Фундамент по забор

Русский человек любит париться в бане. И дело тут не в обычной гигиене. Иначе достаточно было бы просто принять ванну. Банная процедура оказывает на организм поистине омолаживающее и целебное воздействие, поднимает настроение. В конце концов, это ритуал! И, конечно, каждый любитель попариться мечтает о своей баньке, чтобы как можно чаще иметь возможность укрепить здоровье и зарядиться бодростью. А ведь это вполне осуществимо. Поставить баню можно даже на садовом участке, даже самому, и совсем недорого. Правда, для этого придется кое-чему научиться, например: как спланировать постройку, как сделать ленточный фундамент или столбчатый, как поставить сруб или выложить кирпичные стены, и многое-многое другое. Но не пугайтесь раньше времени. Ведь наши прадеды строили бани в каждом дворе, и прекрасно справлялись без современных технологий, материалов и инструментов.

Начинать любое дело надо с основ. А основанием постройки, и бани в том числе, является фундамент. А какой фундамент лучший, знаете?  Грамотно и качественно заложенный фундамент – одно из непременных условий того, что баня простоит долго. Но для начала надо будет определиться с размерами и внутренней планировкой строения, а также с тем, из чего будет построена баня. Еще один важный момент – это свойства грунта на участке, который планируется отвести под строительство. Состав и влажность почвы, глубина залегания грунтовых вод – вещи, которые надо знать и от которых зависит, какой тип фундамента целесообразнее закладывать в каждом конкретном случае. Легкомысленно относясь ко всему вышеперечисленному, человек рискует не только внешним видом постройки, но, что гораздо существеннее, ее прочностью.

Исходя из этого, выбирают тип фундамента, на котором будет стоять баня: столбчатый фундамент, свайный или ленточный. У каждого типа есть свои плюсы и минусы, но, как правило, по целому ряду причин целесообразнее выбрать последний вариант. Ленточный фундамент для бани хорошо подходит как для небольших и относительно легких, так и для тяжелых двухэтажных строений. Он прекрасно обеспечит надежность конструкции. При закладке такого типа фундамента есть возможность обустройства подпола или погреба. При строительстве бани особенно важным является то, что ленточный фундамент, в силу своих конструктивных особенностей, обладает наименьшей теплопроводностью.

Минусами ленточного фундамента, по сравнению с другими типами опорных конструкций, являются долгосрочность работ и высокая себестоимость. Однако его надежность и основательность сводят все минусы к нулю. К тому же, в случае закладки мелкозаглубленного фундамента, существенно понижаются финансовые расходы и затраченное на работу время. Ленточный фундамент, в том числе мелкозаглубленный, представляет собой жесткую раму, способную отлично выдерживать большие нагрузки в течение очень долгого времени. Эта конструкция проверена временем и прекрасно себя зарекомендовала.

Когда определены размеры строения и его планировка, можно приступать непосредственно к закладке опоры. В первую очередь, надо подготовить участок под строительство, очистить его от мусора, снять растительный слой почвы и выровнять площадку.

После этого можно начинать разметку будущего фундамента. Для этого понадобятся рулетка, строительный уровень, крученый шнур и колышки либо куски арматуры. Сначала точно определяется местоположение первой стены, замеряется нужная длина, с обеих сторон прибавляется по 40-50см (это число должно быть одинаковым на всем протяжении работ по разметке), и на вбитые колышки натягивается шнур. Затем делается отступ от одного из концов шнура на то самое расстояние 40-50см и вбивается еще один колышек. Он отмечает первый угол строения. От него строго перпендикулярно первому шнуру натягивается второй, равный по длине второй стене плюс те самые неизменные 40-50см. И так далее.

Когда будут отмечены три угла будущего фундамента, измеряется диагональ для проверки точности разметки. Для этого достаточно вспомнить всем известную и большинством благополучно забытую теорему Пифагора: сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. У нас катеты – это стены постройки, а гипотенуза – диагональ между ее углами. Очень важно, чтобы расчеты совпадали с реальными размерами. Таким же образом следует поступить и со второй диагональю. После того, как размечен периметр фундамента, размечаются внутренние стены, возможный фундамент под каменную печь или место под рытье погреба (в бане его, конечно же, не делают). Точное соблюдение размеров, прямых углов и замер диагоналей обеспечит правильность разметки и, следовательно, надежность строения.

Типы фундаментов

Когда разметка готова, по ней роется траншея под фундамент. Глубина ее зависит от заглубленности самого фундамента, а это, в свою очередь – от плотности почвы. Если грунт слабый, фундамент можно и даже нужно заглублять на метр; если же почва плотная, достаточно вырыть траншею глубиной 350-500мм. Ширина фундамента напрямую зависит от ширины стен. При этом она должна составлять не менее 500мм. и  быть толще стены на 50-100мм. А в случае слабого грунта эта цифра увеличивается до 200-250мм. Соответственно, траншея должна быть немного шире. Так как внутренние перегородки тоньше и легче, то и ширина фундамента под них будет меньше. Однако следует знать, что на слабом грунте фундамент даже под внутренними стенами надо расширить для придания прочности постройке.

После того, как траншея вырыта, в нее засыпается так называемая подушка из песка или мелкого гравия толщиной 10-20см для амортизации. Она позволит избежать в дальнейшем перекосов и искривлений здания. Подушка амортизирует давление, а также позволит защитить фундамент от перепадов температур и размывания во время таяния снега и в дождливый период.

Заложить ленточный фундамент для бани своими руками можно из различных материалов. Самые популярные варианты: фундамент из бетона и кирпича. Но можно также рассмотреть способы изготовления ленточного фундамента из бута, бутобетонной смеси и смеси глины и цемента. Последний вариант хорош тем, что дешев, и при этом фундамент получается прочным, но его можно рассматривать лишь в том случае, если на строительном участке грунтовые воды залегают на глубине не выше двух метров от поверхности. Глина и цемент смешиваются в примерной пропорции 1.5:1 , затем из полученного раствора укладывается фундамент аналогично бетонному. Поэтому сначала узнаем, как сделать ленточный фундамент из бетона.

Бетонный фундамент хорошо выдерживает высокие нагрузки. Однако застывшая бетонная смесь абсолютно лишена пластичности, и поэтому, если не принять соответствующих мер, она просто рассыплется на части под воздействием давления и других внешних факторов. Чтобы избежать этого, производится армирование фундамента для придания ему прочности.

Арматуру устанавливают сразу после засыпки подушки либо после установки опалубки. На дно траншеи через определенное расстояние вбиваются арматурные пруты сечением 12-14мм. Затем укладываются горизонтальные ряды. К вертикальным прутам они крепятся проволокой. Ни в коем случае не стоит крепить арматуру при помощи сварочного аппарата, так как в этом случае в местах сварки арматура становится хрупкой.

В том случае, если постройка должна быть легкой, и, соответственно, фундамент мелкозаглубленный, можно ограничиться укладкой продольных рядов, подложив под арматуру битый кирпич, чтобы она не провисала. Главное, чтобы арматурная сетка фундамента была цельной, без разрывов.

На стадии армирования  надо озаботиться подготовкой коммуникационных входов и выходов, а также устройством вентиляционных отверстий. Нужно предусмотреть проведение электричества и водопровода, а также, в зависимости от потребностей, газа и канализации. Желательно, чтобы все коммуникации были подземными, что касается газопровода, то это условие должно быть обязательным. Если же планируется укладка цоколя, то кое-что из этого можно пока опустить. Нельзя допускать неплотного соединения прутов и, как следствие, шаткости арматурной сетки.

Типы фундаментов

В вырытую траншею устанавливается опалубка, в которую будет заливаться бетонный раствор. Опалубка – это, по сути, форма для фундамента, и без нее невозможно проведения дальнейших строительных работ. Однако ее можно использовать не только как съемную конструкцию для придания формы раствору и предотвращения потерь во время заливки. Опалубка может послужить и как средство дополнительной теплоизоляции, что для бани весьма существенно. В этом случае после застывания раствора опалубка не снимается.

Как сделать опалубку? По краям траншеи устанавливаются опоры, к которым крепятся стенки конструкции. Они могут быть деревянными либо из металлического листа. Важно следить за ровностью внутренней поверхности стен опалубки, так как это облегчит последующую чистовую обработку фундамента и предотвратит его от разрушений при съеме опалубки. Шурупы и гвозди, которые крепят стеновые материалы к опорам, не должны выдаваться наружу. Также во избежание разрушения бетона будет полезным выстлать стены опалубки изнутри вощеной бумагой. В случае, если опалубка в дальнейшем будет использоваться для теплоизоляции, этого делать не надо, равно как и следить за идеальной ровностью внутренних стен.

Опалубку изготавливают таким образом, чтобы ее стены возвышались над землей на такое же расстояние, на которое должен будет выступать фундамент. Опытные строители обычно делают высоту опалубки примерно на 5см выше, чем высота планируемого фундамента. Эта мера позволяет избежать потерь бетонной смеси и более равномерно распределить ее по всему периметру. Этот вариант, конечно же, подходит только в случае, если конструкция снимается. Разборку опалубки не стоит производить ранее, чем спустя две недели после окончательного затвердевания фундамента, но чаще всего это делают уже после возведения всей постройки, в процессе чистовой обработки.

Когда арматурная сетка и опалубка установлены, можно приступать к заливке бетонной смеси. Кому-то проще заказать готовую, здесь есть свои преимущества: высокая скорость заливки, качество смеси и значительное уменьшение работ. Но, раз уж здесь рассматривается полностью самостоятельная работа, изучим приготовление бетонной смеси своими руками.

Состав раствора может быть разным, мнения специалистов в этом вопросе расходятся. Даже в самом общем случае, без учета реальных особенностей проектируемой бани, одни посоветуют брать цемент и песок из соотношения 2:1, другие же – щебень, песок и цемент в соотношении 5:3:1. Водоцементное соотношение в обоих случаях одинаково – 0.5. В первом случае раствор достаточно быстро начинает твердеть, что может привести к отсутствию монолитности фундамента при нерасторопности или просто отсутствии нужного количества рабочих рук. При использовании второго рецепта с этим проще, но такой фундамент не будет столь же прочен, как из раствора по первому рецепту.

Ингредиенты смешиваются в металлической емкости и заливаются водой в требуемом соотношении, желательно через рассекатель, чтобы не вымывать песок. Затем все снова тщательно перемешивается и заливается в опалубку. После этого раствор разравнивается и протыкается штыковой лопатой для удаления воздушных пузырей в фундаменте и его уплотнения. Для этих же целей наружную поверхность опалубки простукивают молотком. После того, как фундамент уложен, для обеспечения наилучших условий затвердевания его следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Если стоит жаркая погода, фундамент также следует периодически смачивать.

Теперь фундамент готов. Остается совсем немного: выстлать поверху рубероид, либо обмазать всю поверхность фундамента битумной мастикой для гидроизоляции. Вот теперь у Вас есть надежное основание, на котором спокойно можно возводить баню Вашей мечты!

Фундамент по забор

Ленточный фундамент мелкого заложения, тут немного про фундамент для печи:

Как залить ленточный фундамент своими руками:

Просто видео про ленточный фундамент, песня понравилась, видимо турецкая:

Ленточный фундамент на пучинистых грунтах:

Обзор типов фундаментов

Итак, вы стали счастливым обладателем собственного дачного участка. Теперь вы можете воплотить в жизнь свои мечты о теплом уютном доме вдали от городской суеты. Начинается строительство всегда с самого основного, то есть с закладки фундамента. Выбор фундамента это очень важный вопрос и к нему следует отнестись со всей серьезностью.

Существует несколько видов фундаментов, все они имеют свои особенности, преимущества и недостатки. Выбор зависит от ряда факторов, основные это уровень грунтовых вод, тип почвы, будущая нагрузка на фундамент и вес здания. Всего этих видов 5: ленточный, сплошной, сборный, столбчатый и свайный.

Ленточный фундамент

Типы фундаментов

Ленточный фундамент это лучший вариант, если ваш дом будет с тяжелыми стенами, например из кирпича, древесины с кирпичной облицовкой, бетона или камня, так же в случае если вы хотите сделать теплое подполье или подвал. Ленточные фундаменты бывают двух типов сборные и монолитные. Сборные сооружают из железобетона или армированного бетона в виде блоков, которые укладываются и скрепляются между собой строительным раствором или толстой строительной проволокой. Этот тип фундамента требует меньше времени на строительство, но значительно дороже из-за необходимости использовать строительную технику. К недостаткам так же можно отнести не герметичность стыков между плитами, что приводит к протеканию. Монолитные фундаменты строят из железобетона или арматуры и бетона. Для него необходима опалубка. Кроме сборных и монолитных есть еще бутовые и кирпичные типы, но они используются очень редко. Для бутового используются дорогие бутовые камни, которые достаточно сложно подогнать друг у другу. Для кирпичного необходимы специальные влагостойкие кирпичи и много свободного времени, так же конструкция не отличается особенной прочностью. Ленточные фундаменты могут быть разных форм, самые распространенные из них это прямоугольная, трапециевидная, с расширенной нижней частью и ступенчатые. К недостаткам ленточного фундамента относят массивность, большой расход материалов, дороговизна, но благодаря технологической простоте, его часто используют для строительства частных домов.

Типы фундаментов

сплошной фундамент своими руками

Сплошной фундамент используется на пучинистых грунтах, местах с высоким уровнем грунтовых вод и на песчаных подушках. Сооружают его в виде железобетонной решетки под всем зданием или монолитной плитой. Самый лучший вариант использования монолитного фундамента это небольшое сооружение без высокого цоколя, например для гаража. Для больших зданий используют специальные ребристые плиты или перекрестные армированные ленты. Преимущества монолитного фундамента это пространственная жесткость, никакой воды в подвале и высокая устойчивость к смещениям грунта. Недостатки- большой расход материалов и высокая стоимость, что делает его недоступным для людей со средним достатком.

Фундамент по забор

блочный фундамент своими руками

Сборный или блочный фундамент используют для небольших частных домов с подвалом и цокольным этажом. Размещается на плотных, песчаных и сухих грунтах. Ни в коем случае нельзя строить сборный фундамент на суглинке или глинистой почве. Для устройства блочного фундамента необходимо сделать прямоугольную или трапециевидную подушку из блоков железобетона, которую укладывают на песок толщиной примерно 15 сантиметров. На подготовленную подушку кладут блоки и скрепляют их цементным раствором. Размер блоков зависит от веса здания и почвы. Если почва рыхлая нужно установить специальные пояса из железобетона.

Столбчатый фундамент

Типы фундаментов

Столбчатый фундамент предназначен для легких домов без подвалов с каркасно-щитовыми или деревянными стенами. Нельзя устанавливать в местах со слабонесущими почвами. Он представляет собой отдельные вкопанные в землю столбы, установленные в местах пересечения стен дома на расстоянии 1.5-2.5 метра друг от друга. Материалы для столбов могут быть самыми разнообразными, например, камень, бетон, кирпич и даже дерево, но только дуб или сосна, так как они имеют самый долгий срок эксплуатации, поверхность необходимо обработать лаком или обжечь чтобы увеличить срок службы почти в 2 раза. Для кирпичного столба используется кирпич- железняк. Сам процесс строительства столбчатого фундамента относительно не сложный, нужно только четко следовать всем техническим рекомендациям. Самый важный пункт это глубина скважины- не меньше 2-х метров от уровня промерзания почвы. Второй важный пункт это укладка «подушки» из песка для обеспечения устойчивости и распределения нагрузки. Преимущества столбчатого фундамента это простота установки, экономичность, особенно актуален этот фундамент в северных регионах, где уровень промерзания почвы глубже, чем обычно. Недостаток- нестабильность на подвижных грунтах.

Свайный фундамент

Типы фундаментов

И последний свайный фундамент предназначен для мест со слабым грунтом, например, болото или торфяники. Есть 3 вида свай: забивные, буронабивные и винтовые. Самыми надежными сваями считаются забивные. При изготовлении этого фундамента нагрузка на каждую сваю рассчитывается заранее и при забивании на нее воздействуют с рассчитанной нагрузкой до тех пор, пока она не перестанет углубляться. Когда свая перестала углубляться, значит, она уперлась в почву, которая способна ее держать. Такое строительство не может обойтись без пневматического молотка. Для буронабивных заранее делаются скважины, если почва не плотная, сваям требуется опалубка из труб. Вся готовая конструкция объединяется ростверком, который повышает устойчивость всего фундамента. Винтовые сваи имеют лопасти в нижней части и вкручиваются в почву как саморезы, получившиеся полости заливаются бетоном. После установки свай строят как на столбчатом фундаменте.

Мы вкратце представили все виды фундаментов для разных типов грунтов и условий, чтобы вы могли сориентироваться и получить примерное представление о каждом. Выбрав тот, который необходим именно вам, вы можете ознакомиться с его устройством и техническими рекомендациями более подробно. Так же не забывайте применять геотекстиль для укрепления грунта или фильтрации.

Какой фундамент лучше, как выбрать тип фундамента

Фундаменты являются опорной частью здания и предназначены для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций на основание (грунт). От надежной работы фундаментов в большой степени зависят эксплуатационные качества здания, его капитальность и долговечность. Стоимость возведения фундаментов составляет 15—20 % стоимости дома, а исправление допущенных ошибок, как правило, многодельно и дорого, поэтому к сооружению фундаментов следует относиться особенно ответственно.
На рисунках показаны характерные примеры деформаций фундаментов, возникающих при неправильном их устройстве.

Фундамент по забор
Деформации фундаментов:
Просадка фундамента.
Выпучивание фундамента при заложении его выше уровня промерзания
Отрыв и выпучивание фундамента при заложении его ниже уровня промерзания
Боковой сдвиг фундамента
Н - нагрузка на фундамент
СГ - сопротивление грунта
МП - силы морозного пучения
Просадка фундаментов, т. е. постепенное опускание в грунт под действием вышерасположенных нагрузок, в малоэтажном домостроении явление относительно редкое. Обычно опорная площадь возводимых фундаментов, особенно ленточных, значительно превышает расчетную и на непросадочных грунтах почти всегда обеспечивает их стабильное состояние.
Под здание на слабых грунтах и под тяжелые стены делают столбчатые фундаменты. Во избежание просадки площадь опоры фундаментов проверяют расчетом и при необходимости увеличивают: в ленточных фундаментах за счет уширения их нижней части, в столбчатых, кроме того, за счет сокращения расстояний между столбами.
В районах с высоким расположением грунтовых вод на фундаменты малоэтажных зданий воздействуют силы морозного пучения. В тяжелых пучинистых грунтах (водонасыщенные глины, суглинки, супеси, мелкие и пылеватые пески) эти силы достигают 100— 150 кПа (10—15 тс/м2) и, действуя на фундамент снизу вверх, часто превосходят нагрузки вышерасположенных конструкций. При этом сезонные вертикальные перемещения поверхностного слоя грунта при его промерзании на 1—1,5 м составляют 10—15 см. Перекошенные крыльца, террасы, веранды, а иногда и стены домов — в большинстве случаев результат действия именно сил морозного пучения грунтов.
Ошибкой многих индивидуальных застройщиков является уверенность, что чем глубже заложен фундамент, тем лучше, и что такое решение уже само по себе обеспечивает его надежную работу и устойчивость. Действительно, при расположении подошвы фундамента ниже уровня промерзания грунта вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на нее снизу, однако касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут и в этом случае вытащить фундамент вместе с промерзшим грунтом или оторвать его верхнюю часть от нижней. Такие случаи наиболее вероятны при устройстве фундаментов из камня, кирпича или мелких блоков, особенно под легкими зданиями и сооружениями.
Чтобы не допустить деформации фундаментов на пучинистых грунтах, необходимо не только расположить их подошву ниже уровня промерзания грунтов и тем самым избавиться от непосредственного давления мерзлого грунта снизу, но надо также нейтрализовать касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности фундамента. Для этой цели внутри фундамента на всю его высоту закладивают арматурный каркас, жестко связывающий верхнюю и нижнюю части фундамента, а основание делают уширенным, в виде опорной площадки-анкера, которая не позволяет вытащить фундамент из земли при морозном пучении грунта. Такое конструктивное решение гарантирует стабильную работу фундаментов при любых вертикальных деформациях грунта, однако практически оно возможно лишь при использовании железобетона. Если фундаменты возводят из камня, кирпича или мелких блоков без внутреннего вертикального армирования, необходимо их стены делать наклонными (сужающимися кверху). Такой способ устройства фундаментных стен и столбов при тщательном выравнивании их поверхностей значительно ослабляет боковое вертикальное воздействие пучинистых грунтов на фундамент.
Дополнительными мерами, уменьшающими влияние сил морозного пучения могут быть: покрытие боковых поверхностей фундамента скользящим слоем (отработанное машинное масло, полиэтиленовая пленка), а также утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундаментов (шлаком, керамзитом, пенопластом), при котором уменьшается местная глубина промерзания грунта. Последнюю меру можно применить и для ранее построенных мелко-заглубленных фундаментов, нуждающихся в защите от морозного пучения. При строительстве зданий на крутопадающем рельефе приходится учитывать боковое давление грунта, его возможный сдвиг. Величина этого давления зависит от многих причин (крутизна откоса, гидрогеологический состав грунта и т. д.) и трудно поддается расчету. Обычно в этих условиях более надежно работают ленточные фундаменты, жестко связанные в продольном и поперечном направлениях. Столбчатые фундаменты в этом случае необходимо жестко объединить поверху железобетонным поясом (ростверком), чтобы все конструктивные элементы работали совместно.
В зависимости от формы и способа опирания на грунт фундаменты бывают столбчатыми, ленточными и плитными :

Наиболее распространенными и дешевыми являются столбчатые фундаменты. По расходу материалов и затратам труда они в 1,5—2 раза, а при глубоком заложении в 3—5 раз экономичнее ленточных. Особенно эффективны столбчатые фундаменты в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Вместе с тем у столбчатых фундаментов есть особенности, мешающие в ряде случаев их успешному применению. Так, в горизонтально подвижных грунтах недостаточна их устойчивость к опрокидыванию и для погашения бокового сдвига требуется устройство жесткого железобетонного ростверка. Ограничено их применение на слабонесущих грунтах при строительстве домов с тяжелыми стенами. Кроме того, при столбчатых фундаментах возникают сложности с устройством цоколя: если при ленточных фундаментах цоколь образуется как бы сам собой, являясь их продолжением, то при столбчатых заполнение пространства между столбами, стеной и землей (забирка) - сложное и трудоемкое дело.

Ленточные фундаменты обычно возводят при строительстве зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями, а.также в случаях, когда под домом устраивают подвал или теплое подполье. Возможно и целесообразно также устройство ленточных фундаментов при их мелком заложении на сухих иепучинистых грунтах, даже если здание строят из легких конструкций без подвала и подполья. Ленточные фундаменты в этих условиях становятся как бы заглубленным цоколем и по расходу материалов и трудозатрат приближаются к аналогичным показателям столбчатых фундаментов. На пучинистых глубоко промерзающих грунтах устройство ленточных фундаментов технически трудно выполнимо, многодельно и экономически не оправданно. Плитные фундаменты являются разновидностью мелкозаглубленных ленточных, однако в отличие от них имеют жесткое пространственное армирование по всей несущей плоскости, позволяющее без внутренних деформаций воспринимать знакопеременные нагрузки, возникающие при неравномерных и сезонных перемещениях грунта.

На подвижных (пучинистых) грунтах такие фундаменты в отличие от обычных, стационарных, покоящихся па неподвижном основании, имеют вместе с грунтом сезонные вертикальные перемещения и называются плавающими. Их конструкция -
представляет собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную либо из монолитного железобетона, либо из сборных перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой стыковых соединений. Устройство плитных фундаментов требует относительно большого расхода бетона и металла и может быть оправдано в малоэтажном строительстве при сооружении небольших и простых по форме плана зданий и сооружений на тяжелых пучннистых, подвижных и просадочных грунтах, а также в случаях, когда не требуется устройства высокого цоколя и верх плитного фундамента может быть использован в качестве цокольного перекрытия.
В зависимости от применяемых материалов фундаменты бывают: песчаные, щебеночные, бутовые, кирпичные, бетонные (монолитные и из бетонных блоков), железобетонные (монолитные и сборные), а так-же из деревянных, железобетонных, металлических и асбестоцементных столбов и труб. На сухих и маловлажных (непучинистых) грунтах применяют все перечисленные выше типы фундаментов, причем самыми дешевыми из них являются песчаные из крупнозернистого песка, щебеночные и кирпичные. При строительстве зданий на пучинистых грунтах (влагонасыщенные глины, суглинки и супеси) фундаменты следует устраивать из бетона и железобетона. Варианты ленточных и столбчатых фундаментов показаны на рисунках:

Типы фундаментов Типы фундаментов
Столбчатые и ленточные фундаменты в неподвижных грунтах
Щебень
Бутовая кладка
Кирпичная кладка
Бетон
Железобетон
Цоколь
Глина
Крупнозернистый песок

Столбчатые и ленточные фундаменты в пучинистых грунтах
Бутовая кладка с наклонными стенами
Кирпичная кладка с наклонными стенами
Железобетонный сердечник, жестко связанный с опорной плитой
Кирпичная кладка с вертикальными стенками
Монолитный бетон
Цоколь
Монолитный железобетон
Железобетонная опорная плита
Песчаная подушка
Засыпка вынутым грунтом
У.П.Г. - уровень промерзания грунта

Часто задаваемые вопросы о фундаменте

1. Надежность и устойчивость фундамента?

Она зависит от многих факторов , таких например: глубина закладки и подготовка подушки фундамента. То есть силы морозного пучения не оказывают свое воздействие на подошву фундамента, если он заложен ниже глубины промерзания в лен области 1,2 метра. А вот боковые силы морозное пучения воздействуют на боковые поверхности фундамента, и это давление может поднять и сломать фундамент вместе с тем грунтом, который промерз. Это достаточно опасно, при заливки ленточного фундамента на глинных почвах, и если здание не тяжелое.

 

2. Какие конструкции фундаментов бывают?

При расчете нагрузок фундамент может быть свайным, столбчатым, плитным, плитным с ребрами жесткости или ленточным.

 

3. Необходимые работы перед закладкой фундамента?

В самом начале – это составление или покупка проекта дома.Затем производится разметка участка под конкретное строение, определяется тип грунта(геодезия) , определяется уровень грунтовых вод . Если нужно, то производится дренаж участка, уплотнение грунта. И только после выполнения этих работ , происходит выемка грунта под фундамент.

 

4. Что такое малозаглубленный и заглубленный фундамент?

Малозаглубленный фундамент закладывается на 0,4-0,7 м по отношению к нулевой отметки фундамента. А заглубленный - на 1,2-1,5 м .При правильной заливки такие фундаменты, сократят объемы работ и сроки, снизят стоимость устройства фундамента.

 

5. Тип грунта для строительство загородного дома?

Состав грунта, является главным фактором, по которому планируется и конструкция фундамента, и не говоря уже о цокольных этажах. Состав грунта имеют и разную величину деформации под нагрузкой. Песчаный грунт выдержат меньшую нагрузку, чем глинистые. А глинистые выдержат меньшую нагрузку по сравнению со скалистыми почвами.

 

6. Глубина заложения фундамента?

Глубина заложения зависит от грунта, и уровня грунтовых вод. Если участок под застройку сухой, то глубина закладки составляет от 0,3-0,5 м. Если грунт глинистый и фундамент планируется ленточный, то глубина заложения должна быть не меньше глубины промерзания. Для сложных пучинистых грунтов с глубоким промерзанием , то для них глубина должна быть ниже глубины промерзания и использование высокопрочного бетона и усиление по армированию или использование плитного фундамента.

 

7. Какие нужно предъявлять требования к фундаменту?

Фундамент должен иметь защитный слой бетона , чтобы не промораживать металлический каркас из арматуры , достаточно устойчив и прочен , то есть использование нужной марки бетона и диаметра арматуры. А также стойким к морозам (утеплен), защищен от воздействия грунтовых вод и осадков, и не являться сильно дорогостоящим. Стоимость фундамента – это 20%-30% от цены коробки дома.

 

8. Где нужны столбчатые фундаменты?

Когда грунт не однороден или дом находится на склоне .Такой вариант используется в основном для каркасных деревянных домов , то есть не очень тяжелых констркций. Сам фундамент довольно недорогой . Столбы устанавливают на расстоянии 2,5 м друг от друга , обязательно столбы устанавливаются пересечение стен, в углах дома и под всеми несущими стенами .После чего монтируются фундаментные балки.

 

9. Проведения коммуникаций в фундаменте?

Если нужно оставить в фундаменте отверстия под коммуникации, то в опалубке делаются временные отверстия ( зачастую из пластиковых труб), и после заливки фундамента их удаляют , когда бетон затвердеет. Когда коммуникации будут проложены, то щели заделывают монтажной пеной и раствором вперемешку с битым стеклом (от крыс). Но более правильно ,когда коммуникации прокладывают до возведения фундамента.

 

10. Плитный фундамент – что это такое?

Сплошной фундамент - это железобетонная плита. Она находится под всей площадью дома. Это делается, когда грунт неравномерно сжимаемых грунтах или грунтах со слабой несущей способностью , и нагрузка равномерно распределиться по всей площади грунта, а также не будет зависить от уровня грунтовых вод. Плитный фундамент делается в форме плоской плиты , и для увеличения жесткости, сверху можно заливать дополнительные ребра ( которые в последствии будут являться цоколем дома) . Толщина плитного фундамента в среднем 250-300 мм.

 

11. Где применяется ленточный фундамент?

Ленточный фундамент на сегодняшний день наиболее распространен, заливают его по всему периметру несущих стен, как наружных, так и внутренних . Недостаток ленточных фундаментов – большие трудозатраты . Поэтому сегодня стараются использовать ленточные фундаменты мелкозаглубленные на песчаной и щебеночной подушке . Фундаменты данного типа хорошо использовать при строительстве на пучинистых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод.

Конструкция фундамента мелкого заложения, представляет собой жесткую раму, в качестве которой выступает монолитная железобетонная конструкция , уложенная на подушку из непучинистого , материала , который уменьшает неравномерность перемещений фундамента.

 

12. Что такое отмостка дома?

Отмостка делается вокруг всего дома, ее предназначение отводить дождевую и паводковую воду от основания фундамента дома . Ширина отмостки – не менее 60 см и на 20 см шире карниза . Но на просадочных грунтах ширина отмостки должна быть не менее – 1 метра . Уклон делается от дома и составляет 5-10 см не 1 метр отмостки . По периметру отмостки лучше всего сделать бетонный желоб для отвода воды.

 

13. Что такое фундамент дома?

Фундамент это основа любого строения. Он должен выдерживать вес любой постройки, при этом давая просадок , перекосов и трещин дома. Фундамент несет на себе все виды временных и постоянных нагрузок. И не в коем случае не стоит экономить на фундаменте, так как последствия могут быть необратимы.

 

14. Какое назначение у цоколя здания?

Цоколь – это создание преграды от воды и холода, проще говоря это продолжение фундамента по вертикале на уровне боле 500 мм над уровнем земли. Он должен быть устойчивость к грунтовым водам, атмосферным воздействиям, и быть таким же прочным как и фундамент дома. Его изготавливают из материалов таких, как бетон или камень, после чего штукатурят или обкладывают декоративным камнем .Например в ленточном фундаменте часть , которая выступает из земли уже является цоколем , в которой обязательно делаются продухи.

 

15. Какова конструкция сборного фундамента?

Сборный фундамент состоит из подушки и железобетонных блоков разной формы (трапеция или прямоугольник). Предварительно нужно выполнить утрамбованную песчаную подготовку (на толщину в 150 мм). Если грунты слабые, то для увеличения жесткости делают железобетонные пояса (толщина - от 100 до 150 мм) или армированные швы (толщина 30-50 мм). Размещают их между нижним рядом блоков фундамента и подушкой, плюс на высоте верхнего фундаментного обреза.

 

16. Какой марки бетон используется в плитном фундаменте?

Марка или (класс) бетона - это показатель качества этого строительного материала. Цифры, указанные в марке, обозначают среднее значение предела прочности на сжатие, измеряемое в кгс/кв.см. после 28 суточного твердения. Класс бетона указывает прочность с гарантированной обеспеченностью при коэффициенте вариации 12%.Толщина железобетонной плиты заливается, как правило, 20-40 см. Для плитного фундамента подходит бетон по следующим характеристикам ; класс прочности или марка бетона - В22,5 (М-300) , коэффициент водонепроницаемости - W8 , морозостойкость F200, подвижность вполне достаточно П-3.

 

17. Какую арматуру нужно использовать в плитном фундаменте?

Толщины арматура зависит от вес дома и типа грунта. Например если грунт плотный, т.е. у него хорошая несущая способность, и под нагрузкой дома он будет меньше деформироваться, и от плитного фундамента нужна меньшая устойчивость. Вес дома, чем он больше и тяжелей, тем больше нагрузка на плиту и соответственно больше деформация. Для легкого деревянного дома на хорошем грунте, для плиты достаточно будет арматуры диаметром 10 мм, а вот для тяжелого дома на слабом грунте – арматуру нужно использовать толстую 12-14 мм. Шаг сетки объемного арматурного каркаса составляет 20-25 см, а каркас арматуры находится в 5 см от поверхности.

 

18. Сколько должен выстояться ленточный фундамент?

Ленточный, столбчатый должны выстояться, для того, чтобы бетон (цемент) набрал оптимальную прочность, и это дало возможность продолжать строительство дальше. И конечно фундамент должен осесть, так как в грунте происходят движения. Процесс твердения или, или "схватывания" бетона - это процесс твердения цемента. Наиболее интенсивно он происходит впервые 5-7 суток. По прошествии 28 суток резко замедляется, хотя и продолжается еще довольно долго. Ниже приведена таблица сроков твердения бетона

МАРКА ЦЕМЕНТА СРОК ТВЕРДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК БЕТОНА
за 14 суток за 28 суток
100 150 100 150 200 250 300 400
300 0.65 0.60 0.75 0.65 0.55 0.50 0.40 -
400 0.75 0.65 0.85 0.75 0.63 0.56 0.50 0.40
500 0.85 0.75 - 0.85 0.71 0.64 0.60 0.46

19. Из чего лучше делать опалубку?

Опалубка – это один из главных процессов строительства фундамента. Для возведения опалубки лучше использовать обрезную доску 150х25 или 100 х25. Поводов для этого несколько: обрезная доска ровная, и поэтому в итоге уменьшает затраты на отделку внешних сторон фундамента; а с помощью конкретных размеров обрезной доски легко контролировать высоту опалубки; обрезную доску после разборки опалубки, можно пустить на черновые полы.

20. Сколько должна быть толщина «подушки» для фундамента?

В основном под фундаменты отсыпают «подушку» из песка крупной и средней зернистости (0,2 – 2мм) и плотностью от 2,0 до 2,7 г/см³ , щебня, или гравия . Предварительное выравнивание траншеи не проводят, потому что «подушка» также выполняет роль выравнивающей подсыпки.Толщина «подушки» делается от 10 до 50 см, и может меняться в зависимости от несущей способности основания. Отсыпают «подушку» слоями, по10 см каждый слой, тщательно проливают водой, а затем трамбуют вибротрамбовкой или виброногой.

Источники:

http://www.buig.ru/4/325/e32020d/

http://www.nashorn.ru/articles/86/514/

http://www.stroisevzap.ru/voprosotvet/voprosy_o_fundamente/


See also: