Кирпичная печь шведка

Сегодня мы расскажем Вам как сложить печь с плитой «Москвичка». Общий вид универсальной печи «Москвичка» приведен на рис. 2, а порядовки — на рис. 3 и 4.

Рис. 2. Устройство универсальной печи: 1 — поддувальная дверка; 2 — дверка чистки; 3 — колосниковая решетка; 4 — дверка топки; 5 — варочная плита; 6 — дверка варочной камеры; 7 — канал вытяжки (вентиляционный канал) аврочной камеры: 8 — чистка-самоварник; 9 — водогрейная коробка; 10 — духовой щкаф; 11 — задвижка зим-ненгл хода; 12 — задвижка летнего хода; 13 — чистка под трубу; 14 — общая задвижка

На фундамент, выполненный на цементном растворе и доведенный до уровня чистого пола, насыпьте просеянный песок, выровняйте его правилом (рейкой длиной 900 мм) и уложите кирпичи согласно порядовке. Все швы должны быть заполнены раствором. Излишки раствора снаружи убираются мастерком, а внутри затираются влажной тряпкой до образования гладкой поверхности. Следует постоянно пользоваться правилом и уровнем. Проверьте также размеры диагоналей прямоугольника и размеры его сторон. Образовавшуюся слева полость засыпьте песком. Две трехчетверки (справа) стешите на конус для удобства удаления золы.

Установите две поддувальные дверки (левая — прочистная), предварительно закрепив в отверстиях дверок отрезки медной проволоки, скрученные спиралью. Если у вас дверки с кляммерами (узкими стальными полосками) — выбросьте их! Практика показывает, что проволока надежнее, а заклепки, на которых держатся кляммеры, зачастую вываливаются из отверстий на первом же году эксплуатации печи. Чтобы дверки не упали, верхние проволоки прижмите кирпичами, лежащими на первом ряду свободно.

Для того чтобы печь была строго вертикальной, с помощью отвеса провесьте углы печи и вбейте в потолок четыре гвоздя, на которых закрепите шнурки. К нижним концам шнурков привяжите гвозди длиной 80 ... 100 мм и заведите их под основание печи со стороны углов. Отойдя в сторону, проверьте визуально совпадение шнурок по всей их высоте. После этого вы можете быть уверены, что ваша печь не будет напоминать знаменитую Пизанскую башню!

В процессе кладки печи проверяйте натяжение шнурок и не допускайте их слабины (шнурка должна быть натянута как струна).

По окончании кладки ряда уровень кирпичной кладки должен совпасть с уровнем полок металлических дверок.

Этот ряд довольно сложный. Слева устанавливаются две полоски, являющиеся опорой для рассечки, то есть элемента конструкции печи, разделяющей два соседних канала. Справа выкладываются кирпичи, являющиеся опорой для колосниковой решетки. Желательно 4 кирпича основания топки выложить без использования металлических полосок, поскольку печь тем лучше, чем меньше в ней содержится металлических конструкций. Опорой для колосника служат 4 кирпича, размеры которых больше половины, но меньше трех четвертей.

Трехчетверки, установленные перед колосником, также следует стесать на конус.

Прежде чем установить дверку топки, обмотайте ее асбестом в два слоя. В каждое отверстие для крепления дверки вставьте по два отрезка стальной отожженной проволоки и скрутите их в спираль.

Ряды выкладывают согласно порядовке. Уровень кирпичной кладки должен соответствовать уровню полки дверки топки.

Постарайтесь обойтись без использования полоски над дверкой топки.

Ряд делается согласно порядовке.

Сложный и очень ответственный ряд, на который устанавливается плита. С задней стороны печи укладываются 3 кирпича длиной 150 мм и один конусный кирпич. Впереди сверху кладки устанавливается уголок на всю длину печи. По краям плиты (сверху и снизу) укладываются полоски асбеста шириной не менее 60 мм на всю ширину печи. Желательно проложить полоски асбеста по всему периметру плиты. Между плитой и уголком постарайтесь выложить на растворе 4 кабанчика, то есть керамические плитки размером 90x60 мм, при этом зазор между кабанчиками и плитой (не менее 5 мм) следует засыпать песком. Плита должна лежать строго горизонтально, а ширина канала слева должна быть не менее 60 мм.

Указанные ухищрения вызваны тем обстоятельством, что в продаже имеются плиты одного размера — 710x410 мм. Для предложенной же печи нужна плита размером 540x430 мм. В этом случае кладка 11-го ряда печи значительно упрощается, плита не будет прижата по краям кирпичами и появляется возможность заменить вышедшую из строя плиту. По этой причине, если есть возможность изготовить чугунную толстостенную плиту указанных размеров (можно без конфорок), обязательно воспользуйтесь этой возможностью.

На рис. 2 была приведена печь с дверкой варочной камеры размером 510x350 мм. На рис.5 дается рамка для крепления дверок варочной камеры. Однако можно обойтись и без нее. Кирпичи переднего ряда (целый и половинка) подтесываются таким образом, чтобы исключить возможность прижатия ими плиты, то есть с зазором не менее 5...6 мм. Это очень важно! Иначе плита может треснуть! На плиту по краям укладываются кирпичи на ребро. Не забывайте тщательно заполнять швы и затирать их влажной тряпкой в местах прохода дымовых газов.

Кирпичи, установленные на ребро, следует перевязывать между собою. По окончании кладки 16-го ряда все стенки и перегородки печи должны быть на одном уровне. По этой причине тонкостенные перегородки доведите до требуемого уровня с помощью четвертинок кирпича. На 16-м ряду по желанию застройщика варочная печь может быть оборудована вытяжкой: отрезком двухдюймовой трубы с заглушкой (см.рис. 2).

Сверху 16-го ряда укладываются уголки (ряд 16 А, см. рис.3) для перекрытия варочной камеры.

Щели заполните раствором и всю площадь затрите обильно смоченной тряпкой.

Устанавливаем чистку-самоварник. Половинку кирпича стесываем на конус. У кирпича, лежащего внутри, стесываем углы. Если у вас пока нет самоварника, перед чисткой установите половинку кирпича.

Не забывайте стесывать кирпичи.

Устанавливаем по уровню духовой шкаф и водогрейную коробку (рис. 6). Высота водогрейной коробки равна высоте духового шкафа. Если водогрейной коробки нет, на ее месте укладываются кирпичи на ребро. В этом случае левая стенка духового шкафа является продолжением дымового канала и зазор слева соответственно увеличивается. Справа укладывается лист жести или оцинкованного железа.

Универсальная печь москвичка

Если у вас высота духовки равна 350 мм (5 рядов кладки), то на оцинкованный лист укладывается целый кирпич. Если же высота духовки равна 300 мм, то кирпич не нужен, а листы жести укладываются через два ряда в шахматном порядке, образуя при этом проход квадратного сечения.

Сзади духового шкафа устанавливается кирпич «на попа» до верхнего уровня духовки.

На духовку и водогрейную коробку укладывается уголок, а на водогрейную коробку — половинки кирпича до уровня кладки.

Затрите внутри швы и уложите лист жести или оцинкованного железа, предварительно вырезав отверстия для каналов летнего и зимнего ходов. Под лист железа подложите металлическую полоску (ряд 26 А, см. рис. 4).

Сверху ряда устанавливаем 2 задвижки. Проверяем их горизонтальность.

В этом ряду следует получить как можно более тонкие швы. После окончания кладки ряда следует вынуть из рамки движки и удалить с поверхности остатки раствора.

Устанавливаем чистку под дымовую трубу. Внутри укладываем 2 целых кирпича со стесанными углами.

Половинку кирпича перед чисткой устанавливаем после окончания кладки трубы, предварительно удалив раствор, который неизбежно окажется на полке перед чисткой.

Укладываем лист железа с отверстием под трубу. Сверху листа в обязательном порядке предусматриваем 2 уголка, которые воспримут нагрузку от веса трубы.

На этом ряду устанавливаем общую задвижку, уменьшающую потери тепла после окончания топки печи.

Ряд делается согласно порядовке.

Первый ряд дымовой трубы. Верх печи затираем влажной тряпкой. Кладка трубы описана в соответствующих учебниках. Автор рекомендует вновь воспользоваться шнурками, верхние концы которых закрепляются на гвоздях, вбитых в обрешетку кровли дома.

Между верхней плоскостью печи и деревянным перекрытием расстояние должно быть порядка 300 мм. Учтите, что эта печь рассчитана на помещение высотой 255...260 см.

Как же быть, если у вас потолок ниже?

В этом случае можно отказаться от кладки 28-го и даже 27-го рядов (рис. 7), а плиту установить на 10-м ряду с соответствующим изменением предыдущего ряда.

В хозпостройке с низким потолком кладку 18...26-го рядов следует изменить (рис. 8). Можно отказаться от духовки и водогрейной коробки.

В случае необходимости в теплогенераторе последний устанавливается ниже уровня плиты вместо рассечки. Не забудьте между плитой и теплогенератором уложить слой асбеста.

На рис.9 приведен вариант печи, оборудованной коптильней и теплогенератором. При этом вместо духовки выполнена кирпичная кладка с образованием 2 спускных каналов, повышающих теплоемкость печи (рис. 10). Патрубки ввода и выхода теплоносителя в теплогенераторе проходят через боковую поверхность кладки печи. На рис. 11 приведены чертежи корпусов теплогенераторов с выводами через боковую стенку печи и со стороны задней стенки. Патрубки сделаны из трубы размером 3/4 дюйма.

Учитывая дефицит печных приборов, можно отказаться от чистки-самоварника и чистки под трубу. На их место в этом случае устанавливаются так называемые «вышибные» кирпичи, то есть половинки кирпича, установленные на ребро. В этом случае их помечают, немного выдвигая из плоскости кладки (на 10...12 мм).

И еще. Нижние дверки при необходимости можно заменить квадратными. А если вы аккуратно выполнили кладку из качественного кирпича, то печь можно не штукатурить.

ist: http://pechkiinfo.ru/

Отопительно-варочные печи своими руками

Преимуществ у данного типа печей довольно много. Эти печи соединяют в себе отопительные печи и кухонные плиты. Эти печи способны значительно сэкономить пространство помещений, они занимают намного меньше места, чем отдельно стоящие. Также имеется возможность сэкономить не только место, но и топливо.

А приготовить гостям ужин на подобной плите и стать объектом восхищения ваших друзей, согласитесь, очень приятно. Поэтому давайте разбираться, как построить отопительно-варочную печь своими руками.

Печь москвичка фото Порядовка

Это занятие является довольно непростой работой, скажу я вам. Большое количество печей оборудовано вытяжками, которые удаляют неприятные запахи, а также запахи приготавливаемой пищи. Чаще всего этот тип печи используется в небольших помещениях или на дачах. Малая отопительно-варочная печь является универсальной печью, которая подходит для эксплуатации приусадебного хозяйства. Чаще всего печь состоит всего из 14 рядов кирпичей. Это при том, что это не просто отопительная печь. Но это небольшой размер печи не мешает ей качественно обогревать помещение. Все потому что стенки топочной камеры в одно время являются внешними стенками печи, следовательно, обогрев помещения является низовым и довольно гигиеничным. Присутствие варочной чугунной плиты, которая имеет две конфорки, позволяет готовить пищу. Если есть необходимость погреть воду, то для этого имеется специальный бак. Также в печь есть возможность встроить сушильный шкаф, его можно использовать для сушки одежды или ягод и фруктов.

Конструкция печи

Конструкция печи довольно проста, но при этом полнофункциональна. Следовательно, для того чтобы построить отопительно-варочную печь необходимо иметь и материалы, и печные приборы. В качестве материалов служат 225 штук красного печного кирпича, 200 килограмм глины, 200 килограмм мелкозернистого песка, предварительно просеянного. Также необходимо иметь уголок стальной, сечение которого составляет 270Х280 мм, поддувальную дверку 130Х270 и сушильный куб 380Х380Х380 мм.

Порядовка отопительно-варочной печи

Кладка первых двух рядов должна быть сплошная. На первом ряду крайние кирпичи должны быть целыми, а середина может быть из половинок. Второй ряд должен состоять только из целых кирпичей. Начиная с третьего ряда должна начинать формироваться зольная камера, которая устанавливается и перекрывается поддувальной дверкой, также в этот момент начинает формироваться сушильный куб. В седьмой ряд проводится установка колосниковой решетки и топки. При укладке восьмого-десятого рядов необходимо формировать топочную камеру. Когда происходит кладка одиннадцатого ряда необходимо класть стальные полосы, которая располагаются сверху куба, после этого всю конструкцию необходимо покрыть глиняным раствором. Когда происходит кладка двенадцатого ряда необходимо подготовить место для установки чугунной варочной плиты. При изготовлении тринадцатого ряда устанавливается водогрейная коробка, которая частично перекрывается дымовой трубой. После изготовления тринадцатого ряда можно приступать, начиная с четырнадцатого ряда готовить трубу для печи. Следовательно, чтобы отопительно-варочная печь своими руками была изготовлена идеально, необходимо иметь хотя бы начальные умения и навыки, связанные с этой работой. В противном случае можно наделать большое количество ошибок, которые в последствие нельзя будет исправить.

Кирпичная печь шведка

Отопительно-варочная печь
Схема отопительно-варочной печи
Также довольно много пользы способна принести печь плита. Печь c плитой, которую вы сделаете своими руками, может стать довольно хорошим вариантом, для людей которые имеют желание и могут сделать печь самостоятельно, не привлекая к этому делу профессионалов. Печь, которая изготовлена своими руками, может быть довольно полезной вещью на даче или в загородном доме. Одним словом там, где нет центрального отопления. В настоящее время имеется большое количество видов печей, которые отличаются друг от друга размером и схемами дымохода. Самостоятельное изготовление печи может занять не очень много времени. Если есть желание изготовить печь небольшого размера, то лучше делать ее примерно 0,4 квадратных метра. А в качестве основного материала использовать кирпичи, которые поставлены на ребро. Такого вида печь будет отлично отдавать и удерживать тепло. Конструкция ее упрощена, поэтому печь не имеет большого веса, следовательно, не нуждается в изготовлении фундамента. Но все же необходимо учитывать, что пол под печкой должен быть изготовлен только из толстых досок, которые закреплены на прочных лагах.

Материалы, которые понадобятся для изготовления печи

Итак, чтобы построить печь плиту своими руками необходимо использовать 60 штук красного кирпича, примерно 37 штук шамотного кирпича, около 20 литров раствора из глины, колосниковая решетка, топочная дверка и задвижка, поддувальная дверка, чугунная плита, которая имеет конфорки. Чтобы изготовить печь своими руками серьезных навыков иметь не нужно и с данной работой может справиться любой человек.

РУССКАЯ  ПЕЧЬ  С  ПЛИТОЙ И ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫМ  ЩИТКОМ

Обладает большим преимуществом перед обычной печью. Под шестком располагается топливник для щитка, плиты и водогрейной коробки (195). По желанию плиту можно использовать летом только для приготовления пищи с выпуском дымовых газов прямо в трубу. Зимой газы пускают в щиток, нагревая его. Печь может отопить дом площадью 30—40 м2. Располагать ее рекомендуется так, чтобы боковая стенка с щитком выходила в комнату, отделенную от остального помещения глухой перегородкой.
Размеры печи, мм: ширина—1530, длина—1650; высота до потолка 2380 и до полатей—1540.
Для кладки печи до потолка нужны: кирпич красный — 2000 шт.; глина с песком—1,7 м3; топочная дверца размером 240x250 мм; поддувальная дверца 130x130 мм; самоварник; две дымовые задвижки размером 370X170 мм; колосниковая решетка размером 260X280 мм; пять чугунных составных плит длиной 530 мм с двумя конфорками; заслонка размером 400x340 мм; водогрейная коробка размером 400X280X160 мм; вьюшка с внутренним диаметром 220 мм; вьюшечная полудверка размером 335x160 мм; подтопочный стальной лист и уголок или полосовая сталь для перекрытия устья печи,
Большая масса печи требует солидного фундамента из бутового камня, бетона или кирпича. Фундамент выкладывают размером 1680x1780 м с хорошей гидроизоляцией, на которой угольником строго по размеру вычерчивают основание печи.

Универсальная печь москвичка
До кладки первого ряда следует внимательно рассмотреть общий вид и четыре разреза печи по А—А, Б — Б, В —В и Г —Г, приведенные на рисунке 195. В разрезах даны основные размеры толщины стенок (120 мм), ширины каналов (270, 190 и 140 мм), направление горячих газов, размеры варочной камеры, номера задвижек (9 и 10) и т. д.
В процессе кладки особое внимание следует обращать на перевязку швов, чистоту каналов с внутренней стороны и полное заполнение швов раствором.
Для удобства в работе подобранные кирпичи вначале рекомендуется раскладывать в порядовках без раствора. Затем их по одному снимают и укладывают на раствор, проверяя каждый ряд на горизонтальность, прямоугольность и вертикальность.
Первый ряд размером 1530X1650 мм выкладывают, как указано в порядовке. Наружные стороны ряда кладут из целого кирпича, а середину можно заполнить половинками и четвертками.
Второй ряд кладут в виде стенок разной толщины с колодцем между ними (согласно чертежу). Если затем с передней стороны печи устроить отверстие, то выкладываемый колодец, или подпечек, можно использовать для хранения различного инвентаря (ухватов, кочерги, совка и др.).
Третий ряд выкладывают с установкой поддувальной дверцы, устройством зольника и канала (незаштрихованная часть между стенками), а также чистки. Острый угол канала скашивают или закругляют, для чего приходится тесать кирпич и притачивать его,
Четвертый ряд такой же, как третий; кладут с тщательной перевязкой швов.
Пятый ряд кладут аналогично четвертому с перевязкой швов; поддувальную дверцу и чистку перекрывают кладкой. С внутренней стороны колодца кирпич, уложенный на боковые стенки, стесывает, образуя пяты, нужные для закладки свода (на рисунке показаны частой штриховкой).

На шестом ряду выкладывают свод с небольшим подъемом, доходящим до восьмого ряда кладки, с установкой с передней стороны печи водогрейной коробки.
Седьмой ряд кладут следующим образом. Выкладывают стенки и перекрывают ранее устроенный горизонтальный канал, оставляя три отверстия: одно — около водогрейной коробки и два — в обогревательном щитке для образования вертикальных каналов
Восьмой ряд кладут по порядовке. Кромки кирпичей, укладываемых над зольником, рекомендуется стесать для образования уклона и уложить колосниковую решетку так, чтобы она лежала свободно и могла расширяться от нагревания, не расстраивая кладку. Каналы остаются те же.

Девятый ряд кладут, как показано в порядовке. С левой стороны печи ставят топочную дверцу, и таким образом образуется топливник плиты и щитка.
С задней стороны топливника, т. е. с левой стороны водогрейной коробки, кирпич стесывают под углом 45° для образования уклона, направленного в топливник, при котором топливо будет само скатываться на колосниковую решетку (см. разрез В — В), Каналы остаются такими же, как и в восьмом ряду. После этого пространство между стенками и сводом засыпают сухим крупным песком до уровня уложенных рядов и тщательно уплотняют его.
Десятый ряд кладут, как указано в порядовке. Водогрейную коробку перекрывают двумя кирпичами со стесанными сторонами (см. разрез В — 5), срезая тем самым острые углы в канале. Делают в этом ряду чистку и оставляют те же три канала.
Кирпич, перекрывающий водогрейную коробку, стесывают для того, чтобы горячие газы не встречали уступа и легче переходили в канал.
При кладке одиннадцатого ряда оставляют два вертикальных канала, чистку и устраивают горизонтальный канал, над которым затем будут расположены три вертикальных канала щитка. Сверху песка насыпают сухой чистый мелкий гравий или смесь гравия с крупным песком, хорошо уплотняя и выравнивая этот слой.

Русская отопительно варочная печь
Двенадцатый ряд представляет собой сплошную кладку, состоящую из стенок и пода с уложенными чугунными плитами с двумя конфорками и тремя каналами, одни из которых длинный. Кладку ведут в следующей последовательности. Сперва выкладывают стенки печи, затем на тонкий слой глиняного раствора кладут плиты. К передней стенке крепят уголок, предохраняющий этот ряд кладки и уложенные плиты от разрушения. Горизонтальный участок печи перед устьем, состоящий из плит с конфорками, представляет собой так называемый шесток.
Под (размером 950X890 мм) можно настилать тут же с подъемом к задней стенке на 30—40 мм выше, чем у шестка. Многие предпочитают закладывать под после выкладки тринадцатого ряда, так как в этом случае будут определены его размеры.
Под кладут без раствора. В этом случае на гравий насыпают слой (30—40 мм) сухого речного песка. Придают ему нужный уклон, выравнивают и уплотняют. Глиняный раствор применять не следует: он может сильно обжечься и так прилипнуть к кирпичу, что поднять его при ремонте пода будет невозможно. Настилку пода начинают от кирпичей, уложенных на шестке.
Кирпич для пода следует отбирать самый ровный и как можно плотнее подгонять друг к другу.
Выстлав под, его посыпают мелким песком и тщательно притирают кирпичом, снимая выступающие кромки (чем ровнее под, тем легче передвигаются по нему горшки, чугуны и другая посуда). Швы можно засыпать золой, а сам под застелить бумагой, чтобы упавшая на него при кладке свода глина не прилипала.
При кладке тринадцатого ряда стенки варочной камеры делают толщиной в 3Д кирпича (190 мм). С наружной стороны кирпич кладут плашмя, с внутренней — на ребро. В этот ряд закладывают шесток и переднюю стенку варочной камеры с отверстием-устьем, через которое в камеру загружают топливо и ставят посуду
Устье лучше всего выполнять по дуге, которую изготовляют из полосовой или уголковой стали: ширина дуги—390 мм, высота (в чистоте)—320 мм. Концы дуги следует загнуть, а с боковых сторон укрепить лапки (это необходимо для прочного закрепления дуги в кладке). По обеим сторонам кладки около дуги остаются щечки шириной 250 мм. С правой стороны печи, т. е. в обогревательном щитке, ранее оставленный длинный горизонтальный канал перекрывают, в результате чего образуется пять каналов.
Четырнадцатый ряд кладут по порядовке, а затем ставят опалубку на закрытый бумагой под. Опалубка нужна для выкладки свода варочной камеры е учетом его подъема у устья на 480 мм, у задней стенки — на 510 мм. Опалубку рекомендуется закрыть бумагой, чтобы ее легче было снять.

Кладка печи москвичка
Пятнадцатый ряд начинают с закладки свода из кирпича на ребро с постепенным подъемом (завертыванием) кирпича за счет утолщения наружного шва (при крутом подъеме свода).
Шестнадцатый и семнадцатый ряды выкладывают по порядовкам. В семнадцатом ряду перекрывают устье, т. е. замыкают переднюю стенку.
Восемнадцатый ряд в основном завершает кладку свода варочной камеры. Свод, выполненный с подъемом в сторону задней стенки, направляет к ней горячие газы, а это способствует более сильному нагреванию свода, стенок и пода. Газы задерживаются под сводом, чему способствует газовый порог — стенка высотой 160 мм, устроенная над устьем варочной камеры. Поднятый под обеспечивает полное сгорание топлива, находящегося вдали от устья.
В этом ряду перекрывают также шесток, для чего с наружной стороны ставят кусок уголковой стали, а с внутренней — полосовую сталь. На них в дальнейшем опирается кирпич, укладываемый для образования так называемого перетрубья, или камеры.
С этого же ряда начинают выкладывать печурки шириной от 150 до 200 мм и высотой 210 мм. Печурки перекрывают последним рядом кладки, причем обязательно целым кирпичом, который должен опираться своими концами на кладку не менее чем на 25 мм. Перегородки, разделяющие печурки, должны быть толщиной не менее половины кирпича (120 им).
Девятнадцатый ряд кладут по порядовке. С левой стороны печи в перетрубье стесывают кирпич под небольшое перекрытие, образующее отдельный канал для самоварника. При кладке наружных стенок кирпичи, примыкающие к своду, также стесываются, чтобы они плотнее легли на него.
Начиная с девятнадцатого ряда отверстия перетрубья постепенно укорачивают закладкой кирпича. В результате образуется полка-ящик, необходимый для сбора выпадающей из трубы сажи. Полку-ящик выкладывают до двадцать четвертого ряда (напоминаем, что с нижней и верхней стороны кирпич стесывают). Канал для самоварника и ящик для сбора сажи показаны на рисунке 195 (разрез А—Л).
Двадцатый и двадцать первый ряды кладут с перекрытием для образования дна канала под самоварник. При этом основное внимание следует уделять выравниванию стенок кладки на уровне свода со стесыванием кирпича.
Двадцать второй ряд полностью выравнивает верх печи над сводом за счет более толстого слоя густой глины со стороны перетрубья (разрез Б— Б). В этом ряду устанавливают само-варник.
С тринадцатого по двадцать восьмой ряд включительно все пять каналов обогревательного щитка сохраняют свои размеры.
Двадцать третий ряд кладут по порядовке (см. 195).

Устройства водяного котла в разрезе фото
Двадцать четвертый ряд удлиняет перетрубье до размера, какое оно имело в девятнадцатом ряду. В этом ряду выкладывают также канал для самоварника.
Кладка двадцать пятого и двадцать шестого рядов схожа с кладкой двадцать четвертого ряда. Их выкладывают, соблюдая строгую перевязку швов.
Двадцать седьмой ряд перекрывает перетрубье, что необходимо для образования горизонтального канала, идущего от самоварника в трубу.
В этом ряду ставят две задвижки: задвижку 9 (195) —-в канале трубы и задвижку 10 — в канале щитка.
На двадцать восьмом ряду устанавливают дверцы и вьюшку, закрывающую трубу после топки варочной камеры (см. разрезы А—А, Б—Б)
Двадцать девятый ряд перекрывает пять вертикальных каналов, оставляя только три, из которых два крайних становятся более длинными, а средний остается без изменения.
Тридцатый ряд имеет только два более длинных канала.
Тридцать первый ряд образует горизонтальный канал от самоварника, направленный в трубу. Чтобы этот канал можно было перекрыть, его сужают, укладывая с внутренней стороны четверти кирпича.
Тридцать второй ряд перекрывает все каналы, исключая канал трубы размером 250x380 мм.
Тридцать третий ряд сужает этот канал до размера 250X250 мм.
С тридцать четвертого ряда начинают кладку дымовой трубы «в шестерик» (шесть кирпичей) с оставлением канала размером 250X250 мм.
Выложив печь, опалубку из варочной камеры вынимают, зачищают свод и стенки, срезая излишки выступившего раствора, швабруют всю кладку мокрой тряпкой, особенно швы. Категори-( чески запрещается обмазывать кладку раствором!

Русская отопительно варочная печь
Выше рассматривалась кладка обычного прямого свода варочной камеры, но существует так называемый бочкообразный свод, который, кроме обычного подъема к задней стенке, имеет еще подъем в середине высотой 540 мм (на 30 мм выше, чем у задней стенки). Выкладывать такой свод значительно труднее, но печь работает лучше и быстрее нагревается. Пламя в бочкообразном своде как бы расстилается и почти не выбивается из устья.
Свод может быть улучшен, если ему будет придана бочкообразная форма не только сверху, но и с боковых сторон. Если в начале ширина свода составляет 890 мм, то в середине она должна быть 950 мм. Такую форму своду придают постепенно, начиная с его закладки.
Напоминаем, что тем, кто желает сложить печь своими руками, следует хорошо потренироваться на кладке свода на глиняном растворе. Затем такой свод надо разобрать, смочить кирпич водой, счистить раствор и использовать его при кладке печи.

Назначение и классификация отопительно-варочных печей и плит

На заре развития человеческого общества важнейшей вехой, ознаменовавшей начало его культурного развития, было, несомненно, сознательное и систематическое использование огня.

Перенеся в жилище огневой очаг, изменяя и совершенствуя его отопительные свойства, человек в то же время стремился использовать его и для приготовления пищи. Надо сказать, что задача совместного использования огневого устройства для этих целей осложнялась существенно различными требованиями, предъявляемыми к этим процессам. Например, по санитарно-гигиеническим требованиям температура наружной теплоотдающей поверхности отопительных устройств ограничена 90—100 °С, а для приготовления пищи она должна быть значительно выше— порядка 250—300 °С. Поэтому первоначально (нередко и в настоящее время) пищеварочные устройства создавались отдельно от отопительных, и только после усовершенствования и отработки тех и других стали создаваться комбинированные конструкции, которые обладают и универсальностью, и хорошо дополняют друг друга в теплотехническом смысле.

Печи шведка

Применение комбинированных конструкций поэтому более экономично по сравнению с использованием устройств одноцелевого назначения.

Развитие отопительно-варочной техники в нашей стране существенно отличалось от зарубежной практики. В странах Западной Европы с мягким климатом были умеренные требования К отоплению и большее внимание уделялось пищеварочным устройствам. В суровых климатических условиях нашей страны, со специфическим образом жизни сельского населения, требовалось универсальное устройство для интенсивного обогрева жилища, но в котором можно было бы также готовить пищу и, главное, выпекать хлеб. Понадобились многие годы экспериментов и поисков, которые завершились созданием конструкции, явившейся итогом коллективного народного творчества, справедливо названной русской печью.

Як вимурувати плиту на дровах

Рис. 1. Конструкции русских печей о — обычная русская печь: 1 — подпечек; 2 — шесток; 3 — топливник; 4 — устье; 5 — щиток; 6 — дымовая труба; б — печь с колосниковой решеткой, оборудованная дутьем; в — печь конструкции И. С. Подгородникова
С тех пор русская печь много десятилетий являлась неотъемлемой принадлежностью каждой крестьянской избы. Исключительно широкое распространение русской печи (в 30-х годах XX в. в нашей стране их насчитывалось около 20 млн. шт.) объяснялось вескими причинами: универсальностью, простотой конструкции и выкладки, выполняемой из обычного красного кирпича; возможностью работы на наиболее распространенных в сельской местности видах топлива — дровах, торфе, кизяке.

Конструкция русской печи постоянно совершенствовалась (рис. 1). Устройство обычной русской печи показано на рис. 1, а. Топливо располагают в топливнике вблизи устья, необходимый для горения воздух поступает через нижнюю часть устья, а продукты горения, отдав теплоту поду, стенкам и своду топливника, через отверстия в щитке, расположенном в верхней части печи, поступают в дымовую трубу. Горшки с пищей устанавливаются на под шестка или в передней части топливника. Если в печи нужно выпечь хлеб, то после выгребания золы в топливник сажают тесто и закрывают устье заслонкой. Для увеличения количества передаваемой помещению теплоты печь устанавливается с отступом от стен помещения. Под подом делают песчаную прослойку для лучшего сохранения теплоты и выстилают его клинкерными плитами.

Накопившийся за долгие годы опыт использования большого числа русских печей выявил их характерные недостатки:
горение топлива в них (на глухом поду) недостаточно совершенно, так как отсутствуют приспособления для регулирования расхода воздуха, в результате чего передняя часть топочной камеры вентилируется большим избыточным количеством воздуха, что снижает тепловой КПД печи;

4. Увеличение прогрева нижней части печи было достигнуто в конструкции, разработанной Н. Мединским, в которой по сравнению с обычной печью введены следующие изменения:
на шестке устроена кухонная плита с топливником и боковой топочной дверкой, и от нее проведен обособленный дымооборот под камерой печи для обогрева ее пода;
в задней и боковой стенках устроены дымообороты зимнего дымохода, по которым пропускаются дымовые газы от основнри топки;
над горнилом печи устроена дополнительная камера для прогрева свода.

Дымовые газы печи проходят либо по летнему дымоходу через отвод прямо в дымовую трубу, либо через топочную камеру и отводное отверстие — в сборник обогревателя, обрамляющего печь с двух сторон, и далее через нижний сборник уходят в дымовую трубу.

Дымовые газы плиты аналогично могут проходить непосредственно в дымоход по летнему дымоходу или по горизонтальному отводу, из которого в свою очередь могут идти в дымовую трубу или предварительно направляться в дымообороты нагревателя.

Русская печка

Рассмотрев различные конструкции печей, можно сделать вывод, что в результате большинства переработок конструкция русской печи существенно видоизменилась и по существу были созданы новые печи, причем в некоторых случаях вместе с новыми положительными качествами в конструкции привносились и отрицательные (ухудшение тяги, усложнение конструкций и т. д.).

Поэтому неоднократно возникал вопрос о целесообразности существенных переделок обычной русской печи. В связи с этим определенный интерес представляют результаты сравнительных испытаний трех образцов русской печи: обычного и двух модернизированных (конструкции И. Ф. Волкова и И. С. Подгородникова).

Результаты испытаний не соответствовали устоявшимся общепринятым представлениям о характеристиках обычной русской печи. В условиях испытаний наблюдалась известная саморегулировка подсоса воздуха в топливник, а величины коэффициента избытка воздуха оказались существенно ниже ожидаемых (а = 2—3), соответственно величина КПД обычной русской печи достигла 70%. Как пищеварочное устройство она оказалась более экономичной по сравнению с модернизированными конструкциями, причем это преимущество было особенно заметно при выпечке хлеба. Подтвердились известные и ранее высокие теплоаккумулирующие свойства обычной русской печи, температура внутри которой после прекращения работы снижается медленнее, чем в модернизированных образцах (рис. 2). В то же время испытания подтвердили невысокие отопительные качества обычной русской печи.

Все это показывает, что судьба русской печи не может быть решена однозначно. Учитывая историческую популярность русской печи, можно утверждать, что ее будут использовать в настоящее время и в перспективе в сельской местности, особенно в районах, в которых пока нет централизованных хлебопоставок. Русская печь мало приспособлена к приготовлению разнообразных кулинарных изделий, для которых требуются такие способы тепловой обработки продуктов, как жарение, пропарка и т. д., поэтому для приготовления разнообразных по ассортименту блюд используют варочные и отопительно-варочные плиты.

В случае массового приготовления пищи рациональнее каждый вид изделий готовить в отдельных специализированных приборах, а в небольших хозяйствах — использовать универсальные кухонные плиты, позволяющие одновременно жарить, печь и варить продукты. Кухонные варочные плиты (рис. 3). Наиболее удобными в эксплуатации и малогабаритными являются газовые и особенно электрические пищеварочные плиты,

Печи шведка

Рис. 2. Результаты сравнительных испытаний трех образцов русской печи 1 — обычная русская печь: 2 — печь конструкции И. Ф, Волкова; 3 — печь конструкции И. С. Подгородникова
Однако использование электроэнергии для выработки теплоты неэкономично, и не все жилые здания пока газифицированы. Поэтому до настоящего времени используют плиты с каменной кладкой.

Кухонные плиты выкладывают в металлическом каркасе из кирпича Или изготовляют цельнометаллическими. Достоинством последних, широко применяющихся в Западной Европе, являются меньшие габар, ты, однако они более пожаров пасны, поэтому в жилой застройке обычно сооружают плиты с кирпичной кладкой.

Как самому сделать варочную печь?

Рис. 3. Кухонные варочные плиты а -— обычная кухонная плита: 1 — топливник; 2 — чугунная плита; 3 — духовой шкаф; 4 — водогрейный котел; 5 — зольник; б — кухонная плита с сушильным шкафом; 1 — топливник; 2 — чугунная плита; 3 — духовой шкаф; 4, 5 — переключающие заслонки;6 — сушильный шкаф; 7 — водогрейный котел; в — заграничная кухонная плита с индивидуальными топками для плиты и духового шкафа; г — плита с двумя топливниками, расположенными один над другим; д — кухонная плита конструкции Дмитриева с встроенным водогрейным устройством: 1 — топливник; 2 — духовой шкаф; 3 — подтопок; 4 — водогрейный змеевик
Кирпичные плиты могут быть заключены в стальной футляр или облицованы изразцами. В первом случае конструкция получается прочной, однако во избежание перегрева ограждений нужно устраивать воздушные зазоры между футляром и кладкой и тем самым увеличивать габариты, а во втором случае требуются дефицитные изразцы.

Несмотря на то что кухонные плиты сконструированы гораздо позже отопительных печей, удалось довольно быстро определить их конструктивные формы, в основе своей сохранившие первоначальный вид до сего времени.

Использование теплоты продуктов сгорания в них производится ступенчато в соответствии с необходимым температурным уровнем процесса. Наиболее горячие газы после топливника направляются к жарочной плите, для которой требуется самая высокая температура, газы средней температуры нагревают духовой шкаф, и, наконец, остывшие газы могут использоваться для нагрева воды в котле. Обычная кирпичная кухонная плита изображена на рис. 3, а. Топливо сжигается на колосниковой решетке топливника, раскаленные продукты сгорания сразу же направляются к чугунной плите и обогревают ее, а затем духовой шкаф. Далее в зависимости от положения переключающих заслонок они направляются либо к водогрейному котлу, либо сразу в дымовую трубу. Важным элементом такого очага является секционная чугунная плита, часто имеющая с нижней стороны ребра для увеличения тепловоспринимающей поверхности. Кухонная плита комплектуется конфорками. Духовой шкаф обычно изготовляют из листовой стали, внутри него устанавливаются противни.

Самодельные газовые Духовки для выпечки

Кухонная плита может быть дополнена сушильным шкафом, размещаемым над водогрейным котлом (рис. 3,6). При частом пользовании горячей водой под котлом устраивают отдельную топку. В заграничных моделях применяют индивидуальные топки для плиты и духового шкафа (рис. 3, в). В этом случае топливник плигы загружается углем сверху через конфорки, что позволяет отказаться от топочной дверки. Модификация двух-конфорочного очага с теплоаккумулирующим шкафом показана на рис. 3, г. Его особенностью является расположение внутри газохода специального шкафа, обладающего хорошими тепло-аккумулирующими свойствами (в шкафу могут длительное время сохраняться в горячем виде готовые изделия). Над чугунной плитой располагается сушильный шкаф, в верхней части которого устраивают сеточные перегородки для установки посуды при сушке.

Отопительно-варочные плиты. По сравнению с пищеварочными плитами устройства, позволяющие совмещать отопительные и пищеприготовительные функции, более универсальны. Их развитие шло в двух направлениях: оснащение кухонного очага водонагревателями для квартирного водяного отопления и для горячего водоснабжения (комбинированные кухонные плиты); дополнение кухонной плиты отопительным щитком, имеющим газообороты (отопительно-варочная печь).

В ранних модификациях комбинированных кухонных плит водонагреватель встраивался непосредственно в топливник плиты, Однако такое решение приводило к ухудшению работы устройства в целом: в летнее время при топке плиты происходит ненужный обогрев системы отопления, в зимний период большую часть времени, когда пища не готовится, топка работает со сниженной нагрузкой в неэкономичном режиме горения. Поэтому в дальнейшем в комбинированных плитах стали устраивать индивидуальные топливники для плиты и водонагревателя. Примеры таких плит показаны на рис. 3, в, д.

В обеих конструкциях чугунная плита и духовой шкаф нагреваются одним топливником, а водогрейный котел — другим. Топливник плиты работает только в процессе приготовления пищи. В зимнее время газы после обогрева духового шкафа направляются в водогрейный котел, в котором вместе с газами топливника котла нагревают воду системы отопления. В летнее время газы после нагрева чугунной плиты сразу отводятся в дымовую трубу.

В переходный (весенний или осенний) период с помощью перекидной заслонки газы после нагрева чугунной плиты частично отводятся в дымовую трубу, а частично — на подогрев водогрейного котла.

Существуют конструкции плит, в которых топливник котла размещен под топливником плиты так, что тепловоспринимающие поверхности нагрева котла образуют колосниковую решетку топливника плиты.

При топке плиты горение в топливнике котла ослабевает, а после прекращения топки режим горения восстанавливается. Когда плита не работает, газы по кратчайшему пути направляются сразу в дымовую трубу.

Отопительно-варочные печи. По сравнению с комбинированными плитами более распространены отопительно-варочные печи, не требующие применения приборов центрального водяного отопления.

Такие печи нижнего прогрева типа Браббе, Барлаха выполняют в основном отопительную функцию и снабжены только духовыми шкафами в верхней своей части. В конструкции усовершенствованной печи-плиты предусмотрен духовой шкаф, дно которого перекрыто чугунной плитой для приготовления пищи.

Печи малой теплоемкости, как указывалось, были популярны, в западноевропейских странах.

В нашей стране получили развитие теплоемкие отопительно-варочные печи, характерная конструкция которых представляет собой встроенную в печной массив кухонную плиту с топливником, оборудованную духовым шкафом.

Комбинированная отопительно-варочная печь конструкции Л. А. Коробанова и Н. И. Самарина теплопроизводительно-стью 3700 Вт. Печь может работать на всех видах твердого топлива и отапливать одну-две комнаты. Печь имеет чугунную плиту с двумя конфорками и духовой шкаф. Топливник перекрывает плита, над которой в нише размещена пищеварочная камера с металлическими дверками. Слева от топливника размещен духовой шкаф. Топку печи можно производить в зимнем и летнем режимах. При работе в зимнем режиме дымовые газы, выходя из топливника, омывают чугунную плиту и духовой шкаф, прогревая весь печной массив, и отапливают помещение.

Печка москвичка своими руками

Если печь топится летом, то заслонка зимнего дымохода закрыта. Газы, попадая после духового шкафа в нишу у задней стенки, сразу по каналу поднимаются вверх и уходят в дымовую трубу. Пищеварочная камера снабжена вентиляционным каналом, соединенным с дымовой трубой, служащим для удаления испарений от приготовляемой пищи. При неработающей плите вентиляционную заслонку закрывают, чтобы избежать ненужного охлаждения настила и камеры. Перекрытие камеры над плитой смонтировано на опорах из стальных полос. Между плитой (по всему контуру) и кладкой необходимо предусмотреть зазор около 1,5 см, чтобы предотвратить растрескивание кладки от температурного расширения металлических частей плиты при быстром ее разогреве.

Как самому сделать варочную печь?

Рис. 4. Отопительно-варочная печь

Самодельные газовые Духовки для выпечки
Рис. 5. Отопительно-варочная печь-плита 1 — духовой шкаф; 2 — топливник; 3 — зольник; 4 — выход газов

Печь москвичка Порядовка
Рис. 6. Отопительно-варочные печи конструкции Л. А. Коробанова и Н. И. Самарина
На рис. 6,б показана отопительно-варочная печь конструкции И. И. Ковалевского, предназначенная для отопления помещения площадью 40—50 м2 и приготовления пищи на семью из 5—10 чел.

Центральный топливник печи находится в подподовом пространстве. Через дымоходы, устроенные в задних углах варочной камеры, проходят дымовые газы. В летнем режиме топка печи происходит так же, как обычной русской печи, т. е. дым через чело сразу отводится в дымовую трубу. Зимой дымовые газы через жаровые окна в своде печи попадают в верхние каналы, затем проходят по опускным каналам, боковым дымооборотам и передним подъемным дымооборотам, попадают в трубу, проходят по ней и выбрасываются в атмосферу. На практике установлено, что лучшим режимом является топка печи со всеми открытыми заслонками, причем когда открыта заслонка варочной камеры, то можно наблюдать за приготовлением пищи.

Пищеварочные котлы. Их применяют для приготовления жидкой пищи: стационарные — на предприятиях общественного питания или передвижные — в сельской местности (в открытом поле).

В зависимости от вида теплоносителя применяют три типа пищеварочных котлов: с огневым, паровым и водяным обогревом. Наиболее универсальным является огневой обогрев, так как в этом случае не требуется постоянного теплоисточника в виде водогрейного или парового котла. Пищеварочные котлы показаны на рис. 7. Первоначальная принципиальная схема пищеварочного котла показана на рис. 7, а. Продукты горения из топливника проходят под дном котла, затем поднимаются вверх, проходят по винтовому дымообороту и омывают среднюю часть котла, после чего удаляются в дымовую трубу. Ввиду неполного использования площади поверхности нагрева котла данная конструкция была изменена. В новой конструкции между водогрейным котлом и кладкой был предусмотрен сплошной кольцевой зазор, проходя по которому газы омывали всю поверхность котла.

Как сложить печь с плитой?

Но и в этой конструкции был существенный недостаток: ввиду небольшого сечения кольцевого газового зазора требовалась очень точная фиксация положения котла. Кроме того, выходной газовый патрубок необходимо было располагать строго напротив топливника, иначе получался так называемый газовый перекос и вследствие этого неравномерный обогрев котла по периметру. Чтобы устранить этот недостаток, А. П. Тухачев разработал пищеварочный колпаковый котел с равномерным распределением газов по периметру (рис. 7,6), которое обеспечивалось тем, что посадочное гнездо котла имело прямоугольную форму. Движение газов, омывающих поверхность котла данной конструкции, происходит под действием свободного напора, что исключает газовые перекосы и обеспечивает равномерный прогрев котла по окружности. Под действием тяги происходит только вытяжка газов в дымовую трубу из нижнего сборника. В связи с этим вытяжной патрубок можно присоединить к любому месту нижнего сборника без опасения перекоса газового потока. Но следует заметить, что кладка усовершенствованного котла получается несколько усложненной.

Кроме того, при непосредственном огневом обогреве котлов отмечены следующие недостатки: располагаясь в непосредственной близости от топливника, холодные поверхности котла слишком сильно охлаждают зону горения, а при соприкосновении пламени с холодными стенками горение вообще прерывается, в результате чего образуются продукты неполного сгорания, которые в виде сажи откладываются на поверхности котла; ввиду высокой температуры газов возможно пригорание пищи к стенкам котла. Между тем при приготовлении многих продуктов не требуется высокая температура: гречневая каша, например, варится при температуре 95 °С, картофель и мясо — при 80 °С, рыба — при 70 °С и т. д. Поэтому более рационально применение котлов с водяным или паровым обогревом, при котором исключается перегрев котла. При водяном обогреве котел помещается в кожух (рис. 7).

Сложить небольшую печь с плитой

Рис. 22. Пищеварочные котлы а — схема пищеварочного котла: 1 — котел; 2—поддувало; 3 — топочная решетка; 4 — топливник; 5 — винтовой дымооборот; б — пи-щеварочный котел конструкции А. П. Трухачева: 1— котел; 2 — топливник; 3 — топочная решетка; 4 — поддувало; в — пищевароч-ный котел с водяным обогревом: 1 — котел; 2 — кожух; 3 — топливник; 4 — топочная решетка; 5 — зольник; 6 — патрубок; 7 — предохранительный клапан
В пространстве между котлом и кожухом находится вода, воспринимающая теплоту от омывающих котел газов и передающая ее котлу. В верхней части водяного пространства устанавливается пароотводящая трубка. Котел имеет предохранительный паровой клапан.

В тех случаях, когда имеется источник пара, применяется паровой обогрев котла, при котором отпадает необходимость в топке котла. По конструкции котлы с водяным и паровым обогревом весьма сходны. Котлы с паровым обогревом выпускаются поворотными, что облегчает их чистку. Для изготовления котлов применяют медь (причем внутреннюю поверхность котла лудят), а также точеный и полированный чугун.

Заключая краткий обзор истории развития отопительной и пищеварочной техники, необходимо отметить, что ее развитие во многом определялось видом используемого топлива и, главное, возможными методами его сжигания. Поэтому в целях наиболее полного освещения особенностей печной техники далее будут рассмотрены процессы горения твердого, жидкого и газообразного топлива в печах и влияние этих процессов на работу печей.

Источники:

http://kaminsam.ru/pechi/otopitelno-varochnye-pechi-svoimi-rukami.html

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-8/106.htm

http://gardenweb.ru/naznachenie-i-klassifikatsiya-otopitelno-varochnykh-pechei-i-plit


See also: