Печка для дома площадью 36м2

Вы решили поставить в своем доме печь. Какую выгоднее выбрать - кирпичную или металлическую - «буржуйку»?

Давайте подумаем вместе какую печь выбрать для дома вам. Металлические печи занимают меньше места, быстро прогревают помещение, но их надо топить непрерывно. Другое дело - кирпичная печь : ее протопил и спи спокойно. Тепло от нее - более равномерное и держится не менее 12 часов. Да и в эстетическом отношении кирпичная печь выглядит лучше - придает дому основательность. А зимой ее никакая «буржуйка» не заменит. Итак, вы выбираете кирпичную печь для своего дома.

Теперь надо ответить на второй вопрос - какой тип кирпичной печи выбрать? Пока существует три типа ее (если не рассматривать камины): отопительные, отопительно-варочные и русские. Первый тип - «голландки», служащие исключительно для отопления, второй - «шведки», которые имеют плиту, позволяющую готовить пищу. Третий тип - «русские», являющиеся поистине многофункциональными и незаменимыми в домашнем хозяйстве.

По мнению автора, для дачного домика больше всего подходит «шведка». Прежде всего потому, что на ней можно готовить пищу. Кроме того, размер ее определяется теплопотерями помещения. Но «шведка» боится сквозняков, поэтому ваш дом должен быть хорошо утеплен.

Сконструировать и построить «шведку» для своего дома по силам любому домашнему мастеру. Я считаю, что никаких особых секретов в печном деле нет. Есть нюансы, как и в любой работе. Исходя из своего опыта я при конструировании стараюсь соблюдать следующие правила.

В первую очередь надо обеспечить прогрев нижней части кладки (ставший классическим трехканальный щиток с вертикальными каналами - нерациональная конструкция, так как значительная часть тепла аккумулируется в верхней части печи).

Затем следует снизить сопротивление газовому потоку, добиваясь этого следующими приемами: обеспечивая меньшее число поворотов и стесывая углы в местах поворота.

Потом надо облицовывать (футеровать) стенки топливника шамотным кирпичом. Как показывает практика, даже хороший красный кирпич при интенсивной эксплуатации печи крошится от высокой температуры.

Любая печь состоит из трех функциональных частей: топливника, системы газоходов, вытяжной трубы. Самое главное в печи - это система газоходов.

При конструировании печи я соблюдаю следующую последовательность. Определяю размер печи и место ее установки.

Ориентировочно: для бревенчатого дома площадью 24 м2 хватит печи размерами 76x89 см (Зх31/2 кирпича), для дома площадью 36 м2 - размер печи должен быть не менее 1x1 м (4x4 кирпича).

Если я устанавливаю печь в уже построенном доме, то проецирую балки перекрытия на место установки печи, чтобы определить, где пройдет труба. Комбинируя каналы, карманы и колпаки, разрабатываю газовую систему печи. В любой газовой системе печи можно выделить три элемента: каналы (горизонтальные и вертикальные), карманы и колпаки.

Для примера рассмотрим отопитель-но-варочную печь «Машенька» размерами Зх31/2 кирпича с одной конфоркой (фото 1,2).

Печка для дома площадью 36м2

Особенности газохода этой печи можно представить на основе приведенных некоторых порядовок (рис. 1) и разрезов.

На рис. 2 показаны разрезы и схема движения газов во всех элементах печи. Газы из топливника, пройдя хайло в левой его стенке, опускаются вниз до 2 ряда, а затем через подвертку высотой в 2 ряда и шириной 3/4 кирпича поднимаются в верхний Г-образный колпак. Оттуда они проходят в дымовую трубу над топкой (у задней ее стенки), где расположен тепловой карман шириной 1 1/4 кирпича и высотой в 6 рядов. Печь имеет три дверки для чистки: одну - внизу и две - в колпаке.

Клал я печь «под расшивку» на глиняном растворе с толщиной швов около 5 мм. Перед кладкой замачивал кирпич в воде. Для обработки кирпича наряду с кирочкой использовал «болгарку» с алмазным диском.

При кладке соблюдал следующие правила. «Перевязывал» внешний контур печи. Внутренние рассечки крепил врубкой их во внешней контур на 1-2 см через 3-5 рядов. Можно для этого использовать проволоку 02 мм, закладываемую в швы.

Оставлял зазоры, чтобы предусмотреть расширение огнеупорного кирпича в футеровке во время топки. Если этого не сделать, то кирпичи при топке будут выпирать из кладки. Температура футеровки выше, чем температура наружной стенки. И коэффициент линейного теплового расширения футеровки тоже выше, чем коэффициент линейного теплового расширения наружной стенки

Затем стесывал прямые углы на пути следования газов.

Высоту печи можно увеличить, добавляя ряды, аналогичные рядам 20-23.

Особенности моей печи. Она имеет преимущественно нижний прогрев. Перекрытие плиты смещено на 1/2 кирпича вглубь, что дает свободный ее обзор.

Противопожарные требования. При кладке печи, а также выборе места ее установки необходимо соблюдать противопожарные требования. Расстояние от печи до стены должно быть не менее 25 см, от топочной дверки до стены - не менее 1,2 м. В междуэтажных перекрытиях следует делать распушки (фото 3) - горизонтальные разделки - на всю толщину перекрытия, оставляя при этом зазор (рис. 3). Очень часто зазор не делают, желая показать «точность» работ. А зря. Это может привести к слому трубы. Осадка дома и печи - разные, могут иметь место боковые перекосы строения и тогда при отсутствии зазора перекрытие сдвинет трубу. Особенно это важно в верхних этажах, так как незначительный перекос вызовет заметное смещение.

Зазор я заполняю минеральным утеплителем и закрываю плинтусом. Плинтус не окажет значительного сопротивления при возможном смещении. Расстояние от перекрытия до потолка - 35 см.

Недостатки печи. К недостаткам моей «шведки» можно отнести отсутствие задвижки летнего хода, упрощающей растопку печи в холодном доме. Вместо нее можно устроить небольшое отверстие 3x5 см из теплового кармана в верхний колпак (показано пунктиром на разрезе В-В), что немного уменьшит КПД печи.

В случае, если печью пользуются постоянно, то этот канал закрывают железной пластиной через боковую чистку. Задвижку в данном месте ставить не рекомендуется, так как из нее может дымить (в этом случае можно применять поворотную задвижку).

Отопления печью камином хватает или нет

Обращение с печью. Если дом - холодный и печь отсырела, то в трубе может появиться обратная тяга. В этом случае следует «прожечь трубу». Одновременно с разжиганием дров в топке надо в чистку для трубы положить полоску горящей бересты и закрыть чистку.

Топить печь следует не более полутора часов, на что потребуется 2-3 охапки дров. Горение должно быть интенсивным. Цвет пламени будет желтым, дым из трубы - белым. Сильного гудения не должно быть. Если оно появляется, следует прикрыть задвижку.

По мере догорания дров, когда остались крупные горячие угли, их сгребают на колосник и прикрывают задвижку и поддувало, чтобы излишний холодный воздух не охлаждал печь. Когда остались мелкие красные угли, а синие огоньки над ними исчезли, наоборот разбрасывают их по поду топливника и закрывают и заслонку, и поддувало.

Чтобы добиться быстрого прогрева первого этажа (только после полного догорания), следует приоткрыть топку и чистку для трубы. Горячий воздух из чистки будет выходить в помещение, а с ним и частицы золы. Но это не так уж страшно. Подогрев второго этажа осуществляется благодаря трубе печи, показанной на фото 3. Она также имеет задвижку и дверку внизу. После топки печи можно открыть эту дверку, топку и задвижку печи, а задвижка на трубе должна быть закрыта, и тогда теплый воздух пойдет через дверку на второй этаж.

Выпечка хлеба и пирогов. Несмотря на то, что печь «Машенька» не имеет духового шкафа, в ней можно печь хлеб. Перед топкой нужно заложить плиту кирпичом насухо в два ряда. Затем протапливают печь и закрывают ее. Через некоторое время (определяемое опытным путем), когда температура в топке чуть упадет и выровняется, в нее поближе к задней стенке ставят форму с тестом и через 40 мин хлеб будет готов.

Для определения температуры в топке используют полоску бумаги или сухие лучины. Их кладут на 1-2 мин в топку. Вынув, судят по цвету о температуре. Если уголь - то рано. Если цвет лучины - коричневый, то ставят ржаной хлеб. Если цвет лучины - желтый, то ставят пшеничный хлеб. В топке также можно варить горох, фасоль и другие продукты, требующие длительной обработки, то есть использовать ее как горнило русской печи.

На печь «Машенька» без трубы ушло:

кирпича красного - 550 шт.,

шамотного кирпича - 50 шт.

Потребовались печные приборы:

дверка топки 210x250мм - 1 шт.,

дверка поддувала 130x130мм - 1 шт.,

дверка прочистки 130x70мм - 3 шт.,

Отопления печью камином хватает или нет

задвижка 130x250мм - 1 шт.,

плита 410x280мм - 1шт.,

колосник 20x30 мм - 1 шт.,

уголки 50x50 мм - 89 см

уголки 40x40 мм - 3,0 м

уголки 35x35 мм - 1 м

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике печи, мангалы, грили и барбекю. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.
ist: http://pechkiinfo.ru/

нужна ли мне печь вообще?

Для тех, кто ездит на дачу только летом, вопрос непростой. Может быть и не нужна, но что такое лето? Лето - это солнце и тепло. Я не знаю, где живете Вы, но у нас, в Ленинградской области, лето зачастую длится 1-2 месяца в году. Все остальное время - это непонятная прослойка между весной и осенью с количеством осадков три ведра в сутки. В таких условиях дом, особенно деревянный, надо сушить. Это первый важный аргумент в пользу печного отопления.
Кто-то скажет: "У меня на даче есть большая электробатарея и у меня всегда тепло." Тогда Вам я рекомендую камин.
В последнее время камин стал непременным атрибутом загородного дома как символ комфорта, уюта, спокойствия и даже, если хотите, роскоши. Представьте, как приятно будет Вам собрать семью, друзей вечером за круглым столом у камина и насладиться приятным теплом живого огня! Можно, конечно, собрать друзей, и всей компанией посидеть и посмотреть на батарею, но удовольствия будет намного меньше. А если в дачном поселке вдруг отключат электричество, что нередко бывает? Думаю, в таком случае Вам на батарею даже смотреть не захочется. В такой ситуации хорошо иметь альтернативный источник тепла - камин или печь. Это второй важный аргумент.
И третий аргумент. Не такой важный, но все-таки.
А Вы уверены, что никогда не будете ездить на дачу в холодное и прохладное время года? Осенью за грибами, зимой на лыжах и санках, праздновать Новый год и Рождество, весной еще за чем-нибудь? Если у Вас будет теплый загородный дом, Вам захочется намного чаще в нем бывать. Не сейчас, так через несколько лет.
Итого, два с половиной важных аргумента в пользу печного строительства.

Ну, допустим, мне удалось Вас убедить. Так какую печь построить?
Может, просто поставить металлическую? И проще, и дешевле. Конечно, это тоже вариант. Но металлическая печь дает тепло только пока топится. И кто будет ее топить ночью? Или есть вариант натопить ее как следует вечером, чтобы тепла хватило на всю ночь - но тогда придется ложиться спать как в бане. Сейчас широкое распространение получили печи длительного горения и каминные вставки (каминные топки), которые могут топиться всю ночь без Вашего участия. Эти современные отопительные приборы обладают очень высоким КПД (до 80-90%!) и имеют плавную регулировку подачи воздуха, что обеспечивает поддержание тепла в помещении в течение 6-8 часов. Кроме того, многие модели имеют возможность подключения воздуховодов, по которым тепло передается и в другие комнаты. Как пример, могу сказать, что довольно небольших размеров современная каминная вставка с системой воздуховодов может обогреть помещения суммарной площадью около 100 кв. м.! Это как раз 2-этажный дом, размерами 6х8 м. Кстати, дизайн современных печей и каминных вставок таков, что позволяет украсить собой абсолютно любую комнату! Казалось бы, вот очевидный вариант. Но ничего идеального в мире нет, поэтому поговорим теперь о недостатках.
Любая металлическая печь или каминная топка, какая бы продвинутая в техническом плане она ни была, в сущности, та же самая "буржуйка". То есть, я повторюсь, она дает тепло только пока топится. По окончании топки Вы не сможете проветрить помещение - тепло улетит. Режим длительного горения по сути - режим не горения, а тления. Мощность отопительного прибора рассчитывается при горении топлива, а не при тлении. Насколько снизится мощность при переходе в тлеющий режим и хватит ли при этом тепла для обогрева дома? Все зависит от запаса мощности отопительного прибора, обогреваемого объема воздуха, степени утепленности помещения и, наконец, времени года.
Всех этих недостатков лишена печь, сложенная из кирпича. Она накапливает тепло, и 3-часовая протопка обеспечит Вас теплом как минимум на 12-14 часов. Кроме того, протопив печь, можно хорошенько проветрить помещение - тепло уже никуда не денется.
И еще один интересный факт. Металлическая печь нагревает, главным образом, воздух, который с ней соприкасается. Кирпичная печь нагревает, главным образом, излучением. То есть, больше нагреваются стены помещения и предметы, находящиеся в нем. Это дает человеку более комфортные ощущения, а дому - большую эффективность просушки.
Да, но металлическая печь нагревается сразу же, а кирпичная отопительная печь - через 1,5-2 часа. Эту проблему может решить отопительно-варочная печь. Чугунный настил плиты нагревается с началом топки и поможет быстрее согреть Вашу комнату (да и чайник вскипятить можно). В этом смысле отопительно-варочная печь гораздо эффективнее в использовании, чем просто отопительная. Даже, если Вы не собираетесь на ней готовить.

Итак, подведем итог всех этих рассуждений.
На самом деле, можно сколько угодно спорить о том, что же все-таки лучше - современные каминные вставки и печи длительного горения или классические печи, сложенные из кирпича. Каждый останется при своем мнении, так как вещи эти по принципу действия и эффективности совершенно разные. Каждый выбирает то, что ему более по душе. И если Вы сторонник "классики" - вот несколько вариантов организации отопления дома:
- Если у Вас в домике всего одна комната, Вам подойдет отопительно-варочная печь или камин.
- Если у Вас 2 комнаты и одна из них кухня-столовая, то между комнатами имеет смысл установить отопительно-варочную печь, ориентированную топкой и плитой на кухню, а отопительным щитом в жилую комнату. При желании, к задней стенке печи можно пристроить камин (лучше металлический для быстрого прогрева дома).
- Если в доме 2 равнозначные жилые комнаты, то наилучший вариант - отопительная печь, также с пристроенным камином (кирпичным или металлическим) для возможности быстрого получения тепла.
- Если планируется отапливать 3-4 комнаты, то на пересечении межкомнатных перегородок устанавливают отопительную или отопительно-варочную печь большого размера.
При этом, в одной комнате может находиться варочная плита, в другой - пристроенный камин, в третьей - лежанка.

Кстати, о лежанке. Лежанка - это, фактически, щит отопительной или отопительно-варочной печи, но расположенный горизонтально. На ней хорошо лежать и только. Других функций она не имеет. Поэтому, не размещайте лежанку в комнате, типа столовой или гостиной, где она может мешать. Помните, что разобрать ее нелегко, а передвинуть вообще пока никому не удавалось.

Как построить печь своими руками

Печное отопления дома является для многих регионов основным. Обычно в ставят толстостенные печи повышенной теплоотдачи; топят их в зимнее время раз в сутки. Такие отопительные печи обогревают несколько комнат и используются для приготовления пищи. Ставить несколько отопительных печей в доме невыгодно — потребление топлива и грязь в доме возрастут.

В южных районах строят небольшие отопительные печи, в случае необходимости их протапливают два раза в сутки.

Выбор конструкции печи для отопления дома

Перед выбором конструкции отопительной печи (a их множество) необходимо определить место ee расположения в доме. Наилучшим размещением печи является такое расположение, при котором ee топка выходит в коридор, а выход поверхности печи — в комнаты, причем зеркало печи не должно быть закрыто перегородками, мебелью и т.п. Теплоотдача отопительной печи при закрытых стенках может уменьшиться на треть.

Теплоотдача отопительной печи примерно пропорциональна площади ee поверхности; при выборе места расположения отопительной печи вы должны выбрать такой тип печи и установить ee так, чтобы самая большая ee сторона выходила в самую большую комнату. Например, если необходимо обогреть две большие смежные комнаты, то лучше выбрать тип печи с широкими боковыми зеркалами и узкой тыльной стороной, выведенной в коридор.

Фундамент под печь

Фундамент под печь обычно имеет такую же площадь, как и кладка печи над фундаментом. При слабых грунтах в фундамент под печь устраивают пояса из железобетона толщиной 100-150 мм или армированные швы толщиной 30-50 мм.

Выбор типа отопительной печи вы должны сделать во время заложения фундамента дома, когда у вас уже есть план дома, который и определяет фундамент. Сразу же после возведения фундамента дома приступайте к изготовлению фундамента под печь. О фундаменте под печь уже говорилось выше. Напомним, что фундамент под печь возводится отдельно от фундаментов стен, а в котлован укладывают битый кирпич, щебень, бут слоями по 15-20 см, слой проливают раствором цемента, трамбуют. Таким же образом выкладывают и последующие слои. Затем укладывают два слоя кирпичей на цементном растворе, гидроизоляцию из толя, пергамина или рубероида и несколько слоев кирпичей на глиняном растворе. Верх такого печного цоколя должен быть выше уровня пола на несколько сантиметров, на это основание и ставят отопительную печь.

Выбор конструкции отопительной печи — дело несложное. Выпущено много различных книг, брошюр, атласов по печам и каминам, для каждого типа печи указана ee теплоотдача и объем дома (количество комнат), на который печь рассчитана. В каждой из таких публикаций приводится порядковая кладка, так что сложить такую печь сможет не только профессионал-печник, но и любой человек, умеющий держать мастерок. Сможет, если, конечно, будет соблюдать основные рекомендации по печному отоплению, приведенные ниже.

Какой лучше кирпич для печи

Какую печь выбрать для дома?Печное отопления

Первое в печи — это выбор кирпича. Кирпич для отопительной печи должен быть нормально обожженным, красным. Нормально обожженный — термин, конечно, весьма условный, слово «нормальный» (то есть обожженный при определенных температурных и других условиях) на кирпиче не написано. Но выбрать из груды кирпичей самые подходящие, все-таки, можно. Если кирпич пережжен, он покрыт стекловидной пленкой, темным налетом; если кирпич недожжен, он бледно-розовый, при падении и постукивании друг об друга издает глухой звук, упав на твердую поверхность, разбивается на мелкие куски. Кирпич, который обычно называют нормально обожженным, при падении, если и раскалывается, то на крупные куски, звук при постукивании — металлический. Такой кирпич должен хорошо колоться при его дальнейшей обработке.

Для топок печи красный кирпич «слабоват». Топка и первый дымовой канал, где температура в печи наиболее высокая, требуют использования тугоплавкого огнеупорного кирпича. Причем кирпич выбирается в зависимости от вида топлива: дрова или торф — белый гжельский или боровичский кирпич, каменный уголь — шамотный кирпич.

Раствор для кладки печи

Раствор для кладки печи

Один из рецептов приготовления раствора для кладки печи. Раствор для кладки печи делается из просеяного песка и глины. Глину уложите в корыто, залейте водой. Через трое суток процедите глиняный раствор. После этого приготовте пробные растворы для кладки печи.

Следующая, очень важная процедура выполнения печного отопления — приготовление раствора для кладки печи. Высокое качество раствора гарантирует прочность кладки.

Итак, вы приготовили раствор, заранее подготовили необходимый инструмент: молоток, кирочку, мастерок, мочальную кисть для затирки поверхности, уровень, угольник и т.п. Можно упростить работу, установив по периметру печи вертикальные стойки (из хорошо отфугованных брусков), на которых размечены ряды кладки. При устройстве такой несложной конструкции у вас не будет необходимости проверять кладку по вертикали и горизонтали.

Помните, что кладку отопительной печи нужно делать в теплое время года, лучше, если температура в помещении будет не ниже 15°С. Начав порядовую кладку (по справочнику, атласу и т.п.) выбранной отопительной печи, старайтесь, чтобы толщина швов не превышала 3-4 мм (для труб и фундамента можно делать швы толщиной до 1 см) и между швами не было полостей. Не обмазывайте топливные каналы и сам топливник глиной, повороты и углы в каналах закругляйте, все каналы в печи должны быть «плавными». Это необходимо для того, чтобы газы двигались с минимальным трением у стенок каналов, не ударялись при движении о препятствия, созданные резким расширением либо сужением канала. Поэтому внутрь канала нельзя класть стесанную или сколотую часть кирпича.

 

Колосниковые решетки уложите с зазором 0,7-1 см от стенки кладки, с небольшим уклоном в сторону дверцы, чтобы недогоревшее топливо не накапливалось у задней стенки. Естественная сушка печи обычно занимает около двух недель при полностью закрытых задвижках, вьюшках, форточках. Можно для ускорения сушки подтапливать печь небольшими порциями совершенно сухих дров.

Как класть печную трубу: рекомендации по устройству дымовых каналов и труб

Поперечное сечение дымового канала печи зависит от количества протекающих газов, то есть от конкретного типа выбранной вами печи. Если теплоотдача печи не превышает 3000 ккал/час — сечение канала 14х14см (0,5×0,5 кирпича), при теплоотдаче более 3000 ккал/час сечение канала должно быть 14х27см (0,5×1 кирпич).

Головки дымовых труб выкладывают на цементном растворе. В чердачных помещениях наружную поверхность дымовой трубы оштукатуривают, а затем белят. Делается это, прежде всего, с противопожарной целью. Считается, что высота трубы (от колосниковой решетки) в одноэтажных зданиях должна быть не менее пяти метров. При прохождении через перекрытия делают распушку — постепенный напуск кирпичей.

Если печь имеет толщину стенок не менее полутора кирпичей, то можно делать насадную дымовую трубу, в этом случае дымовой стояк устанавливают непосредственно на печь. Насадная труба, в отличие от коренной дымовой трубы, не требует отдельного фундамента. Коренные трубы делают, если в доме расположено несколько печей. Нельзя подключать к одной трубе печи, расположенные на разных уровнях: нижняя печь «забъёт» тягу верхней печи при их одновременной работе.

Независимо от конструкции печной трубы, над уровнем кровли делают выдру, нависающую над кровлей. Выдра препятствует попаданию влаги на чердачные помещения; раствор под выдрой намазывают толстым слоем, чтобы выдра прочно держалась на трубе. Обычно выдра делается в форме квадрата, ширина квадрата на 20-30 см больше диаметра трубы. Часто выдру сооружают, заливая железобетонную конструкцию.

За выдрой следуют шейка трубы и расширяющийся оголовок. Выдру, шейку и оголовок принято оштукатуривать. Для этого перед оштукатуриванием трубу смачивают водой, затем наносят жидкий слой раствора, потом несколько слоев густого раствора. Слои тщательно раздавливают, затирают, после высыхания раствора снова затирают появившиеся трещины, затем трубу белят известью. Рекомендуемые составы раствора для оштукатуривания: 1 часть цемента, 1 часть глины, 2 части песка либо 1 часть глины, 1 часть известкового теста, 2 части песка. Глиняное или известковое молоко вливают в сухую смесь.

Какую печь выбрать для дома?Рис.1. Типы оголовников дымовых труб
Какую печь выбрать для дома?Рис. 2. Правильное расположение дымовой трубы отопительной печи

Над трубой устанавливают колпаки (оголовники) разных конструкций из кровельной стали (рис.1). Такое устройство улучшает тягу и препятствует попаданию дождя и снега в трубу.

Тяга в печи зависит от расположения трубы относительно конька; оголовок трубы не должен находиться в зоне ветрового подпора. Рис.2 иллюстрирует правильную установку трубы в зависимости от расстояния до конька крыши.

Следует соблюдать противопожарные правила при кладке печей: безопасные расстояния от дымоходов до сгораемых конструкций. Так, до деревянных стен такое расстояние должно быть не менее 0,4м; если между печью и стеной уложен слой войлока, смоченного в глине, либо асбестовый лист — 0,25м.

Какую печь выбрать для дома?Рис.3a. Кладка топливника отопительной печи
Чугунная печь на две смежные комнатыРис.3б. Кладка распушки отопительной печи

Обычно приведенная порядковая кладка печи показывает устройство топливников, а в случае навесных труб — и распушку труб. Тем не менее, полезно представлять кладку этих частей печи (рис.3).

Чугунная печь на две смежные комнатыРис.3в. Кладка распушки отопительной печи (размеры в см)

Если, выложив печь, вы все-таки обнаружите недостатки при ee эксплуатации (образование конденсата, пропитывающего печную кладку, запахи из-за образования конденсата, задымление помещения и др.), то основными причинами возникновения таких недостатков будут следующие:

  • неправильно выбранное сечение канала дымовой трубы (как правило, больше требуемого для печи);
  • малая высота печи вместе с трубой;
  • отсутствие металлического колпака над трубой;
  • отсутствие утепления стенок трубы;
  • незатертые трещины в печи и трубе, неотесанные прямые углы в дымовом канале.

Неутепленный чердак (быстрое остуживание трубы), топка при открытой дверце, неправильная укладка дров, неверная регулировка тяги в печи поддувальной дверкой, задвижкой или вьюшкой также могут быть причинами не только задымления и т.п., но и неоптимального режима нагрева печи.

Печка для дома площадью 36м2Рис. 4. Кладка отопительной печи: общий вид, разрезы, порядовая кладкаhttp://www.youtube.com/watch?v=I4up-2P_lkc

Для отопления небольшого жилого дома часто рекомендуют отопительную печь представленную на рис.4 (4200 ккал/час).

Как выбрать печь-камин

Итак, вы приняли решение купить печь-камин. Теперь осталось определиться, какая печь-камин наилучшим образом подойдет именно для вашей дачи или загородного дома. Все-таки стоимость подобного устройства достаточно велика, и будет обидно просто выбросить эти деньги на ветер. Поэтому при покупке печи-камина следует определиться с целым рядом параметров.

Мощность печи-камина

Чем больше площадь помещения, которое предстоит отапливать, тем мощнее должна быть печь-камин. Каждая модель имеет свою номинальную мощность. Для того, чтобы выбрать оптимальный по этому показателю вариант печи-камина следует произвести нехитрые расчеты: берем 1 кВт мощности на 10 м2 площади отапливаемого помещения (средняя высота потолка 2,5 метров).

Печь-камин

Не рекомендуется приобретение как излишне мощной печи-камина, так устройства с недостаточной в вашем случае мощностью. В последнем случае устройство придется переводить в режим максимальной мощности и эксплуатировать на протяжении долгого времени, пока воздух в помещении не прогреется полностью. В результате может произойти перегрев печи-камина, что повлечет за собой целый ряд неприятных последствий (ведь в таком режиме печь может полноценно работать не более 3 часов).

Именно поэтому прежде чем купить печь-камин, стоит ознакомиться с инструкцией по ее эксплуатации и обратить внимание на среднюю (номинальную) мощность этого устройства. Вот это как раз и будет рабочая мощность печи-камина, при которой с докладкой дров печь может функционировать достаточно долгое время.

Минимальная мощность печи-камина также указывается в технической документации. Это та мощность, при которой устройство способно обогревать помещение максимальное время на одной стандартной порции дров.

Следует отметить, что печи-камины предназначены согревать воздух в 2–3 смежных комнатах. Однако даже самые мощные из них обеспечивают эффективное отопление лишь одного помещения (место установки).

Чугунная или стальная печь-камин?

Оказывается, между данными видами печей существует достаточно большая разница. Печи-камины из чугуна в отличие от своих стальных коллег обладают более высокой теплопроводностью. Такие печи нагреваются чуть дольше, но способны обогревать помещение на протяжении достаточно долгого времени. Ведь недаром чугун давно и успешно используется для изготовления различных отопительных изделий.

Если же вашей целью является быстрый прогрев помещения, стоит купить печь-камин из листовой стали. Они нагреваются практически моментально, но остывают значительно быстрее печей из чугуна.

При покупке печи-камина из чугуна или стали следует обратить внимание на массу и плотность материала. Эти характеристики должны в полной мере соответствовать мощности устройства. Мощная чугунная печь-камин ни в коем случае не должна быть излишне легкой. Стальные листы обязательно должны иметь внутреннюю защитную облицовку из плотного вермикулита или шамота.

Материал облицовки

Современные производители предлагают огромный выбор моделей печей-каминов с различными вариантами облицовки. Отметим, что печи, облицованные керамикой или камнем (например, талькохлоритом) прогреваются несколько дольше, но продолжают излучать тепло даже после того, как огонь в печи-камине погаснет. Считается, что подобное тепловое инфракрасное излучение положительным образом влияет на самочувствие человека и даже помогает уменьшить различные суставные боли.

Ремонтопригодность печи-камина

Желательно, чтобы у выбираемой вами модели была предусмотрена возможность замены в топке чугунных пластин или шамотных кирпичей.

Комплектация

Качественные печи-камины должны иметь колосниковые решетки и рассекатели огня из чугуна или шамотного кирпича. Ручки устройства и рукоятки регулировки должны быть надежно термоизолированы. Дверца с огнеупорным стеклом должна плотно прилегать к границам отверстия печной топки (как вариант — дверца с системой пружин и задвижек). Все движущиеся части устройства должны свободно перемещаться, в противном случае их может заклинить при неизбежном расширении металла при нагреве печи-камина. Обратите внимание и на правильность геометрических форм устройства: искривления и деформации недопустимы.

Наличие системы длительного горения и очистки стекла

За ее счет современные модели печей-каминов могут работать до 6–8 часов на одной закладке топлива. Стекло очищается потоком нагретого воздуха.

Дизайн печи-камина

На сегодняшний день производители предлагают множество моделей печей-каминов самых различных дизайнов — от элегантной классики до стильных модерновых вариантов. Вам останется лишь выбрать печь-камин, которая наилучшим образом впишется в интерьер вашего дома.

Выбор топлива для печи-камина

При покупке стоит обязательно поинтересоваться, какой вид топлива наилучшим образом подойдет для данной конкретной модели (дрова определенной влажности, брикеты из торфа или угля).

Наличие соответствующей документации

Все модели печей-каминов должны обладать государственными сертификатами: пожарный сертификат, гигиеническое заключение, сертификат соответствия от производителя.

Гарантийные обязательства

Как правило, европейские печи-камины имеют гарантию на корпус до 5 лет. Эти гарантийные обязательства могут не распространяться на стекла и футеровку.

Консультанты нашего интернет-магазина искренне надеются, что эти советы помогут вам при выборе такого непростого устройства, как печь-камин.

Источники:

http://www.anatolich.spb.ru/pech.html

http://2proraba.com/pechnoe-otoplenie-otopitelnye-pechi.html

http://www.mrklimat.ru/poleznaya-informatsiya/tepliy-dom-kak-vibrat-pech-kamin.html


See also: