Печь алажить самостоятельно

Расскажем сегодня как сложить печь в доме или на ферме. Ведь сегодня профессия печника очень редкая. Найти хорошего печника - проблема. Да и работа стоит дорого: сложить печь, чтобы она не дымила, хорошо грела да чтобы на ней можно было сварить обед - дело очень непростое.

Редакция долго искала специалиста, который смог бы на страницах журнала поделиться секретами своего мастерства. Удалось это не сразу. Не случайно наверное из книги в книгу, из журнала в журнал годами кочуют одни и те же советы и рисунки печей и каминов с одинаковыми ошибками. Иногда же люди просто не умеют рассказать, как нужно класть печи, хотя и кладут их всю жизнь - от отца и деда переняли профессию печника.

И все-таки мы нашли автора, который согласился поделиться своим опытом печника. Представляем слово В. Быкову - филологу по профессии.

Статья печатается по просьбе нашего читателя В. A. Бушуева из поселка Дубровка Брянской области.

Прежде чем взяться за постройку печи-камина в домике на своем садовом участке, я перелистал изрядное количество книг, брошюр и периодических изданий, в которых либо специально, либо попутно рассказывалось о топочно-варочных сооружениях и описывались их самые разнообразные конструкции.

К сожалению, хорошего варианта на тот момент я так и не подобрал. И тогда отважился сам сложить печь. Сперва сочинил чертеж. Затем из маленьких самодельных кирпичиков, а потом из настоящих заводских кирпичей сложил то, что хотел.

Сейчас мой дом согрет этим очагом и радует вот уже десять лет меня и моих домочадцев. Поэтому я смело предлагаю на ваш суд свое детище, на которое у меня ушло более месяца работы, а также вместе с трубой 450 кирпичей, в том числе 70 огнеупорных. Их общий вес около 2 т, поэтому пришлось закладывать под печку свой фундамент, возведенный по общим правилам. Он в плане должен быть на 5-10 см больше первого ряда печной кладки, выведен на уровень чистого пола, накрыт слоем толя или рубероида.

Итак, вы решили последовать моему примеру и самостоятельно сложить в своем садовом домике, на ферме или на даче самую простую печь-камин. Что для этого потребуется?

Во-первых, внимательно прочтите эту статью и изучите чертежи, приведенные в ней. Решите, где будет ваша печь-камин - в какой части гостиной, куда будут выходить стены, чтобы грелась вся комната и весь дачный домик.

Во-вторых, прежде чем приняться за дело, подготовьте все необходимое для работы. Вам потребуется 10 ведер сеяного песка, 5 ведер глины, колосниковая решетка из чугуна 19x25 см, дверца поддувальная 23х14 либо 13х14 см, топочная дверца 20,5х25 см, прочистная дверца 13х14 см, дымовая задвижка 1хx24 см (2 шт.), уголок 400х40х40х2 мм, стальная полоска 400х40х3 мм, чугунная однокомфорочная плита 39 х 39 см, предтопочный лист из кровельной стали 50 х 70 см, листовой металл для изготовления дымосборника (см. размеры на рис. на с. 3). Желательно сначала из плотного картона изготовить макет кожуха-дымосборника, а по нему уже сделать сам кожух из жести, алюминия или любого имеющегося у вас металла.

В-третьих, было бы идеально, если бы на первых порах вам помог практическими советами бывалый в печных делах человек, который бы рассказал, как приготовить глиняный раствор требуемого качества, научил делать швы толщиной не более 5 мм, показал приемы колки и стесывания кирпичей, установки кладки по отвесам и уровню и т. д. и т. п.

Но если такого умельца нет среди ваших знакомых, не отчаивайтесь. Ведь не боги же горшки обжигают. Беритесь за дело, и смелее. Накопленный вами опыт, даже неудачный, все равно опыт.

Когда вы все приготовили и знаете как и где класть печь-камин - приступайте к делу.

Ряд 1. Кладется он из 18 кирпичей плашмя и 6 - на торец.

Ряд 2. Кладется с перевязкой швов и служит основанием для обогревательного щитка и открытого камина.

Ряд 3. С него начинается возведение топочно-варочного щитка и ограждения каминного пространства из огнеупорного кирпича. Он может выкладываться кирпичами как плашмя, так и на ребро. Для более удобного выгребания золы из зольника кирпич у его передней части отесывается по диагонали сверху вниз. На рисунке порядовки он заштрихован, а на разрезе А-А отчетливо виден угол отеса. Зольник имеет форму квадрата 26x26 см.

Печное отопление с водяным контуром

Ряд 4. Начинаем с установки поддувальной дверцы, к которой вначале прикручиваются четыре куска проволоки сечением 2 мм, продеваемые в отверстия рамки. Концы этой проволоки заделываются в кирпичную кладку.

Ряд 5. Выкладывается с задней (тыльной) стороны щитка. Наружная кладка, как и внутренняя, состоит из двух полномерных кирпичей. Таким образом этими четырьмя кирпичами перевязываются швы кладки задней стенки. Затем шестью трехчетверками завершаем кладку фронтальной, левой и правой стенок зольника.

Ряд 6. Начинаем класть с передней (фасадной) стороны щитка полномерными кирпичами, два из которых ложатся на рамку поддувальной дверцы, одновременно придавливая проволоку, а два других перекрывают устье зольника и служат основанием для передней части колосниковой решетки. Две трех-четвертки, уложенные между пятью полномерными кирпичами, будут служить основанием для задней части колосника и, частично перекрыв зольник, образуют проем 26 х 18 см, через который будет поступать воздух в топливник.

Ряд 7. Начинаем с установки над проемом зольника колосниковой решетки. Помните, что зазор между гранями колосника и кладкой должен быть не менее 5 мм. В противном случае расширение металла при нагреве приведет либо к разрушению кладки, либо к выходу из строя самого колосника. В этом же ряду кладутся отесанные с середины два кирпича, по которым угли будут скатываться на колосник, способствуя лучшему горению. И в этом же ряду заделывается в кладку на глубину 5-7 см полоса жести длиной 60 см. Оставшиеся снаружи кладки 5 см впоследствии будут отогнуты кверху и станут основанием-опорой для задней стенки дымосборника (см. рисунок порядовки).

Ряд 8. Устанавливаем по центру топочную дверцу, предварительно обернув ее рамку асбестовым шнуром или полосой, и начинаем полномерными огнеупорными кирпичами выкладывать будущий топливник. В задней его части кладется отесанный вдоль по диагонали кирпич, а в передней не забываем про крепежную проволоку от рамки (см. рисунок порядовки).

Ряд 9. Кладку ведем от топочной дверцы двумя половинками, которыми прижимаются проволочные концы от рамки и сама рамка, а затем шестью полными кирпичами обкладываем топливник.

Ряд 10. Весь состоит из полномерных кирпичей, на два передних из которых укладывается крепежная проволока, примотанная к двум верхним отверстиям в рамке дверцы.

Ряд 11. Как и предыдущий, состоит из полномерных, но только восьми кирпичей, два из которых перекрывают по фасаду топочную дверцу и прижимают верхние концы крепежной проволоки.

Ряд 12. С него начинается выкладка варочной ниши в щите. Укладываем на растворе на предыдущий ряд кладки одноконфорочную плиту с отверстием или без него посередине. Обкладываем ее четырьмя полными кирпичами на ребро и двумя трехчетверками, помня при этом, что металл плиты при нагреве будет расширяться, а посему следует в этих кирпичах выдолбить бороздки в сантиметр по глубине и высоте.

Ряд 13. Кладется в соответствии с порядовкой.

Ряд 14. Опять на ребро ставим четыре кирпича, которыми завершаем формирование варочного отверстия.

Ряд 15. В нем кладется металлический уголок, перекрывающий нишу, и полоса из металла, которые будут служить опорой для перекрытия варочного пространства кирпичами следующего ряда.

Ряд 16. Состоит из одиннадцати полномерных кирпичей.

Ряд 17. В него заделывается прочист-ная дверца по тем же правилам, что и поддувальная (см. ряд 4). В этом же ряду слева оставляем разрыв в кладке в полкирпича.

Ряд 18. В нем ставим прочистную дверцу и укладываем крепежную проволоку от нее. Разрыв в половинку кирпича слева сохраняется.

Печное отопление с водяным контуром

Ряд 19. Два из восьми полномерных кирпича этого ряда перекрывают дверцу и отверстие 13 х 13 см слева, в которое в дальнейшем вставим металлический дымосборник камина.

Ряд 20. Двумя полномерными кирпичами, соединенными торцами по продольной оси щитка, дымовая камера делится на два канала - в один и в два кирпича по площади сечения.

Ряды 21-24. Кладутся по порядку с точной перевязкой швов.

Ряд 25. Трехчетверкой сужается передний дымовой канал.

Ряд 26. Полным кирпичем ровно наполовину перекрывается передний дымовой канал, имеющий сечение 13 х 13 см.

Ряд 27. В нем над передним каналом кладется на растворе первая дымовая задвижка размером 13 х 24 см.

Ряд 28. Замуровывает в кладке печную задвижку.

Ряды 29-32 имеют такие же по сечению дымовые каналы что и ряды 21-24.

Ряд 33. Пятью трехчетверками сужаются оба дымовых канала.

Ряд 34. Полномерными кирпичами полностью перекрывается задний канал, а передний сужается до сечения в полкирпича.

Ряд 35. Над восходящим дымовым каналом укладывается вторая печная задвижка.

Ряд 36. С этого ряда начинается возведение так называемой насадной трубы. Особо хитрого в этом деле тоже ничего нет. Надо только следить за перевязкой швов в каждом ряду кладки и не забыть выложить горизонтальную противопожарную разделку в потолочном перекрытии между этажами, выдру - над скатом крыши и оголовник - в верхней части трубы.

Итак, печка-камин к пробной топке готова. Начинайте ее топить маленькими порциями (по 3 кг) дров, пока вся кладка не просохнет. Надеюсь, что это компактное и экономное по затратам топлива сооружение в вашем доме послужит вам верой и правдой много лет.

И в заключение об отделке печи-камина. Необходимость в отделке зависит от того, какой кирпич вы приобрели для кладки камина. Мне для моего камина посчастливилось приобрести огнеупорный желтого цвета кирпич. Класть камин из него - одно удовольствие, и отделка не нужна. Хотя бытует мнение, что печи, сложенные из такого кирпича, долго нагреваются, а впоследствии начинают крошиться. У меня за 10 лет эксплуатации печи-камина подобных претензий к огнеупорному кирпичу не возникло.

Но если вам не повезло с кирпичом, не расстраивайтесь: печь-камин можно облагородить наружной отделкой. Способов отделки существует много. Самый простой - оштукатуривание. Ее можно начинать, когда кладка окончательно высохла и вы убедились, что осадки печи вместе с фундаментом не будет, то есть, как говорят, «печь встала на место». Подготовка поверхности печи к оштукатуриванию состоит в удалении с нее пыли, остатков раствора, проскребании швов на глубину 5-10 мм. Затем нужно печь протопить и уже по горячей поверхности нанести раствор, предварительно смочив водой оштукатуриваемую часть. Наносят раствор в два приема: сначала жидкий слой в 5 мм (обрызг), затем накладывается такой же толщины тестообразный слой. Им и выравнивается вся поверхность печи-камина. Для работы рекомендую такие растворы:

Камины с кирпича

1) 1 часть глины, 1 часть известкового теста, 2 части песка, О,1 части асбеста;

2) 1 часть глины, 1 часть цемента, 2 части песка, О,1 части асбеста;

3) 1 часть гипса, 1 часть песка, 2 части известкового теста, 0,2 части асбеста.

Можно облицевать печь-камин изразцами или плитками. Этот способ трудоемок и требует особой подготовки. До появления в продаже термостойких мастик отделка плитками для многих заканчивалась неудачей из-за частичного или полного выпадания их из кладки. Поэтому разговор о других, более сложных способах отделки, в том числе и об отделке изразцами и плитками - в другом номере, если этого пожелают читатели.

И еще совет тем, кто хочет построить печь-камин. Совсем недавно строить топливно-варочные сооружения в домиках на садовых участках было категорически запрещено из-за того, что иногда нарушались правила противопожарной безопасности. Сейчас запрет снят, но помнить о причинах запрета надо. И строя печь, руководствоваться правилами противопожарной безопасности: не класть печь вплотную к стенам домика; кладку вести с обязательной разделкой в потолочных перекрытиях, т. е. с утолщением дымохода; выкладывать печь кирпичем только плашмя, а не на ребро, как это иногда предлагают делать для экономии кирпичей; с искрогасителем на трубе и т. д.

Как выбрать печь для дома

Перед строительством печи нужно определиться, какая же печь Вам нужна, какое у нее назначение. Если печь нужна только для отопления, то нужно делать отопительную печь.

 

Если Вы планируете еще готовить на печи, то печь должна быть отопительно-варочная с плитой для готовки или духовкой. Возможно Вам хочется полюбоваться игрой открытого огня – тогда Вам нужен камин.

При выборе очага, конечно, нужно учитывать также размер и тип помещения, в котором будет находиться отопительный прибор.

Важно и то, какую площадь будет занимать печь. Большая печь дольше держит тепло и колебания температуры в течение суток в помещении с такой печью меньше, чем с маленькой печью. Но для того, чтобы разогреть большую печь уходит значительно больше времени, и соответственно, больше топлива. Чем дольше топится печь, тем больше тепла уходит в трубу с дымовыми газами. Малогабаритные же печи быстрее нагреваются, раньше начинают отдавать тепло в помещение и требуют меньше дров.

Как сложить печь для дома?

При выборе печи для отопления сначала нужно определиться, что именно Вам надо отопить. Это могут быть

- небольшой дачный домик с проживанием с весны по осень и редкими наездами зимой на 1-2 дня;

-2-3 комнатный дом постоянного проживания;

-двухэтажный (мансардный) дом постоянного проживания.

Дача или садовый дом используются эпизодически, поэтому могут выстывать до отрицательных температур. Прогреть же их надо в короткий срок и поддерживать температуру нужное время. Значит, печь должна отдавать тепло сразу после растопки и поддерживать температуру длительное время после окончания топки. Как правило, на даче достаточно установки одного очага, но желательно, чтобы он был многофункциональным.

Для дачи подойдут металлические печи «Буллерьян», «Синель», «Нормаль», «Профессор Бутаков», «Бренеран» В начальный период они быстро прогревают помещение, а потом подачу воздуха в топку ограничивают и печь переходит на режим длительного горения. В этом режиме печь может работать на одной закладке до 8 часов.

Также на дачах кладут и кирпичные печи. Для увеличения теплоотдачи в начальный период в кирпичные печи встраивают калорифер или так называемое «зеркало» из чугунной плиты или шамотного кирпича на ребро. Также кладут тонкостенные кирпичные печи, толщиной в четверть кирпича. Из-за малой толщины кирпича такие печи прогреваются быстрее. Иногда совмещают печь с камином. Сначала топят камин и быстро прогревают помещение, а потом протапливают печь и она отдает тепло до 12 часов.

В морозные дни серьезным недостатком кирпичной печи следует считать долгий прогрев помещения. Длительная, непрерывная топка негативно влияет на кирпичную кладку, разрушая ее, поэтому промороженную печь приходится растапливать крайне осторожно. Но в весенне-осенний период кирпичная печь тоже вне конкуренции. При близких к нулю, но положительных температурах, прогревать ее долго не приходится. В помещении достаточно быстро становится сухо и тепло. Спать в комнатах, отапливаемых кирпичной печью, значительно приятнее, и это ощущают даже абсолютно здоровые люди.

Как сложить печь для дома?

Для одноэтажного дома с постоянным проживанием больше подходит кирпичная печь.

К отопительным печам относятся печи, которые служат только для обогрева помещения. Они бывают различных размеров и конструкций. Такие печи обычно называют «голландками»

К отопительно-варочным печам относятся печи разных конструкций, в которых практически всегда присутствуют плиты. Это могут быть русские печи, «шведки», «шведки» с водяным котлом для печного водяного отопления, кухонные плиты с отопительным щитком. «Шведкой» обычно называют печь, у которой плита расположена в нише и над плитой также находятся дымоходы для обогрева. Отопительно-варочные печи обычно имеют два режима работы:

-по-летнему – когда происходит нагрев плиты и дымовые газы уходят в трубу, что позволяет приготовить пищу на плите, не нагревая основного массива печи;

- по-зимнему - когда кроме нагрева плиты происходит и нагрев всего массива печи.

Классические русские печи имеют определенные недостатки: занимают большую площадь (от 2-х м2 и более), низкий КПД, неравномерный прогрев помещения по высоте, поэтому в последнее время их не кладут.

Как самостоятельно отремонтировать печь?

Кирпичные печи часто совмещают с каминами. Камин, установленный в зале или гостиной, создает особый неповторимый уют, дает возможность наслаждаться игрой «живого» огня, ароматом дыма, потрескиванием дров. Он хорошо проветривает помещение и быстро обогревает его своим лучистым теплом.

Если в доме 3 и более комнат, то надо устанавливать дополнительные отопительные печи, для обеспечения комфорта и уюта во всех комнатах, т.к. одной печью трудно отопить все комнаты.

Для дома постоянного проживания металлическая печь подходит плохо. Чтобы добиться от таких печей максимальной экономичности и длительности тления, приходится тонко регулировать заслонки, перекрывая трубу и поддувало. В этих режимах, при изменении погоды на улице (ветер поменял направление, резкий порыв, изменение температуры и влажности) возможен выброс дыма в помещение через форсунки для подачи вторичного воздуха, поддувало, неплотности в стыках труб. Если такой выброс произойдет ночью, во время сна, то последствия для здоровья будут уже очевидными.

Как переложить печку в доме?

Из-за низкой температуры отходящих газов, в дымовых трубах этих печей постоянно образуется конденсат, содержащий смолы, копоть, иные, далеко не безвредные вещества. Эта агрессивная жидкость часто проявляется на стыках труб – их герметизация спасает не всегда. Испаряясь, она вносит свой вклад в общую неблагополучную картину, неся в помещение не только неприятные запахи. Наиболее очевидно этот запах ощущается при растапливании печи после длительного перерыва.

Из-за активного нарастания копоти в трубах (низкая температура отходящих газов, неполное сгорание), их приходится чистить намного чаще, чем дымоходы кирпичных печей.

Неполное сгорание топлива влияет и на окружающую среду. Обратите внимание, насколько заметен дым из трубы той или иной печи. Особенно, во влажную сырую погоду. Когда Вы растапливаете любую печь, сгорание неполное, из трубы вырываются клубы дыма. Но момент растопки кирпичной печи кратковременен. Печь переходит в режим устойчивого горения – дым из трубы становится практически невидимым.

В печи медленного горения топливо ВСЕГДА сгорает не полностью. Труба дымит постоянно. Вы истопили кирпичную печь (1.5-2.5 часа), закрыли заслонки, и наслаждаетесь теплом 12-24 часа. А конвекционную печь Вы топите постоянно, в сырую, безветренную погоду дым опускается вниз, окутывая Ваш и соседние участки. И это продолжается круглосуточно, пока топится печь.

А вот кирпичная печь, напротив - отлично подходит для постоянного поддержания комфортной температуры в доме постоянного проживания. В ее активе экономичность, длительное поддержание комфортной температуры за счет накопленного массивом тепла, отсутствие температурных пиков, пригоревшей пыли, мягкое, здоровое тепло.

В двухэтажных домах можно сделать двухэтажную печь. Например, на первом этаже отопительно-варочную, а на втором этаже отопительную с отдельными топками или печь с топкой на первом этаже, а отопительный щиток двухэтажный. Также в двухэтажных домах можно сделать кирпичную калориферную печь. Первый этаж будет обогреваться излучением от массива печи, а на второй этаж будут подниматься трубы, по которым идет теплый воздух.

Как переложить печку в доме?

В больших усадебных домах или коттеджах лучше устраивать водяное отопление с применением кирпичных котлов или металлических котлов заводского изготовления. Возможно совмещение отопительной печи с котлом, но это рекомендуется делать для домов площадью не более 120м2. Дело в том, что у печи и котла разные режимы эксплуатации. Печь топят 1,5-2,5 часа, за это время она аккумулирует тепло в своем массиве, а потом в течение суток отдает это тепло в помещение. Если печь топить дольше, то она перегревается и начинает разрушаться кирпич. Котел же надо топить постоянно. При прекращении топки котла, теплоноситель в системе отопления быстро остывает, и батареи становятся холодными.

Если Вам не нравится работа кочегара, то в систему отопления можно добавить электрокотел, который будет поддерживать температуру в системе между топками. На поддержание температуры уходит не так уж и много электроэнергии. Другой вариант – в систему отопления нужно включить теплоаккумулятор. Он накапливает тепло во время топки котла, и в перерывах между топками система отапливается используя это тепло.

 

Ремонт печей в доме

Печь следует своевременно поправлять и ремонтировать. Ремонт бывает текущий, средний и капитальный.

Текущий ремонт необходимо выполнять в кратчайший срок, чтобы не прерывать использование печи. Не выполненный вовремя ремонт вызывает более крупные неисправности, которые могут повлечь за собой несчастные случаи и пожары. Это — замазывание щелей в кладке, замена отдельных треснувших кирпичей или изразцов, укрепление дверец, задвижек, колосников и других печных приборов и т. д.

Щели, появляющиеся в кладке оштукатуренных печей, легко устраняются затиркой глиняным раствором с добавкой асбеста и соли. Глубокие сквозные и тонкие щели, появившиеся в результате неравномерного нагрева кладки, обычно устраняют путем замены треснувших кирпичей. Их вынимают, расчищают от раствора занимаемое ими место, подбирают новый кирпич и примеряют его. Расчищенное место и новый кирпич смачивают водой, намазывают глиняным раствором и вставляют на место. Если швы окажутся не совсем заполненными, их дополнительно промазывают раствором, тщательно вдавливая его в швы с последующей затиркой или швабровкой.

Ремонт печки в доме своими руками

Трещины в изразцах заделываются гипсовым раствором, лучше затворенным на алюминиево-калиевых квасцах, а также мелом, приготовленным на сыром яичном белке. Заме няют новыми изразцами только треснувшие, предварительно подобрав по цвету и размеру и Исправив их. Изразец осторожно вынимают и расчищают занимаемое им место, затем подгоняют новый, заполняя его румпу густым глиняным раствором с кирпичным щебнем, и вставляют на место. Прочность такого ремонта меньше, так как изразец не закрепляется в кладке мочками (проволокой).

Если поверхность изразцовой облицовки загрязнена, ее очищают. Влажной тряпкой протирают все поверхности, затем приготовляют чистое сметанообразное гипсовое тесто и наносят его тонким слоем. Когда гипс начнет слегка схватываться, его протирают сухой тряпкой.

Производя текущий ремонт, нельзя ограничиваться только исправлением дефекта, нужно устранить причину, вызвавшую неисправность. Расшатавшую дверцу нужно вынуть вместе с- рамкой из кладки, расчистить кладку, если понадобится, заменить отдельные кирпичи. Если лапки рамки пришли в негодность, их заменяют К новой дверце также необходимо поставить лапки. Кладку в местах установки дверец расчищают, смачивают водой, устанавливают рамку на место, чтобы лапки попали в швы кладки, швы заполняют раствором. Пришедшие в негодность кирпичи заменяют новыми. Между кладкой и рамкой следует оставить щель толщиной 5—10 мм и заделать ее асбестовым шнуром, а без шнура прижать вплотную к рамке.

Пришедшую в негодность колосниковую решетку удаляют, расчищают от золы освободившееся место и ставят на него новую решетку. Если старая решетка установлена с небольшим подъемом внутрь топливника, так же ставят новую. Между кладкой и решеткой по всему периметру оставляют зазор не менее 5 мм, который засыпают золой или песком.

Мелкие разрушенные места стенок топливника расчищают и замазывают глиняным раствором, огнеупорными глинами или бетоном. Работу выполняют через топочную дверцу Разрушенные кирпичи удаляют, расчищают под ними место и вставляют другие на том же растворе, на каком велась кладка.

Разрушенные старые предтопочные листы стали отрывают, гвозди вынимают, закрывают пол листовым асбестом или вымоченным в глиняном растворе войлоком и закрывают новым листом кровельной стали, прибивая его по краям.

Средний ремонт более сложный. Он включает мелкую перекладку отдельных частей печи — противопожарных разделок, перестилку пода, сводов и перекрыши печи, переделку оголовков дымовых труб.

Противопожарные разделки обычно разрушаются у дверных коробок, которые следует надежно закрепить. Толщина разделки зависит от конструкции печи. Для обычных комнатных печей она составляет не менее 120 мм (половина кирпича), для кухонных очагов и отопительных печей, стенки которых нагреваются свыше 100°,— 250 мм с обязательной прокладкой войлока, вымоченного в глиняном растворе. Более надежны разделки толщиной 380 мм, которые можно ставить без войлочной прокладки. Вместо кирпичных разделок ставят также бетонные из отдельных элементов или каркас, натягивая на него сетку и оштукатуривая цементным раствором. Такая разделка более прочная, она не имеет швов. Толщина ее может быть 30 мм и более.

Особенно следует обращать внимание на разделку в пределах чердака. Ее следует периодически осматривать и белить известковой или меловой побелкой, на которой при наличии сквозных трещин в кладке заметны черные налеты сажи.

Печь алажить самостоятельно

Приходится ремонтировать под с постановкой отдельных кирпичей. При полной перестилке отбирают и сортируют кирпич, затем снимают старую кладку, выравнивают основание (песок), придавая ему нужный уклон (подъем) к задней стенке. Настилать кирпич начинают от шестка с постепенным переходом к задней стенке. Работу ведут через устье. Под шлифуют кирпичом с песком, выравнивая неровности. Щели между кирпичами засыпают золой или мелким песком.
При ремонте свода и перекрыши кладку печи приходится разбирать, удаляхь пришедший в негодность кирпич и выкладывать новый.

Для ремонта оголовка дымовой трубы следует отобрать хорошо обожженный кирпич. Разрушенную часть трубы разбирают, удаляют с оставшейся кладки глиняный раствор и верх смачивают водой. Кладку ведут с тщательной перевязкой швов на цементном или смешанном растворе. Верхнюю оконечность трубы выравнивают цементным раствором, придавая ему скос к наружным сторонам, что облегчает движение дымовых газов и предохраняет трубу от намокания: в мокрой трубе ухудшается тяга. Вместо цементного раствора трубу можно покрыть кровельным железом или прикрыть ее футляром, выполненным из более толстого листового металла.

К капитальному ремонту относятся более сложные работы, связанные с коренной перекладкой печи. Реконструкция печи — перевод печи с дровяного отопления на угольное, разделение одной печи на две с самостоятельными топками, вывод топливника в другую сторону и т. д.

Разделение одной печи на две (если позволяет конструкция и размеры печи) производят, разобрав одну стенку, чтобы изменить внутреннее устройство печи, т. е. сделать две независимые системы дымооборотов с самостоятельными топливниками. Если обеспечить каждую печь самостоятельной дымовой трубой невозможно, делают один стояк.

Перекладывая печь, необходимо тщательно очистить старую кладку от сажи и нагара (смочив ее водой и прошвабрив жидким глиняным раствором). В противном случае из-за сажи новая кладка не соединится со старой. Нельзя выкладывать также обожженный старый кирпич на лицевую сторону печи, так как он всегда будет черным.

Капитальный ремонт топливника может потребовать разборки передней или боковых стенок печи. Работу начинают с разборки перемычки над рамкой топочной дверцы. Замковый (средний) кирпич выбивают внутрь, затем вынимают или выбивают остальные кирпичи перемычки и кирпичи верхних рядов кладки над дверцей, которые обычно держатся непрочно и вынимаются довольно легко. Во избежание повреждения всей кладки разборку следует производить осторожно, чтобы вертикальная штроба имела напуски, которые могли бы обеспечить перевязку швов старой и новой кладки. Разбирают одну из боковых стенок топливника и выкладывают ее заново. Затем приступают к ремонту другой стенки. Так последовательно обновляют весь топливник.

Прежде чем приступить к восстановлению кладки, необходимо тщательно подготовить кирпич. Его выкладывают сначала без раствора, оставляя швы и стесывая, затем сухую кладку разбирают, укладывая на полу в обратном порядке рядов и кладут кирпич на раствор. Используемые старые кирпичи и кладку надо тщательно очистить от сажи и раствора, хорошо смочить водой или обтереть мокрой тряпкойч. Разборку боковых стенок топливника, если- они служат наружными стенками печи, производят в том же порядке, причем кладку заново делают поочередно — сначала выкладывают одну сторону, потом другую.

Переделка топливника с глухим подом на топливник, снабженный колосниковой решеткой и поддувалом,— наиболее надежный способ капитального переоборудования. Из нижнего массива печи между подом и основанием выбирают часть кладки для образования зольника, поддувального отверстия и установки колосниковой решетки. Если от пода до основания проходит не менее пяти рядов кладки, топочная дверца остается на месте, в противном случае ее придется поднять на несколько рядов, чтобы высота топливника для дров была 50—55 см, для угля — 40—45 см.

Печное отопление с водяным контуром

Топливники, переделанные под каменный уголь или антрацит, надо оборудовать герметическими топочными и поддувальными дверцами. Дымовые заслонки или вьюшки должны иметь сквозные отверстия диаметром 10—15 мм. При переделке топливника для сжигания вместо дров антрацита необходимо установить колосниковую решетку примерно тех же размеров, что и для дров, но более массивную, заглубить ее на два-три ряда кладки напротив нижнего уровня топочной дверцы (решетка должна быть отнесена к задней стенке печи для устройства скоса передней стенки), устроить скат стенки к решетке.

Переделку начинают с разборки передней стенки топливника и снятия топочной и поддувальной дверец. Затем вынимают колосниковую решетку и разбирают кладку зольника и его тыловой части. Укладывают колосниковую решетку и закладывают переднюю стенку.

В верхней зоне топливников малогабаритных печей (с площадью основания до 0,5 м2) должна быть установлена насадка из шамотных кирпичей. При ремонте топливников отопительных печей средних габаритов (от 0,5 до 0,7 м2) вместо насадки должна быть выложена стенка, направляющая продукты сгорания из топливника к основанию печи.

Топливники отопительно-варочных печей можно выкладывать из высококачественного красного кирпича, за исключением ряда кладки, на который опирается чугунная плита с конфорочными кольцами, и футеровки духового шкафа, непосредственно соприкасающейся с газами топочной камеры. Эти части топливника следует выполнять из огнеупорного кирпича.

При капитальном ремонте дымооборотов в малогабаритных печах число их не должно превышать трех, в печах средних габаритов — пяти. Дымообороты следует выполнять с поперечным сечением не менее чем в полкирпича на полкирпича для малогабаритных печей и трехчетвертки на полкирпича — для средних габаритов.

При ремонте печей не рекомендуется восстанавливать следующие системы дымообортов: колпаковую, с внутренними воздушными камерами, а также с вертикальными последовательными каналами, число которых больше пяти. Запрещается восстанавливать наружные стенки отопительных печей толщиной в четверть кирпича, за исключением печей, заклю ченных в металлические футляры.

Кладка печей своими руками, как сделать печь в доме самостоятельно

Печь. Красивое, доброе слово. У всех оно связано с теплом и уютом. Многие люди даже свои электрические плиты называют печью. И неслучайно. Испокон веков считалась главной в избе печь. Она – душа любого строения, будь то баня или усадьба.

русская печь
От неё и тепло, и еда, от неё и благополучие, и здоровье семьи. Сейчас много разновидностей печей используют при строительстве жилого дома, но в бане неизменно кладут печь русскую, каменную. Строительство печи – это особый ритуал, от правильного выполнения которого зависит общее настроение и атмосфера баньки.
Доверишь построить печь человеку мрачному, хворому, и пар нелёгкий от печи пойдёт. Поэтому лучше самому класть печь. Со всею любовью, с мыслями добрыми, с молитвою. Кладка печей своими руками – дело трудоёмкое, но благодарное. Всё старицей возвернётся! Главное разумно к делу подойти, не полениться и потратить время на изучение вопроса. Все нюансы учесть, записать. И не жалеть времени. Сто раз отмерь-один отрежь!
Для кирпичной печи необходим обыкновенный красный кирпич, без трещин и других погрешностей. Обычно используют кирпич с пределом прочности на сжатие 75-150 килограмм на квадратный сантиметр плотностью 1700-1850 кг на м. куб.
Чтобы проверить хорошо ли обожжен кирпич, нужно его простучать молоточком. Звук должен быть звонкий, отчётливый.
Дальше готовим материалы для кладки. Выбираем песок и глину. Песок обязательно нужен сухой, зёрнышко к зёрнышку. Возьмите большое сито и просейте песок, чтобы он наполнился воздухом, приговаривая: «Дыши песочек, живи песочек, печи на крепость, мне на здоровье».

Глина для песочка нужна промёрзшая, чтобы всю зиму она лежала под открытым небом. Такая глина, соединяясь с песком, образует слияние двух начал мужского и женского. Глину размачивать нужно в деревянном ящике или кадушке, залив водой на два-три дня.

Печное отопление с водяным контуром

кладка печи
Затем проверяем выносливость нашего глинопесчаного соединения. При смешивании глины с чистой водой на доске, которой размешивали, глина должна держаться отдельными плоскими участками. Если на конце доски ком глины, то в глину ещё нужно добавить песка. Когда найдена золотая середина глинопесчаного раствора, размоченную глину протирают через мелкую металлическую сетку, приговаривая: «Глина из земли родится в нашей бане пригодится». Потом в глину сыпем сухой песок, нашёптывая любые сакральные слова, связанные с органами деторождения, но в ласкательной форме. Обычно пропорции глины к песку 1:1, 1:2, всё зависит от жирности глины.
Вся крепость кирпичной кладки, прочность и срок службы печки зависит от этого соединения глины с песком. Поэтому очень важно соблюсти весь ритуал.
Кирпичи выбраны, раствор глины и песка готов. Можно начинать кладку. Перед кладкой каждый кирпичик нужно опускать в воду, чтобы заполнить все поры. До уровня пола бани основание печи кладут на цементно-песчаном растворе 1:3, а выше пола уже используем готовый глинопесчаный.
В том месте, где будет располагаться топочная дверца, нужно установить оцинкованный металлический лист. Прежде чем выкладывать печь, каждый ряд примеряем без раствора, чтобы подобрать одинаковые кирпичики и по высоте, и по длине. Это важно для равномерности толщины швов.

Шов хороший, если он не больше 5 мм. Кладку каждого ряда начинают с углового кирпича. На кельму кладём глинопесчаный раствор, размазываем его на поверхности укладки кирпича, аккуратно разравниваем. Красный кирпич опускаем в воду, говорим: «Водою наполняйся, злой дух изгоняйся». Сказав, сразу вынимаем из воды и укладываем на уже разложенный раствор. Несильными ударами осаживаем кирпич, чтобы добиться нужной толщины. Лишний, вытекший раствор, подбираем кельмой с обеих сторон кирпича.

Одновременно с кладкой устанавливают дверки, колосниковую решётку, заслонку, бак для воды.
Такую печку нужно прогнать 12 ветрами, как говорят старики. Ветер ночной, утренний, дневной, вечерний по три раза. Получается - трое суток все дверки и заслонка в печи, окна и двери в бане должны быть открыты. За это время дух печной крепнет и добром земли-матушки наполняется.

Источники:

http://www.irkpechi.ru/poleznoe/articles/52-kak-vibrat-pech-dlya-doma.html

http://gardenweb.ru/remont-pechei-v-dome

http://www.stroymart.com.ua/ru/publications/21457

 


See also: