тут:

Кирпичная печь для дачи своими руками

В «классической» печи сложенной из кирпича, как раз достаточно быстро нагревается поверхность для приготовления пищи, а сложенные из кирпича стенки, прогреются, когда чай уже и пить закончили. Кирпичная кладка имеет еще то достоинство, что благодаря ей, построить печь для дачи своими руками не представляется особо сложным.

С другой стороны, «классическая» кирпичная печь долго разогревается. Зимой пока печь прогреется и нагреет воздух на даче, и только уже можно сбросить теплые куртки, как пора уезжать. Говорят, что компромисс – это вариант решения, при котором усиливаются недостатки обоих предложений. Однако, для дачи приемлемый компромисс все же существует. Схема такой печи приведена на рисунке.
Выложить печь на даче цена

Как построить печь на даче своими руками

Как видно, печь сложена из кирпича, но предусмотрен и дожиг. Для приготовления пищи всю печь загружать топливом не обязательно, достаточно использовать вторичную топку с боковой дверцей, при этом форсунка подачи воздуха для дожига газов играет роль обычного поддувала.

Поток дымогарных газов регулируется шибером 1. В качестве дымохода используется железная труба или асбоцементная труба. При этом, если есть возможность, лучше установить железную, с наваренными на ней, для увеличения поверхности теплоотдачи, железными радиаторами. В качестве радиаторов подойдут любые металлические детали. Главная задача такого радиатора увеличить поверхность теплоотдачи трубы.

Радиаторы привариваются на трубу только в той ее части, которая приходится на помещение. Ту часть трубы, которая имеет соприкосновение с внешним, холодным воздухом, желательно утеплить минеральной ватой и фольгой, для предотвращения образования конденсата на ее внутренней поверхности.

Место сопряжения кирпичной части дымового канала и вытяжной трубы чеканится асбестовым шнуром. В дачном варианте, классический для отопительной печи щит с колодцами и каналами отсутствует. Тем не менее, что бы создать должную тягу для качественного дожига, высота труба должна быть не менее 3 метров. Летом используют только боковую топку. Для приготовления пищи, вполне достаточно загрузить в нее буквально два три килограмма топлива — пару торфобрикетов или коротких деревянных поленцев.
Кладка печи своими руками, секреты и тонкости

Для кладки печей используют только керамический полнотелый кирпич. Использовать жаростойкий кирпич из шамота или динаса (виды устойчивой к высоким температурам глины) есть смысл только непосредственно для облицовки топки, поскольку теплопроводность у такого кирпича еще ниже, чем у обычного красного печного, поэтому печь сложенная полностью из шамотного кирпича прогреваться будет гораздо дольше. Кроме того, такой кирпич вдвое дороже.

Кладку печи своими руками осуществляют на глиняном растворе и в отличие от обычной кирпичной кладки, чем тоньше шов, тем лучше, — толщина качественного печного шва не должна превышать 3 мм. Раствор должен быть консистенции средней сметаны, т.е. не очень густой, но и не жидкой.

Кирпичи перед кладкой обязательно замачивают в воде, не менее чем на пять — шесть часов. При кладке, камень кладут точно на место и пристукивают резиновым молотком. Уже уложенный кирпич ни в коем случае нельзя сдвигать! И запомните, профессиональный печник намазывает глину на кирпич только рукой. Именно, не накладывает, а намазывает, как масло.

Скалывают и подтесывают кирпичи обычно кирочкой каменщика, однако при наличии неплохо использовать угловую шлифмашинку — «болгарку». В качестве отсечного щитка, а так же для верхней плиты обязательно использовать чугунные пластины, они продаются в магазинах. Для верхней плиты можно даже приобрести специальную пластину, с отверстием, закрытым съемными чугунными круглыми вставками различного диаметра, посуда на такой плите греется гораздо быстрее, поскольку подвергается непосредственному воздействию пламени (правда и закапчивается тоже гораздо быстрее).

Конечно, подавляющее большинство дачных поселков электрифицировано, еду готовят на электропечах, но дровяная печь подешевле будет. А потом, на электрической печке можно и дома сготовить, а тут всё же дачный колорит.

 

ОТДЕЛКА ПЕЧЕЙ СВОИМИ СИЛАМИ

Несмотря на появление современных систем отопления, во многих домах сохранились традиционные печи на дровах. Даже в новых домах нередко строят печи. Жидкое топливо и газ непрерывно дорожают, а дрова в нашей лесной стране будут всегда. Поэтому отделка дровяной печи всегда интересует очень многих домовладельцев

отделка печей
Печи будут всегда!
Как отделать печь? И чем отделать печь?

Часто печи кладут из не очень красивого кирпича, который совершенно не радует глаз.
Неотделанная печь покрывается пылью, которую сложно убирать с шершавой поверхности.
Отделка печи плиткой или камнем повышает теплоёмкость за счёт дополнительной массы.
ПРОСТЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ

Побелка и окраска печи

отделка печи плиткой
Мазанка

Отделка кирпичной печи традиционным способом:

Как самому сложить печь на даче?

Внешнюю поверхность печи (см. Кирпичная печь) затрите кирпичом (для уменьшения шероховатости) и смочите водой.
В принципе совсем не помешает обработать современной проникающей грунтовкой.
Покрасьте печку краской на клеевой основе.
Или побелите известковым молоком с солевой добавкой (примерно сто грамм поваренной соли на ведро).
Также часто белят гашёной известью с синькой.
В побелку можно добавить сурик, охру или ультрамарин.
Чугунные дверцы и другие металлические элементы конструкции можно покрасить чёрной кремнийорганической краской. Она обладает достаточной термостойкостью.

Оштукатуривание

Самый простой вид отделки печей – мазанка. Это деревенская отделка стен печи представляет собой ручную неровную обмазку с побелкой. На мазанке могут быть волосяные трещинки.

Мазанка требует ежегодного косметического ремонта после отопительного сезона. Трещины подмазывают водным раствором глины, песка и цемента, а потом наносят побелку.

отделка плиткой печи
Оштукатуренная русская печь

Сегодня многие производители сухих смесей предлагают готовые сухие штукатурные составы для печей. Но существует и множество различных народных рецептов.

Вот некоторые из них в объёмных частях:

Смесь на глиняном связующем:

Песок 2 части;
Глина 1 часть;1
Асбест 1/10 часть.2
Смесь на глиняно-известковом связующем:

Песок 2 части;
Глина 1 часть;1
Известь 1 часть;2
Асбест 1/10 часть.3
Смесь на цементном связующем:

Песок 2 части;
Глина 1 часть;1
Цемент 1 часть;2
Асбест 1/10 часть.3
Смесь глиняно-известково-гипсовая:

Песок 1 часть;
Глина 1 часть;1
Гипс 1 часть;2
Известь 2 части;3
Асбест 2/10 части.4
Смесь известково-гипсовая:

Песок 1 часть;
Гипс 1 часть;1
Известь 2 части;2
Асбест 2/10 части.3
Советы. Составные части смеси просейте в сухом виде через сито. Сухие песок, цемент, асбест тщательно перемешайте. Сухую смесь добавьте в густой водный раствор глины или извести.

Гипс в воде разводите отдельно и добавляйте в известковый раствор. В связи с тем, что гипсовый раствор быстро схватывается, приготовляйте только такое количество жидкого раствора, которое сможете набросить или намазать за 4-5 минут.

Процесс можно начинать только после полного высыхания кладки и завершения осадки.

Титан для нагрева воды

Всю поверхность печи после высыхания кладки печи надо тщательно очистить металлической щёткой от глины и пыли и расчистить швы на глубину 5 – 10 миллиметров. В эти швы очень хорошо заклинивается штукатурный раствор.
Прикрепите металлическую сетку с ячейками 10 – 20 миллиметров. Раньше печь обвязывали проволокой, и это был очень трудоёмкий процесс.
Сетку крепят на мягкую стальную проволоку, заложенную ещё в процессе кладки с шагом примерно 100 миллиметров в шахматном порядке. Концы проволоки выпускают в виде двух концов, которые легче завязывать.
Перед нанесением штукатурки хорошо протопите печь.
На смоченную горячую поверхность наносят два слоя приготовленного раствора. Первый слой более жидкий, а второй погуще.
Толщина каждого из двух слоёв по 4-6 миллиметров.
После наброса штукатурки её затирают.
Иногда оштукатуренную поверхность украшают рустовкой. Руст – это неглубокая канавка на штукатурке. На гладкой поверхности после затирки прорисовывают будущий узор, а затем расшивкой его наносят.

Оштукатуренную печь красят или белят. Это было описано в предыдущей главе.

ИЗРАЗЦЫ

Изразцы – вручную изготовленные керамические плитки для облицовки каминов (см. Как построить камин на даче), печей, стен. Изразцы на тыльной стороне имеют керамическую коробку (румпу) для монтажа в кирпичной кладке.

печи отделка
Монтаж изразцов. Видно румпу, штыри, кляймеры, скобы, мочки

Отделка печи изразцами – это старинный и очень солидный вид отделки.

Изразцовая поверхность легко моется, протирается от пыли и не допускает проникновения дымовых газов в помещение.
Из-за того, что на поверхности изразца нет пыли, то теплоотдача печи больше.
В силу того, что масса облицованной печи намного больше, теплоёмкость её тоже выше.
А в связи с высокой теплоёмкостью, печь отдаёт накопленный запас тепла более продолжительное время.
отделка печи декоративным камнем
Изразцовая печь

Правильные изразцы изготавливаются, обжигаются и расписываются вручную, поэтому всегда имеют большой разброс по форме, размерам и цвету. Этот разброс вполне вероятен даже в одной партии и в одном ящике.

Отбор изразцов

Как сложить деревенскую печку своими руками?

Процесс облицовки начинается с сортировки изразцов по оттенку цвета и по форме.

Совет. Во-первых, выберите изделия без видимых дефектов и с чистым высоким звуком при лёгком ударе. Чистый звук показывает отсутствие внутренних трещин.

Во-вторых, рассортируйте изразцы по оттенкам цвета. Разложите их на полу или на широком верстаке.

Выбранные образцы подлежат обработке. Раньше мастер обрубал их ножом, обтёсывал и шлифовал всё вручную. А перепиливал твёрдые изразцы руками по стальной проволоке. Потом мастер притирал соседние образцы друг к другу тоже вручную.

Сегодня мастера пользуются естественно средствами механизации. Горизонтальные кромки глазури чуть стачивают внутрь, чтобы изразцы на стенке опирались ребром керамической кромки, а не глазурью.

Укладка изразцов

Каждый ряд изразцов начинают с углов.

Угловые детали смачивают в воде и с них начинают установку ряда.
Сначала густой раствор подкладывают под румпу.
Затем, одной рукой придерживая соседние изразцы, раствор закладывают между румпами и вдавливают битый кирпич.
Крепление изразцов осуществляют штырями из отожжённой проволоки диаметром 4 мм. Эти штыри вводят вертикально в отверстия на горизонтальных полках румпы.
Штыри между собой связывают отожжённой проволокой диаметром 2 мм.
Кроме этого, дополнительные куски проволоки завязывают вокруг штырей, и заделывают в кладочный шов. Эти концы проволоки называют мочки.
Рёбра коробчатых румп скрепляют между собой железными кляймерами.
Только после установки ряда изразцов приступают к кирпичной кладке.
Швы между изразцами должны быть не больше 2 мм. Эти швы затирают алебастром.
Таким образом, изразцовая печь становится фактически единым монолитом, многократно армированным печной проволокой.

Обратите внимание! Изразцы должны опираться на фундамент печи, а не висеть на кирпичной кладке.

ПЛИТКА

как отделать печь

Самоделкин на даче
Печь, облицованная плиткой

Отделка печи кафелем (плиткой) применяется с древних времён.

Чаще всего для облицовки печей применяют:

Майолика – прессованная керамическая плитка, с лицевой стороны покрытая глазурью. Известна со Средних веков
Терракота – прессованная керамическая плитка без глазури. Изготавливается из особых сортов глины. Известна с глубокой древности.
Клинкерная плитка – изготавливается из смеси нескольких сортов высокопластичных глин. Проходит прессовку и высокотемпературный обжиг. Относительно новый продукт.
Главная проблема при облицовке печей состоит в неравномерном прогреве различных участков поверхности печи, а также неравномерность прогрева стенок печи по глубине. Поэтому геометрические размеры печи меняются: то расширяются, то сжимаются. В связи с этим крепко приклеенная плитка для отделки печи может треснуть, а некрепко приклеенная рано или поздно отвалится.

Важно: Не следует применять крупноформатные плитки, так как у них очень большая вероятность растрескивания. Отделка плиткой печи может быть начата только после проведения футеровки топки. Футеровка огнеупорным кирпичом необходима для снижения температурных колебаний на поверхности печи.

Наружная отделка печи плиткой осуществляется по штукатурке, которая нанесена по сетке.

Иногда поверх штукатурного слоя закрепляют ещё один слой сетки, уже специально для плитки. Это делают для большей надёжности, поскольку этот второй слой сетки армирует плиточный клей. Закрепляют сетку шурупами с шайбами.

Сегодня есть много плиточных клеевых смесей, специально приготовленных для облицовки печей. Они отличаются стойкостью к повышенной температуре и сохраняют некоторую пластичность на протяжении срока службы.

Как самому сложить печь на даче?

Обратите внимание: После затирки швов на них можно нанести кремнийорганическую термостойкую пропитку, которая не предохраняет от дальнейшего загрязнения. Это же относится к пористым терракотовым плиткам и пористым породам дикого камня.

Натуральный камень

Отделка печи декоративным камнем в принципе ничем особым не отличатся от облицовки плиткой.

Существенно отличается только подготовка декоративного камня. Его надо разложить на полу и подогнать между собой по цвету, размерам и форме в соответствии с Вашими эстетическими предпочтениями.

отделка банной печи
Дикий камень

Опытные мастера обычно раскладывают на полу каждую будущую стенку и маркируют каждый камень.
В середине камня более крупным шрифтом пишут его номер.
По граням пишут более мелким шрифтом номера примыкающих камней.
Это позволит не запутаться при укладке и существенно экономит время.
Писать надо цветным мелком, поскольку химический краситель из цветного маркера может впитаться в камень.
Банная печь

Банные печи всегда нагреваются больше остальных печей. Всегда работают с перегревом для того чтобы нагреть печь каменку. К тому же печи банные всегда имеют контакт с водой. То есть работают в экстремальных условиях.

наружная отделка печи
Печь в бане со стальным бандажом

Самодельные металлические отопительные печи для дачи

С этим связано то, что банные печи очень часто опоясывают снаружи металлическим бандажом, который не даёт печи развалиться.

Поэтому существует только три вида отделки банных печей:

Кирпичная кладка с бандажом из стального уголка совсем без отделки. Просто иногда подмазываются глиной швы для плотности.
Кирпичная кладка с бандажом снаружи и простейшая отделка печи в бане, по типу «мазанка». Это весьма удобно для технического обслуживания. Печи в популярных Сандуновских банях отделаны таким образом.1

Кирпичная кладка, опоясана бандажом и добавлена ещё одна стенка снаружи на небольшом расстоянии. По этой дополнительной стенке может быть проведена самая различная отделка банной печи, поскольку стенка не так сильно перегревается. Но при этом существенно возрастает габаритный размер печи.2
Мы с Вами увидели, что отделка печи своими руками не имеет непреодолимых трудностей. А для грамотно сложенной из красивого кирпича печи отделка может вообще не понадобиться. В любом случае сегодня есть много профессиональных рекомендаций.

Как правильно  установить печь на даче

С наступлением теплого времени года многие горожане перебираются на дачи, где с ранней весны и до поздней осени получают удовольствие от жизни на природе. Однако полный комфорт в дачном доме немыслим без теплой печи. Многие владельцы дач устанавливают небольшие печи, которые обогревают жилище не только в период межсезонья, но и зимой. Для этих целей больше всего подойдет печь-камин.
Как установить печь на даче
Как своими сделать печь в доме?
Вам понадобится
- кирпич огнеупорный;
- пеноблоки;
- ножовка;
- клей;
- цемент;
- асбестный лист;
- огнеупорный воск.
Инструкция
1В розничной продаже существует большой выбор печей-каминов для дачи. Они, как правило имеют небольшие габариты и вес. Так же дачные печи адаптированы, практически под любой вид твердого топлива. Для установки печи в дачном доме подготовьте место. Как правило малогабаритные печи не требуют специального фундамента, достаточно сделать бетонное основание. Уложите стальную плиту на пол. Если печь устанавливаете в деревянном доме, то в первую очередь позаботьтесь о пожарной безопасности. Первый слой в основании положите из асбестовой плиты.

2Если ваша печь-камин встраиваемая, то заранее снимите размеры и выпилите в стене контур печи. Важно, чтобы между стенками печи-камина и поверхностью оставалось расстояние, указанное в инструкции к камину. Заднюю стенку выложите огнеупорным кирпичем, отделив от стены асбестовым листом.

3Боковые стенки выложите кирпичем или пенобетонными блоками. Зачистите лишний раствор со стенок внешней кладки. Металлический дымоход установите внутри кирпичного. Для лучшего крепления металлических частей дымохода к кирпичу, используйте анкерные болты и специальные муфты. Установите в дымоход вытяжку. Самая удобная, в виде решетки. Она служит для отвода теплого воздуха.

Самоделкин на даче

4В чердачном помещении покройте огнезащитным воском деревянные конструкции, которые будут контактировать с дымоходом. Важно не допустить возгорания перекрытий и балок от соприкосновения с дымоходом.

5Монтируйте печь на подготовленное основание с использованием специального клея и болтов. Наружную часть стенок печи обшейте защитными плитами. Для декорирования печи можно взять камень или керамическую плитку. В самом простом случае просто оштукатурьте поверхность печи. Установка дачной печи-камина потребует немного времени и средств. К тому же такие печи очень экономичны, в ввиду тлеющего режима горения.
Обратите внимание
Затопить печь можно будет, только через три недели, когда она высохнет.

Полезный совет
Горящая спичка или тонкий листок бумаги, поднесенный к топочной двери, покажет наличие тяги.

Источники:

http://alt.com.ru/pech-dlja-dachi-kladka-pechi-na-dache-svoimi-rukami

http://sdelaikamin.ru/otdelka-pechej-delaem-krasivo-111

http://www.kakprosto.ru/kak-55747-kak-ustanovit-pech-na-dache


See also: