Металлочерепица на ломаной крыши

В нашей статье мы рассмотрим крыши из металлочерепицы - инструкцию по использованию. Благодаря своей легкости (1 м2 кровли весит не более 5 кг) металлочерепица не создает дополнительной нагрузки на стропильную конструкцию крыши, следовательно, на стены и фундаменты здания. Кровля из металлочерепицы способна придать респектабельный внешний вид любому, даже самому невыразительному зданию благодаря характерному рельефу и насыщенной окраске кровли.

Основным недостатком крыши из металлочерепицы называют повышенную шумность во время дождя или сильного ветра. Однако вряд ли подобное утверждение можно назвать объективным: правильно смонтированная кровля из металлочерепицы с достаточным количеством крепежа не гремит при порывах ветра.

Для производства черепицы применяется оцинкованная сталь толщиной 0,4-0,5 мм. Сталь для производства металлочерепицы выпускают такие лидеры мировой металлургии как SSAB (Швеция), RUUKKI (Финляндия), CORUS (Великобритания), Новолипецкий металлургический комбинат (Россия).

Сталь вначале проходит стадию профилирования - на специальном оборудовании ей придается нужная форма, а затем покрывается слоем полимера. Цинковое и полимерное покрытие металлочерепицы в совокупности надежно защищают лист черепицы от коррозии.

Цветовая палитра (в соответствии с картой RA Color и каталогом RAL) кровли из металлочерепицы включает десятки расцветок, от традиционных для черепицы (терракотовый, красный и др.) до инновационных (металлик, состаренная медь, бронза и др.).

Металлочерепица на ломаной крыши

Долговечность кровли из металлочерепицы во многом зависит от качества кровельных работ, правильному устройству кровельного пирога крыши под металлочерепицу, а также соблюдения соответствующего уклона кровли, который должен быть не менее 14 градусов. Поэтому следует особое внимание обратить на неукоснительное соблюдение разработанной инструкции по монтажу кровли. Кстати, необходимый для монтажа комплект кровли кроме самой металлочерепицы включает еще и доборные элементы, комплектующие для металлочерепицы - коньки, торцевые и карнизные планки, кровельные саморезы. Если заказчик не уделит этим деталям должного внимания, то рискует получить в итоге некачественную кровлю.

На относительно простых по форме кровлях монтаж металлочерепицы происходит вообще без всяких проблем и отличается простотой и высокими темпами монтажа. На сложных кровлях с большим количеством ендов, башенок и т.п. укладка металлочерепицы займет гораздо больше времени, и при этом расход материала для крыши будет значительным. К тому же, укладка металлочерепицы в ендовах, в местах примыкания кровли к стенам и на других проблемных участках крыши требует специальных знаний и опыта проведения кровельных работ.

В немалой степени срок службы металлочерепицы зависит и от типа полимерного покрытия (полиэстр, пластизол, пурал и др.). На металлочерепицу с покрытием полиэстр, предоставляется гарантия сроком до 10 лет, а на полимерное покрытие пурал - 15 лет. Вместе с тем, практический опыт убедительно доказывает, что кровля из металлочерепицы способна служить гораздо дольше.

Для покупателей, которые хотят иметь не просто надежную и красивую крышу, но еще и подчеркнуть свою индивидуальность и вкус, можно посоветовать остановить свой выбор на уникальном композитном материале — металлочерепице с защитным слоем из каменного гранулята, ее еще называют композитная металлочерепица.

Композитная черепица производится из стали, толщиной 0,5 мм, покрытой с двух сторон защитным слоем алюцинка (55% алюминия, 43,4% - цинка и 1,6% кремния). Цинковый компонент обеспечивает защиту стального листа в местах срезов и от царапин, алюминий дает защиту от коррозии по поверхности, а вот кремний обеспечивает как раз высокие формовочные свойства композитной металлочерепицы.

Крыша из металлочерепицы своими руками

Другой важной особенностью композитной черепицы является использование в качестве защитно-декоративного слоя каменных гранул. С таким покрытием композитная черепица выглядит как натуральная, значительно выигрывая в весе (композитная металлочерепица легче натуральной в 7 раз). От пыли и грязи каменные гранулы защищены прозрачной акриловой глазурью. Гарантия на этот вид композитного покрытия составляет 30 лет. Реальный же срок эксплуатации композитной кровли более 50 лет.
ist:http://www.krovlya24.ru

Монтаж металлочерепицы Ruukki Finnera

Крепление металлочерепицы

 

Описание video материала:

Данный видеоролик был снят на одном из семинаров по изучению продукции и основам монтажа. Организатор семинара - компания Ruukki.
Таким образом видео-ролик демонстрирует правила и приемы монтажа от первоисточника.
Заказать монтаж кровли из металлочерепицы Finnera и не только

Керамопласт - инструкция по монтажу

Крепление металлочерепицы

 

Описание video материала:
Керамопласт - новый безопасный для здоровья кровельный материал, который способен заменить вредную асбестосодержащую и битумную кровлю, шумную металлическую, а также очень дорогую и тяжелую черепичную. Керамопласт легко монтируется и доступен по цене.

Кровля из металлочерепицы своими руками

Последовательность действий при монтаже кровли из металлочерепицы
Замер кровли для точного расчета количества всех материалов, включая утеплитель, паро- и гидризоляторы, а также крепежные элементы
Монтирование стропильной системы
Установка карнизной доски для прикрепления крюка желоба
Подшивка крышевого свеса и установка лобовой доски
Монтаж крюков водосточного желоба
Крепление контробрешетки вдоль стропил, устройство гидроизоляционного покрытия
Монтаж обрешетки и усиливающих планок там, где это необходимо (то есть вокруг дополнительных элементов крыши – мансардных окон, вытяжек, дымоходов, вдоль конька)
Установка планки карниза
Устройство нижнего ковра ендовы
Монтаж «фартука» вкруговую дымохода
Непосредственно монтаж покрытия из металлочерепицы, установка слуховых и/или мансардных окон
Установка торцовой планки
Устройство верхнего ковра ендовы
Планки примыкания: монтаж
Монтаж наружных углов и планок конька
Монтирование ограждения и мостиков
Монтаж водосточной системы
Работы по заземлению кровли шиной, отдельно от шины громоотвода
Предзавершающий этап монтажа – очистка поверхности, обработка краской проблемных мест
Работа со стропильной системой: укладка теплоизоляции и монтаж контрреек
Монтаж пароизоляции, ее закрепление
Инструкция по расчету металлочерепицы на крышу
Металлочерепица – это стальные оцинкованные листы с декоративным защитным покрытием. Полная ширина листа всегда больше рабочей на 80-120мм, поэтому выбирая покрытие, необходимо точно знать размер рабочей площади.

Как рассчитать высоту крыши?

Устройство кровли

  1. Система стропил
  2. Контррейка
  3. Гидроизоляция
  4. Обрешетка вертикального направления
  5. Обрешетка горизонтального направления
  6. Металлочерепичный лист
  7. Горизонтальная обрешетина начальная
  8. Доска лобовая
  9. Планка карниза
  10. Крюк желоба водостока
  11. Уплотнитель
  12. Конек вентилируемый
  13. Доски обрешетки добавочные
  14. Окно слуховое (или мансардное)
  15. Теплоизолятор
  16. Пароизолятор
  17. Мансардный потолочный настил

Для того чтобы расчет количества листов кровельного материала был точным, надо наибольшую длину металлочерепичного листа разделить на его рабочую ширину. Полученный результат округляется к максимальной цифре (расчет ведется по горизонтали ската).
Количество листов в одном ряду и их общая длина вычисляются по следующим параметрам:
Измеряется длина ската от верха крыши и до низа
Учитывается карнизный свес – 0,05м
Перехлест листов по вертикали – 0,15м на ряд. Если длина листов металлочерепицы позволяет укладывать покрытие в один ряд, перехлест во внимание не берется
После измерений все показатели складываются – это и будет требуемая длина.
Если производитель режет листы по индивидуальным меркам, то расчет металлочерепицы на крышу производится его представителями. В случае персонального подхода количество отходов уменьшается. Металлочерепица может быть разных размеров: от 70см до 12м. Самый оптимальный вариант – от 4 до 4,5м.
В месте соприкосновения с другим скатом лист черепицы должен быть такой длины, чтобы скосы были полностью закрыты.
Установка системы стропил
Расчет шага и сечения стропил самостоятельно лучше не делать, а пригласить для этой цели специалистов. Дело в том, что если замеры будут произведены неправильно, то тяжелая металлочерепичная крыша обязательно просядет – и очень быстро.
Обычно применяются стропильные балки сечением 150х50мм и 100х50мм. Оптимальным расстоянием между ними считается промежуток в 60-90см. Если по каким-то причинам его требуется увеличить, поперек следует уложить обрешетку.
Максимальная влажность древесины должна быть в пределах 22%. Перед началом монтажа надо провести противопожарную и антисептическую обработку.
Скаты крыши перед началом работ обязательно проверяются по диагонали. Периметр кровли должен быть прямоугольным. Кроме того, нужно убедиться, что переломы скатов и карнизный конек горизонтальны.
При выборе металлочерепицы в качестве покрытия следует учитывать уклон крыши – минимум 14 градусов.
Карнизная доска: монтаж
Для того чтобы смонтировать карнизную доску в стропилах выпиливают пазы. Эта доска, предназначенная для крюка желоба, обеспечивает всей системе дополнительную жесткость.
Подшивка крышевого свеса и установка лобовой доски
Кровля из металлочерепицы своими руками
Подшивка крышевого свеса и установка лобовой доски

Лобовая планка
1. Стропило
3. Гидроизоляция
6. Лист металлочерепицы
8. Доска лобовая
9. Карнизная планка
Лобовая доска прикрепляется к торцам стропилин оцинкованными гвоздями. Она нужна для обеспечения всей конструкции большей надежности.
Подкровельное пространство обязательно должно вентилироваться, поэтому в процессе подшивки свеса крыши необходимо обеспечивать вентиляционные щели. В качестве материала для подшивки используются профнастил, сайдинг, вагонка и т.д. Устраивая подшивку, нужно набить брусок на стену. Он должен располагаться на том же уровне, что и низ лобовой доски.
Следующий этап: между горизонтальным брусом и лобовой доской прибиваются бруски-поперечины. В итоге получается обрешетка, на которую нужно прикрепить подшивку таким образом, чтобы остались вентиляционные зазоры. Их желательно изолировать от птиц и насекомых сеткой с мелкой ячейкой.
Монтаж крюков водосточного желоба
Водосточные желоба устанавливаются еще до начала монтажа кровли из металлочерепицы. Крюки, на которые они укладываются, прикрепляются либо к карнизной доске, либо к стропилам. Расстояние меж крюков должно совпадать с расстоянием между стропильными балками. Сначала вырезаются пазы, затем в них основанием вставляются крюки, отгибаются и закрепляются саморезами.
Устройство гидроизоляционного покрытия и вентиляционной системы
Для того чтобы предотвратить коррозию метала и гниение деревянной составляющей кровельной конструкции необходимо наличие изоляционных покрытий и вентиляции.
Соотношение площади вентиляционных промежутков к общей площади крыши должно быть в пропорциях один к ста. Зазоры вентиляции располагаются соответственно площади каждого ската. Например, площадь ската 100 м2, следовательно, площадь зазоров будет 1 м2.
У карниза происходит приток воздуха, у конька – его отток. Оба показателя карнизной и коньковой площади вентиляции должны быть равны, поэтому общий показатель для конкретного ската делится пополам. Это обеспечит равномерность в поступлении и выходе воздуха.
Поток воздуха во всем подкровельном пространстве должен быть равномерным, ему ничего не должно препятствовать. Это обеспечивается:
Вентиляционным зазором у конька крыши, а также слуховыми окнами
Сквозным потоком воздуха между кровлей и гидроизоляционным покрытием, а также между тепло- и гидроизоляцией
Вентиляционными промежутками в карнизной подшивке
Устройство гидроизоляции
Лобовая планка
Гидроизоляция кровли
1. Стропило
3. Гидрозоляция
4. Вертикальная обрешетка
5. Горизонтальная обрешетка
6. Лист Металлочерепицы
7. Начальная горизонтальная обрешетина
8. Доска лобовая
9. Карнизная планка
10. Крюк водостока
15. Утеплитель
16. Пароизолятор
17. Настил потолочный
При помощи гидроизоляционного слоя обеспечивается предотвращение загрязнений и попадания воды под кровлю. Кроме того, благодаря ему, водяной пар беспрепятственно уходит в коньковый вентиляционный зазор.
Используются пленки для гидроизоляции одного из трех видов.
Супердиффузионные мембраны.
Антиконденсатные материалы.
Классическая гидроизоляция.
Если применяется классический вариант, то вентиляция должна быть двухконтурной: между материалом для кровли и гидроизоляцией, а также меж утеплителем и гидроизоляцией.
Супердиффузионную мембрану кладут прямо на утеплитель, достаточно одноконтурной вентиляции – меж материалом кровли и самой мембраной.
При укладке антиконденсатных материалов должна быть двухконтурная вентиляция. Особенность такого материала в том, что он имеет ворсистую структуру, вода впитывается в ворс, после чего при теплой и солнечной погоде быстро высыхает.
Независимо от вида гидроизоляционной пленки зазор должен составлять 3-5см.
Одним из ответов на вопрос «как правильно покрыть крышу металлочерепицей» станет соблюдение непреложного правила: гидроизоляция на битумной основе не применяется под черепичную кровлю ни при каких условиях.
Нюансы правильного монтажа
Первый ряд гидроизоляционной пленки нужно начинать раскатывать от карниза в горизонтальном направлении. Нахлест одной полосы на другую должен быть не меньше 15см, эта граница обозначается производителями и проходит вдоль всего рулона в виде полосы. Для изоляции мест перехлеста используется клейкая лента, а скрепляются полосы между собой строительным степлером.
Места нахлеста должны находиться не в промежутках, а непосредственно на деревянных элементах конструкции – то есть на дистанционных брусках, контррейках, стропилах, обрешетке. При укладке гидроизоляции следует иметь в виду, что переворачивать материал обратной стороной нельзя, такое расположение пленки защиту от влаги не обеспечит.
Пленка должна быть уложена с запасом – то есть провисать между стропил примерно на 20мм. Это нужно для того чтобы исключить ее обрыв или натяжение под влиянием погодных условий (холода) или из-за возможных сдвигов стропильной конструкции.
Так как антиконденсатная и классическая пленка требует двухконтурной вентиляции, стропило должно выступать за уровень теплоизоляции на 3-5см. Если же теплоизоляционный слой оборудован таким образом, что находится вровень со стропилом, по балке нужно набить дистанционный брусок, имеющий сечение 30х50мм. Это обеспечит создание канала вентиляции в промежутке между гидроизоляцией и утеплителем.
Супердиффузионную мембрану раскатывают прямо по стропилам. Если стропило выступает над теплоизоляцией, то мембрану нужно раскатать так, чтобы она его обхватывала.
Слой гидроизоляции нужно устраивать так, чтобы он выступал минимум на 20см за линию стен – как у свеса крыши, так и у карниза. В районе карниза гидроизолятор нужно вывести по стропилу и прикрепить специальным скотчем. Если в роли гидроизоляционного материала выступает мембрана, то распознать повреждения кровли будет проще – по объему поступающей воды.
На стыках скатов перехлест полотнищ пленки друг на друга должен составлять от 15 до 20см.
Вентиляционные и печные трубы желательно гидроизолировать двойным слоем. Первый слой делается с нахлестом на высоту около 5см, второй укладывается поверх первого.
Если чердак планируется сделать холодным, то есть без утеплителя, пленки-гидроизоляторы нужно использовать все равно. Из-за разницы наружных и внутренних температур металлочерепица будет «потеть», пленку надо укладывать под листы черепицы с промежутком не меньше 5см. Благодаря такой укладке температура изнутри и снаружи профиля будет одинаковой. При таком варианте чердака лучше всего подойдут антиконденсатные материалы.
Монтаж обрешетки и планок усиления
Лобовая планка
1. Стропило
2. Контррейка
3. Гидроизоляционная пленка
4. Вертикальная обрешетка
5. Горизонтальная обрешетина
7. Начальная горизонтальная обрешетина
15. Утеплитель
16. Пароизоляционная пленка
Перед тем, как покрыть крышу металлочерепицей, нужно правильно смонтировать обрешетку.
Сечение начальной обрешетины обязательно должно быть больше, чем у остальных на размер высоты волны, потому что ее монтируют под верхний край ступеньки листа. Укладывать ее нужно строго параллельно карнизу, расстояние между первыми двумя обрешетинами должно быть 28см, между всеми остальными – 35см.
Монтируя обрешетку, следует заранее подготовить места крепления для всех дополнительных элементов, которые будут располагаться на крыше.
Особенно хорошо должна быть закреплена коньковая планка, поэтому под тем местом, где она будет находиться, нужно поверх стропил прибить две дополнительные доски с обеих сторон в 50мм друг от друга.
Там, где скаты стыкуются между собой (в ендовах), вокруг окон мансарды, дымоходов обрешетку делают сплошную.
При устройстве кровли из металлочерепицы своими руками или с участием специалистов иногда делаются фронтонные свесы. В этом случае доски обрешетки горизонтального направления должны быть продлены на длину свесов, а от карниза до конька установлен усиливающий брусок, к которому прикрепляется заранее покрытая гидроизоляцией торцовая доска. Подшивку свеса производят по соединительным брускам, которые, в свою очередь, прибиваются между доской торцевой и стропилом. Торцевую доску выносят от стены и укрепляют так, чтобы она полностью закрывала сбоку волны металлочерепицы, а также контробрешетку и обрешетку.
Установка планки карниза
Перед укладкой металлочерепицы поверх крюков для водостока укрепляется планка карниза. Ее натяжение должно быть максимальным, чтобы она была устойчива к воздействию ветра. Монтируется планка к карнизной и лобной доскам саморезами на расстоянии друг от друга 30см. Нахлест по длине делается от 5 до 10см.
Установка ендовы
Там, где стыки скатов образуют отрицательные углы, предусмотрена установка ендов. Перед монтажом нижних ендов выполняется сплошная обрешетка из досок, сечение которых должно быть 150х25мм. Они укладываются по обеим сторонам от стыка по длине на 30см. В итоге получается деревянный желоб, которой защищается гидроизоляционным покрытием изнутри. Крепится ендова саморезами, между ними соблюдается расстояние в 300мм. Карнизная доска при этом расположена под нижним краем ендовы.
Горизонтальный стык ендов подразумевает нахлест минимум 100мм. В случае очень тупого угла ендову следует защитить дополнительным гидроизоляционным слоем, который укладывается вдоль. Металлочерепицу и нижнюю ендову желательно уплотнить, проложив между ними пористый саморасширяющийся материал.
Монтаж «фартука» вокруг дымоходной трубы
Монтаж фартука
Установка “фартука” вокруг дымоходной трубы

Самостоятельный расчет металлочерепицы

6. Металлочерепица
11. Уплотнитель
13. Бруски обрешетки дополнительные
20. Планка примыкания
В тех местах, где дымоход выходит на кровельную поверхность, необходимо оборудовать внутренние части примыкания.
Планки примыкания подбираются обычно того же цвета, что и материал для кровли, их размер должен быть соответствующим
Нужно сделать в трубе штроб с не очень большим верхним уклоном, его глубина должна составлять не меньше 15мм
Используя теплостойкую гидроизоляцию, необходимо вывести ее на трубу. Вывод должен быть не менее 50мм. Срез приклеивается к трубе специальным строительным скотчем
Там, где труба выходит из крыши, обернуть ее пленкой – это может быть «Экобит».
После того, как покрытие крыши металлочерепицей выполнено, приходит время завершающего этапа – монтируется декоративный наружный «фартук». На трубу нужно наложить внешние планки примыкания, внешнюю часть которых помещают в штроб. После чего изолируют теплостойким герметиком. Нижнюю часть планки прикрепляют к обрешетке саморезами.
Вентиляция между трубой и стропилами должна быть обеспечена оптимальным расстоянием между ними.
Чтобы защитить кирпичную трубу от растрескивания в случае сильного нагрева (а это происходит, если кирпич влажный), надо обернуть ее стальным листом с покрытием из полимера. Для вентилирования обязательно оставить зазор в 20мм.
Круглый дымоход изолируется в том месте, где выходит на крышу, специальной лентой – «Экобит» или подобной. У нее саморасширяющаяся основа, что позволяет отлично загерметизировать сквозное отверстие по его диаметру.
Как крыть крышу металлочерепицей
Для удобства подъема листов металлочерепицы на крышу нужно устроить специальные лаги. В случае, если поверхность крыши отличается большими размерами, или на земле металлочерепицу хранить негде, или есть еще какая-либо причина, по которой постоянно подавать листы с земли не очень удобно, можно на крыше оборудовать стеллажи. Они будут служить для временного хранения стройматериала. Чтобы не повредить покрытие листов, их следует укладывать на рейки, отделяя один от другого. Защитная пленка с черепицы удаляется сразу после укладки.
Чтобы не повредить металлочерепицу, по ней нужно ходить очень осторожно. Если передвигаться приходится вдоль покрытия, нужно ступать в промежуток между волнами. Если необходимо пройти поперек – шагать надо по складке. В любом случае, монтаж производить только в мягкой обуви, чтобы полностью исключить повреждения листов.
Во время дождливой погоды есть опасение, что в местах наложения одного листа на другой вода может просочиться, поднявшись выше сточного уровня. Это так называемый капиллярный эффект, при котором влага как бы выдавливается между прижатыми друг к другу листами.
Чтобы этого не случилось, на каждом металлочерепичном листе имеется специальная канавка, благодаря которой вода, просочившаяся под лист, имеет возможность спокойно стечь. Если разновидности металлочерепицы, где канавка предусмотрена с обеих сторон листа, но обычно она бывает справа. Во время укладки покрытия нужно следить, чтобы капиллярный паз предыдущего листа был перекрыт следующим.
Начинается монтаж покрытия с укладки первого листа, монтировать последующие можно как в правую сторону, так и в левую. Направление выбирается по принципу «как удобнее». Но, в любом случае, начинать надо с той стороны, где отсутствуют срезы и скосы, а также не требуется обрезка листа. Укладка продолжается по направлению к другому скату – или к междускатной ендове, или к косому коньку.
Если монтаж производится справа налево, то все последующие листы ложатся на крайнюю волну предыдущих. Капиллярная канавка при этом закрывается слева.
Если кровельный материал монтируются слева направо, для покрытия капиллярной канавки край последующего листа помещается под волну уложенного ранее. Монтировать металлочерепицу таким образом проще, чем предыдущим способом, потому как происходит закрепление одного листа другим, что исключает его непредвиденный сдвиг. Но при этом есть риск по неосторожности поцарапать полимерное покрытие.
Неважно, насколько сложной конструкции окажется крыша, все листы должны быть выровнены параллельно линии карниза в горизонтальном направлении. Свес за карниз должен составлять 50мм.
Рассчитывая, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, следует знать, что сделать это можно несколькими способами.
Монтаж листов в один ряд
Самостоятельный расчет металлочерепицы
При таком методе укладки справа налево первый лист подлежит выравниванию соответственно торцу и карнизу, после чего закрепляется на время саморезом по центру рядом с коньком. Следующий лист накладывается с захватом одной волны сверху и выравнивается в соответствии с положением первого листа, после чего они скрепляются друг с другом. Таким способом нужно выложить не больше четырех листов, соединив их все вместе по очереди. Получается блок, который нужно выровнять по карнизу, оставив припуск на свес. Затем вся конструкция прикрепляется к обрешетке. Самый последний лист прикручивать не нужно, пока не будет выровнен последующий блок.
Многорядный монтаж листов
Расчет металлочерепицы
Такой способ монтажа подразумевает укладку листов таким образом: выравнивание первого листа, уложенного по направлению справа налево, делают по торцу и карнизу. Над первым с наложением закрепляется второй лист – саморезом по центру у конька (временно). После чего они выравниваются и скрепляются между собой саморезами. Третий лист располагают с левой стороны от первого, также скрепляют их друг с другом. Над третьим листом (аналогично первому и второму) монтируют третий лист. Готовый блок равняют соответственно торцу и карнизу, затем происходит окончательное закрепление на обрешетке.
Укладка металлочерепицы на скатах треугольной формы
Перед тем, как начинать монтировать металлочерепицу на треугольном скате, по его центру нужно сделать разметку и провести через него осевую линию. По листу металлочерепицы проводится такая же линия, после их совмещения лист прикрепляется у конька винтом-саморезом. Монтаж остальных листов производится в обе стороны от первого – так же, как и в первых двух случаях.
Когда черепица монтируется на косых хребтах, в ендовах и на треугольных скатах, листы подлежат обрезке. Сделать это можно прямо на крыше. Размечается черепица на специальном приспособлении – «чертке». Устраивается оно так: две доски – параллельно одна другой, другие две накладываются на них перпендикулярно и нежестко скрепляются. Ширина каждой должна быть 100мм. Расстояние от левой доски (ее внутреннего ребра) до правой (внешнего ребра) – 1100мм.
Косые хребты и ендовы: разметка
Укладка металлочерепицы на треугольных скатах
Расчет металлочерепицы
На целый лист накладывается другой, подлежащий обрезке. После установки «чертка» его слабо закрепленные доски поворачиваются. Поперечные доски устанавливаются горизонтально, а вертикальная доска своей внутренней стороной лежит на ендове (косом хребте). После правильной установки незакрепленный лист размечается. Линию нужно провести рядом (параллельно) с внешней стороной второй вертикальной доски, которая не лежит на хребте (ендове). После проведения этой процедуры лист снимается. Его нужно обрезать строго по разметке и соединить с закрепленным листом. Другие листы монтируются подобным способом.
Укладка металлочерепицы: основные моменты
Закрепление листа происходит в месте соприкосновения с обрешеткой, между волнами
Нижние листы монтируются к начальной обрешетине через волну над ступенькой
Листы последующих рядов прикрепляются на минимальном расстоянии к ступеньке
От торцевой доски металлочерепица закрепляется в каждую волну
Листы должны быть притянуты к обрешетинам
В местах вертикального нахлеста листы привинчиваются саморезами 5,5х19 в спад волны
Разобравшись, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, нужно с вниманием отнестись к некоторым нюансам обработки листов. А именно:
При резке листов запрещено применять болгарки – можно прожечь покрытие, что приведет к коррозии
Металлочерепицу следует разрезать вырубными электроножницами, ножовкой по металлу или электролобзиком с полотном по металлу. Также применимы ножницы ручные по металлу
Повреждения полимерного покрытия необходимо обработать краской.
Монтаж металлочерепицы
Расчет металлочерепицы
3. Гидроизоляционная пленка
4. Вертикальная обрешетка
21. Доска торцовая
22. Уголок внешний
23. Саморез
Установка торцевой планки
У торцевой планки не только декоративная, но и защитная функция. Этот доборный элемент предотвращает ослабевание креплений листов от ветровых воздействий, кроме того, предохраняет деревянные части конструкции от влаги.
Чтобы исключить попадание влаги под покрытие, верхний гребень должен обязательно быть перекрыт торцевой планкой.
Верхняя ендова: монтаж
Функциональное назначение этого элемента – облагораживать внешний вид стыков, а также отводить влагу с внутреннего угла. Укрепляя верхнюю ендову саморезами, нужно следить, чтобы они не пробили среднюю часть нижней ендовы – это грозит порчей гидроизоляционного слоя.
Планки примыкания: монтаж
На кровельных изломах

Кровельные изломы делятся на два вида: обратные и прямые. Монтируя на такой крыше гидроизоляцию, нужно следить, чтобы покрытие было полностью герметичным.
Если у ската излом прямой, доски обрешетки располагают на максимально близком расстоянии одна от другой. Металлочерепичный лист должен прикрывать место излома, несколько выступая над ним. Карнизную планку можно применить как сопрягающий элемент. Между планкой и черепицей следует уложить уплотнитель.
Если у кровли излом обратный, в этом случае применяют стеновое примыкание, которое играет роль сопрягающего элемента. Его укладывают на нижний скат стороной с завальцовкой. На месте излома обрешеточные доски должны находиться друг к другу максимально близко. Между примыканием и листом черепицы надо уложить уплотнитель.
Монтаж примыкания к стене ничем не отличается от аналогичного устройства примыканий к дымоходам.
Монтаж внешних углов и планок конька
Устройство конька
Подшивка низа кровли из металлочерепицы
Пленка гидроизоляции под коньком разорвана по всей длине не меньше чем на ширину в 20см. Чтобы устранить этот недостаток, следует позаботиться об укладке дополнительной гидроизоляции на добавочные доски (сплошную обрешетку). При этом она должна быть шире разрыва нижнего слоя как минимум на 15см.
Крепление конька происходит в обрешетку верхнего гребня с двух сторон специальными коньковыми саморезами. Привинчивать его нужно через волну, торцы изолируются заглушками. Чтобы конек был полукруглой формы, его нужно нарастить, нахлестывая ребра жесткости.
Как крыть крышу металлочерепицей: дополнительные элементы
Ограждение кровли, переходный мостик и лестница на чердак
Это необходимые детали, которыми завершается основная часть монтажа кровли. Монтируют их по инструкциям, которые к ним прилагаются. Там, где все эти элементы будут крепиться к кровле, обязательно устраивается сплошная обрешетка. Мостик, ограждение и лестница привинчиваются саморезами через резиновую прокладку в прогиб волны.
Снегоуловитель
Этот элемент необходим для того чтобы лед и снег, скапливающиеся на кровле, не падали вниз большими глыбами. В процессе монтирования обрешетки в тех местах, где будет находиться снегоуловитель, под гребень волны подкладываются бруски. Устанавливается снегоуловитель под вторую поперечную ступеньку листа строго параллельно карнизу.
При монтаже снегоуловителя (его верхней части) необходимо применение усиливающей планки. Ее крепят одновременно с верхним краем элемента коньковыми саморезами прямо к обрешетке сквозь верхнюю точку каждой волны. Край низа крепится по тому же принципу, только в каждую вторую волну. Если скаты отличаются большими размерами, снегоуловители ставятся в несколько рядов.
Монтаж водостоков
Монтирование системы водостоков требует наличия следующих инструментов:
маркировочный шнур
отвертка
линейка или рулетка
ножницы и ножовка по металлу
пассатижи
резиновая или деревянная киянка
Перед укладкой металлочерепицы на карнизную доску или стропила нужно предварительно установить длинные крюки. Если же по каким-либо причинам крюки приходится монтировать уже после укладки покрытия, их закрепляют на лобную доску и делаю более короткими по размеру. Но это не самый лучший способ, так как крепление при помощи длинных крюков отличается большей прочностью.
Шаг между крюками и первого, и второго типа должен быть от 60см до 90см. Большие расстояния нерациональны, так как конструкция в таком случае может не выдержать давление снежной или ледяной массы. Там, где находятся стыки желобов, обязательно нужны добавочные крюки.
Для обеспечения лучшего стока влаги уклон желоба должен понижаться с каждым погонным метром на 5мм. Чтобы выполнить эту задачу, перед установкой надо сделать разметку с учетом вертикального смещения крюков.
Рассчитывая число воронок, нужно иметь в виду, что на одну трубу должно приходиться не больше 10 метров желоба и 120м2 – площади крыши. Чтобы обеспечить слив влаги в воронку, в желобе нужно вырезать отверстие в виде V. Его ширина должна составлять не более 110мм, а расстояние от выреза до верхней части желоба минимально должно быть 15мм. Оптимальный промежуток между воронкой и желобовым торцом – 150мм. Процесс монтажа:
воронку следует надеть на желоб
крепление делается на наружной стороне желоба, в замке должна быть завальцованная сторона
окончательно закрепляется загибом фиксаторов во внутреннюю часть желоба
Торцовые части желоба должны быть оснащены заглушками (в случае, если они открыты и ни с чем не стыкуются). Стык желоба и заглушки обрабатывается силиконовым герметиком. Можно использовать и заклепки.
Когда желоба установлены, наступает очередь карнизной планки. Ее нижняя часть должна находиться в желобе, чтобы не намокла лобовая доска.
Вода должна стекать в желоб беспрепятственно, это обеспечивается гидроизоляционной пленкой под планкой.
Чтобы водосточная система нормально функционировала, раз в год проводится полный осмотр все водостоков, а чистку воронок и желобов от мусора следует сделать регулярной.
Заземление крыши
Кровлю необходимо заземлить дополнительно, независимо от молниеотвода. Таким образом обеспечивается безопасность проживающих в случае прямого попадания молнии в крышу.
Окончание работ: завершающие штрихи
После окончания монтажа кровли из черепицы ее нужно привести в порядок: удалить строительный мусор, поврежденные места обработать краской во избежание появления ржавчины. По прошествии трех месяцев обязательна протяжка саморезов.

В процессе эксплуатации кровля из металлочерепицы требует регулярного ухода. Дважды в год ее нужно чистить от мусора, сухих листьев и других предметов. Выполняется эта работа тряпкой или мягкой щеткой. Быстрее всего процедуру проделать водяной струей – сверху вниз. Ходить по кровле, чтобы не повредить, желательно только в мягкой обуви.

Металлочерепица – характеристики материала и советы по его выбору

Выбрать кровельный материал для покрытия крыши — непростая задача.
Одним из наиболее рациональных вариантов для скатной кровли является металлочерепица — характеристики этого материала позволяют рекомендовать его в большинстве случаев.
Металлочерепица на ломаной крыши
Металлочерепица. Что это за материал?

металлочерепица характеристики
Металлочерепичное покрытие
Этот кровельный материал является на сегодняшний день, пожалуй, самым популярным среди строителей-профессионалов и частных застройщиков.
По сути, металлочерепица — это профилированная кровельная сталь с защитным цветным полимерным покрытием.
Для изготовления этого материала используется высокотехнологичное оборудование, которое создает на стальном листе профиль, имитирующий сложенную рядами натуральную черепицу.

Где применяется металлочерепица?

характеристики металлочерепица
Лист металлочерепицы
При выборе кровельного материала должны быть учтены его характеристики – металлочерепица является практически универсальным вариантом, подходящим для скатных крыш разного типа.
Единственное ограничение – металлочерепицу нежелательно применять на скатах с углом наклона не превышающим 14 градусов.
Использовать металлочерепицу можно для кровельных работ в любой климатической зоне, так как она хорошо переносит, как высокие, так и низкие температуры. Данный материал применяют, как при строительстве частных домов, так и при возведении многоэтажных жилых и общественных зданий.
Кроме того, металлочерепица может быть рекомендована для выполнения ремонта старой крыши.
При выполнении этой работы иногда удается избежать демонтажа старого покрытия. Так, например, старая кровля из рубероида может быть использована для дополнительной гидроизоляции крыши.

Достоинства металлочерепицы

Металлочерепица на ломаной крыши

Достоинства и недостатки материала определяют его свойства - металлочерепица имеет в своей основе лист стали, поэтому является материалом, обладающим достаточной прочностью.

Кроме того, можно выделить следующие положительные качества:
Небольшой вес. Так, покрытие площадью 1 кв. метр весит всего около 5 кг, следовательно, при возведении системы стропил не нужно будет думать об усилении, а погрузка и монтаж материала может быть произведена без привлечения спецтехники.
Простота монтажа. Укладывать металлочерепицу несложно. Так, бригада всего из двух человек, имеющих опыт работы, за рабочий день может уложить до 100 квадратных метров покрытия.
Доступность. Сам материал стоит относительно недорого. Монтаж металлочерепицы является несложным, поэтому, также, имеют более низкую стоимость, чем, например, монтаж мягкой черепицы.
Продолжительный срок службы покрытия. Высококачественная металлочерепица, уложенная с соблюдением требований технологии монтажа, служит более 30 лет.
Эстетически привлекательный внешний вид крыши. Большое разнообразие расцветок и фактур позволяет воплощать разнообразные дизайнерские решения.

Строение металлочерепицы

технические характеристики металлочерепица
Строение листа металлочерепицы
Строение материала определяет его технические характеристики — металлочерепица состоит из нескольких слоев, причем, каждый слой выполняет свою функцию.
Основой материала является стальной лист, который покрыт цинком методом горячего оцинкования. Сталь с двух сторон покрыта слоем пассивации, выполняющей роль грунта, то есть увеличивающей степень сцепления материалов.
С внешней стороны металлочерепица покрыта слоем полимерного материала, а с обратной – слоем защитной краски. Подбирать вид полимерного покрытия для металлочерепицы нужно в зависимости от условий, в которых ее планируется эксплуатировать.

Виды полимеров для покрытия металлочерепицы

Крыша из металлочерепицы своими руками

Полиэстер – наиболее экономичное решение. Данное покрытие прекрасно показывает себя при условии эксплуатации в умеренном климате, без экстремальных морозов и сильной жары, если здание не находится в условиях сильно загрязненной атмосферы.
Пурал – одно из наиболее устойчивых полимерных покрытий. Такой материал может быть рекомендован к покрытию крыш в домах в различных климатических зонах.
PVDF (полидифторид) – покрытие, наилучшим образом сохраняющее цвет. Металлочерепица с таким покрытием может быть использована при строительстве домов в любом регионе.

Инструкция по выбору материала

металлочерепица технические характеристики
Цветовая гамма металлочерепицы
Нужно заметить, что у такого материала, как металлочерепица — свойства определяются характеристиками использованных для его изготовления компонентов.
На что нужно обращать внимание?
Толщина металла. Для изготовления качественной металлочерепицы используют стальные листы толщиной 0,5 мм. В том случае, если была использована более тонкая сталь, монтаж будет усложнен, так как такой материал требует более осторожного обращения.
Цинковое покрытие. Данное покрытие служит для предохранения покрытия от коррозии. Как правило, у качественных образцов содержание цинка находится в пределах 200 граммов на метр квадратный поверхности.
Слой грунтовки. Данный слой не только обеспечивает лучшую степень адгезии, но и служит для предохранения от разрушения слоя цинка под воздействием атмосферы.
Основное внимание следует уделить выбору полимера, которым покрыта металлочерепица — технические характеристики материала в большей степени зависят именно от этого фактора. Вид полимера определяет стойкость к атмосферным воздействиям, к ультрафиолету и механическим повреждениям.

Крепление металлочерепицы
Кроме того, устойчивость к механическим воздействиям обеспечивает и толщина полимерного слоя. Самую низкую степень защиты способен предоставить полиэстер, наиболее устойчивой металлочерепица получается при применении покрытия Пластизол или Пурал.
Структура поверхности. Производители предлагают материал с различной фактурой. Тип фактуры практически не влияет на характеристики прочности и износостойкости материала и определяется с точки зрения дизайна здания.
При выборе стоит учитывать и такой фактор, как степень загрязненности атмосферы. Чаще всего, застройщики выбирают металлочерепицу с глянцевой или матовой поверхностью, популярны, также, фактуры металлик и тиснение.

Выводы

Таким образом, при выборе металлочерепицы следует учесть климатические условия региона, в которых ее планируется использовать.
Также, придется принять во внимание экономический фактор, найдя компромисс между ценой материала и его долговечностью.

Расчет необходимого количества листов кровли из металлочерепицы

Поскольку я определился с материалом кровли (это металлочерепица, матовый полиэстр темного цвета), можно рассчитать необходимое количество листов металлочерепицы, которое мне придется покупать.
В отличие от шифера или, например, металлического профиля, металлочерепица не является симметричным материалом. Т.е. лист металлочерепицы по своей ориентации на крыше имеет конкретный «верх» и «низ» и перевернуть его нельзя. Это накладывает довольно серьезные ограничения при покрытии металлочерепицей сложных, ломаных крыш, с большим количеством внешних и внутренних ендов. Ендова - это линия стыка двух плоскостей (скатов) крыши под разными углами, как отрицательными, так и положительными. Различают внешнюю ендову (скаты образуют гребень) и внутреннюю ( скаты образуют впадину, ложбину). На таких крышах при использовании металлочерепицы образуется очень большое количество отходов, и не всегда их удается рационально использовать.

Крепление металлочерепицы

Другим существенным моментом, является то, что металлочерепица имеет явно выраженные «волны», имитирующие собственно форму черепицы. И эти волны имеют определенный шаг. Причем даже разные производители стараются выдерживать этот шаг стандартным. В частности, длина одной волны по вертикали (вдоль ската) равен 350 мм, а по горизонтали (поперек ската) ок. 185 мм .
Кроме того, каждый лист кроме собственно своих геометрических размеров имеет т.н. эффективные размеры. Т.е. те размеры (и площадь, соответственно), с учетом перехлеста листов. Обычно производитель и добросовестный дилер – продавец эти указывает, так как расчет ведется именно по эффективным размерам. Но и общие геометрические размеры надо знать, так как крайние листы кровли остаются «неприкрытыми» с крайних торцов.
Хотя производители допускают резку металлочерепицы (ни в коем случае не отрезной машинкой – болгаркой! Только дисковой пилой или электролобзиком, с соответствующими пилами по металлу), я бы делать этого не советовал. Дело в том, что листы имеют заводское многослойное покрытие, включая торцы. А при резке вы нарушите это покрытие и оголится чистый металл. А это - прекрасное место для начала коррозии, тем более, что металл у листа металлочерепицы достаточно тонкий (0,45 – 0,6 мм) . Если уж вам не избежать резки, то производите рез так, что бы место реза не оставалось на открытом воздухе, а «уходило» под другие листы и избегало тем самым контакта с атмосферной влагой. По крайней мере, коррозия там гораздо менее вероятна, а если и случится, будет протекать медленно. Место реза лучше обработать краской или кузбасслаком.

Как рассчитать высоту крыши?
Но вообще, на мой взгляд, гораздо правильнее рассчитать размер крыши и кровли ДО начала строительства, на стадии проекта. Таким образом, можно будет избежать лишней работы по резке и подгонке крыши под то, «что получилось». Лучше наоборот, подогнать еще несуществующий дом под то, что уже есть – стандартные размеры материала кровли.
Разумеется, довольно сложно (но можно) рассчитать необходимое количество листов металлочерепицы для крыши любой сложности. Мне же в этом плане сильно «повезло». Из-за того, что я собираюсь использовать бОльшую часть своей крыши , обращенную в сторону юга как солнечный коллектор, крыша должна представлять собой простую плоскость. Тоже самое - и северная сторона. Дом в стиле альпийского шале не предусматривает наличие всяких башенок и французских балкончиков… Простая и плоская крыша, имеющая небольшой угол ската.
Площадь застройки (по внешним размерам) у меня - 15 х 12 метров. Также с одной стороны должен примыкать хозяйственный блок - дровяник размером 3 х 12 метров. (см Эскизный проект загородного дома.) . Размеры скатов без учета свеса крыши, получаются соответственно 8,2 х 15 метра, 5 х 15 метра самого дома и 8,2 х 3 метра и 5 х 3 метра у хозблока - дровяника. Крыша дровяника фактически повторяет профиль крыши дома, просто располагается на полтора метра ниже.
Т.е. надо было рассчитать необходимое количество листов металлочерепицы так, что бы избежать процедуры резки. Разницу по ширине я планировал направить на увеличение свеса крыши. Вообще говоря, я часто наблюдаю, что дачники делают свесы крыши очень маленькими. На мой взгляд, это не есть хорошо. Поскольку в наших местностях дожди довольно частое явление, часто с ветром. И лишнее поливание водой стен совершенно ни к чему. Особенно в осенние периоды, когда со дня на день могут ударить морозы и тогда дом вообще «уйдет под зиму» с сырыми стенами. Поэтому размер свеса весьма важен.

Лобовая планка
Выбранный мною производитель металлочерепицы предлагает листы 4-х типоразмеров длины ( 10 волн – 3620 х 1160 мм; 6 волн – 2220 х 1160 мм; 3 волны – 1170 мм х 1160 мм; 1 волна – 470 х 1160 мм ) .
Не забываем про перекрытие листов! Ширина листа геометрическая 1160 мм, а эффективная – 1100 мм (перекрытие по ширине 60 мм). Каждый лист имеет по краям (по длине) небольшие участки, именно предназначенные для перекрытия. Скаты крыши, как правило гораздо длиннее листа металлочерепицы, поэтому нет смысла высчитывать все в мм, а есть резон считать все в волнах металлочерепицы (длина одной волны равна 350 мм. ), а затем подобрать стандартные листы, которые дадут необходимое количество волн. Можно еще учесть длину этих торцевых участков от одного листа.
Иными словами один лист (по длине или ширине) мы считаем по стандартной длине ширине, а остальные – по эффективной или по количеству волн.
Итак приступим к расчету крыши и величины свеса. Рассчитать свес так же важно сразу, так как он определяет размеры стропил и обрешетки, а так же водосточной системы.
Начнем с маленькой крыши. Ширина не менее 3 метров. Соответственно потребуется 3 листа в ширину (1160 + 1100 + 1100) = 3360. Свес там с одной стороны (другая примыкает к стене) и равен 360 мм. Для дровяника вполне достаточно.

Лобовая планка
Теперь скаты. Скат длиной 8,2 метра потребует не менее 8200 / 350 = 24 волны. 24 волны = 8400 мм + 120 мм технологических торцов. Итого 8520 мм. За счет ширины конька можно напустить еще миллиметров 30-50. Будет 8550 мм Свес будет примерно 300 мм . Не очень много, но приличный. Значит, нам надо подобрать такие стандартные листы металлочерепицы, которые дадут нам в сумме 24 волны. Это либо 4 листа по 6 волн, либо 10 + 10 + 3 +1, либо 8 по 3 волны. Последний вариант даст нам весьма много стыков, а это не улучшает качество кровли. Выбирая между 6 волновыми и набором с 10-ти волновыми, я решил использовать 6-ти волновые. Стыков и там и там – 3, а работать с более короткими листами ( 2220 мм) куда как проще, чем с длинными (3620 мм).
Итак, для «длинного» ската дровяника мне потребуется 3 х 4 = 12 листов длиной по 6 волн.

Лобовая планка
Для короткого ската длиной 5 метров потребуется не менее 5000/350 = 15 волн металлочерепицы. 15 х 350 + 120 = 5370 (за счет сдвига можно увеличить до 5400). Свес ок. 400 мм для северной стороны вполне логичен. 15 волн легко набираются из 6+6+3 . Т.е. потребуется 3 х 2 = 6 листов по 6 волн и 3 листа по 3 волны.
Аналогично рассчитываем количество листов для большой крыши. Длина скатов там такая же, а ширина не менее 15 метров. Ближайшее кратное целым листам значение - 14 листов в ширину (15460 мм). Соответственно получается (на оба ската) 14 х 4 + 14 х 2 = 84 листа по 6 волн и 14 листов по 3 волны.
Итого, на всю кровлю потребуется 84 + 12 + 6 = 102 листа по 6 волн и 17 листов по 3 волны.

Вообще говоря, у приличного дилера есть специальные таблицы, привязанные к типоразмерам листов предлагаемой им металлочерепицы, с помощью которых можно рассчитать необходимое количество листов за пару минут. Но если вы думаете покупать металлочерепицу на строительном рынке, там таких таблиц может и не оказаться, или продавец окажется некомпетентным. Поэтому лучше уметь рассчитывать количество кровли самому.
Приводить эту таблицу здесь вобщем-то бессмысленно, так как типоразмеры у разных производителей хоть немного, но отличаются. Составить ее вы можете сами за 10 минут. Хотя для разового расчета она и не обязательна.

Источники:

http://build-experts.ru/krovlya-iz-metallocherepicy-svoimi-rukami/

http://krovlyakryshi.ru/cherepica/metallocherepica/metallocherepica-harakteristiki-545

http://dom.delaysam.ru/krovlya/krovlya2.html


See also: