Сейсмопояс

Крыша защищает дом от атмосферных явлений: палящее солнце, дождь, снег – и, конечно же, лучше поручить монтаж кровли профессионалам. Однако, наличие элементарных знаний об устройстве кровли и минимального набора специальных инструментов, позволит выполнить устройство крыши своими руками.

Стропила – основа крыши, принимающая на себя вес всей кровли. Как правило, в качестве стропил используются деревянные брусья, не имеющие изъянов: трещин, сучков, червоточин. Дерево должно быть хорошо высушено.

Перекрываем крышу балками в разных направлениях

В качестве основания под кровельные материалы используется обрешетка или сплошной настил. Конструктивные элементы обрешетки должны быть крепко закреплены к несущим конструкциям, стыки должны располагаться в разбежку, расстояние между ними должно быть выбрано исходя из требований к креплению кровельного материала.

Устройство кровли должно предусматривать уклон, для отвода атмосферных осадков. В качестве водоотводящих элементов используются водосточные желоба и трубы (при наружном организованном водоотводе) и выпуска, водоприемные вороники, стояки, отводные трубы ( при внутренне).

При использовании металлочерепицы, в качестве кровельного материала, обязательно используется гидроизодяция, так как саморезы, на которые крепится металлочерепица, хоть и имеют резиновую прокладку под шляпкой, но не обеспечивают сто процентную водонепроницаемость. Гидроизоляционная пленка укладывается непосредственно на стропила, под обрешетку.

Перекрываем крышу балками в разных направлениях

Для сохранения тепла необходимо провести работы по утеплению кровли. Эти работы производить лучше изнутри после накрытия крыши. Непосредственно в проемы обрешетки или под сплошной настил между стропилами укладывается теплоизоляционный материал, состоящий из рулонов или матов стекловаты или пароизоляционной пленки. Можно использовать и другие материалы, но для утепления крыши своими руками этот материал подходит лучше всего.

Крыша своими руками. Мауэрлат — основание крыши. Крепление мауэрлата.

Как всегда, будет много качественных фотографий (кликнув по фотографии вы всегда можете ее увеличить и во всех тонкостях рассмотреть то, что вас заинтересовало), аудио и подробное описание всех работ, которые нам пришлось выполнить при сооружении крыши для нашего дома.

Первую статью мы посвятили основным определениям, без знания которых тема «Крыша своими руками» будет для вас не совсем понятна. Также мы расскажем об основе крыши — мауэрлате.

Мансардная крыша двухскатная конструкция

Итак, исходные данные:

дом — правильный прямоугольник;
длина дома/стены (длина крыши) — 24м.;
крыша двускатная. Скаты опираются на стены, которые имеют одинаковую высоту;
ширина дома - 10,8 метров. Расстояние между скатами называется «фронтон» или «щипцы». Следовательно, ширина фронтона — 10,8 м.;
т.к. пролет составляет 10,8 м, а дополнительные опоры отсутствуют, в конструкции крыши мы применили висячие стропила;
Если вы запланировали перейти к изготовлению крыши, но, при этом, не планируете делать армопояс, советуем еще раз все продумать. Для того, чтобы соорудить армированный пояс после возведения стен перед изготовлением крыши есть ОЧЕНЬ много предпосылок. О них мы достаточно подробно писали в статье «Армопояс. Армированный пояс.» Прочитайте эту статью. Возможно, она изменит ваше решение о возможном сооружении крыши дома без армированного пояса. Поэтому, рассказывая о сооружении крыши, мы будем исходить из того, что армопояс (еще его иногда называют — сейсмопояс) уже готов.
Подробный план коттеджа мы выложили в статье «Канализация, канализационные трубы, уклон канализационной трубы — прокладка трубопровода внутренней системы канализации». На этом плане видны все проектные размеры нашего дома.

Мауэрлат

фото - Крепление мауэрлата к стене дома, Как построить домПервое, с чего начинается крыша — это мауэрлат. Мауэрлат – это брус или бревно, отесанное с нижней стороны и верхней стороны, который крепят по периметру внешней стены. Мауэрлат (строители чаще всего называют его гораздо проще — «маурлат», «мурлат») призван служить опорой для стропил из дерева и предназначен для распределения нагрузки, которая создается крышной конструкцией на всю площадь стены. Мауэрлат «привязывает» крышу к стенам дома. Можно звенья мауэрлата укладывать только непосредственно под стропила, но тогда можно проиграть в жесткости конструкции. Мы выкладывали мауэрлат по всей длине стены.

Некоторые строители рассматривают возможность устройства крышной конструкции без мауэрлата. На наш взгляд, этого не стоит делать, т.к. он:

Крепление мауэрлата

обеспечить дополнительную жесткость стропильной конструкции;
не требует большого расхода материала и, соответственно, средств.
Под мауэрлат проложили рубероид, Как построить недороглй дом самомуПеред укладкой мауэрлата необходимо стену (в нашем случае — это армированный монолитный пояс) изолировать водонепроницаемым материалом для сохранности деревянного бруса от возможного гниения. Сегодня промышленность предлагает множество гидроизоляционных материалов и мастик, мы же воспользовались обычным рубероидом в два слоя.

Мауэрлат необходимо укладывать на армопояс с некоторым отступом как от внешнего края стены, так и от внутреннего (см. фото).

С чего же начать?

Раскладываем мауэрлат

Мауэрлат должен отступать от внутренних и внешних границ стеныДля мауэрлата мы взяли брус 150х100 (15 см х 10 см). Вы можете брать любой другой брус — здесь выбор неограничен. Лучше, если это будет антисептированная древесина лиственных пород. Предварительно мы разложили брус по всей длине стены от фронтона до фронтона. То же самое сделали и на второй стене. Теперь необходимо провести замеры:

брусья должны быть выложены точно по уровню (эти требования мы соблюдали на всех этапах строительства дома: заливка фундамента, сооружение цоколя из кирпича, кладка стен из газосиликатных блоков, возведение кольцевого монолитного железобетонного армированного пояса);
расстояние между брусьями по всей длине должно быть равным.
Соблюдение этих требований позволит облегчить дальнейшее сооружение крыши и увеличит срок жизни вашего дома.

Крепление мауэрлата к стене

Крепление мауэрлата

Существуют несколько способов крепления мауэрлата к стене.

Одним из самых надежных способ крепления мауэрлата с армопоясу — крепление анкерными болтами, например 10Х350. Анкерные болты нужно закрепить в армопоясе при его заливке. В мауэрлате предварительно высверливаются отверстия, чтобы потом можно было его «посадить» на анкера.

При высверливании отверстий в мауэрлате и при последующем насаживании его на болты, могут возникнуть трудности. Заложить болты так, чтобы они были идеально вертикальны и идеально находились на одной оси — очень сложно, практически не возможно. Поэтому, перед высверливанием отверстий в мауэрлате необходимо выбрать самую ровную доску и приложить ее к болтам. Затем с помощью обычного угольника на нее проецируете расположение болтов. Если болт отклоняется от доски, т.е. не находится на оси, необходимо на доске отметить, на сколько болт отклоняется от оси.

Затем размеченную доску нужно приложить к нижней грани мауэрлата и перенести туда все размеры. Высверливать отверстия нужно с нижней грани.

Готовый мауэрлат нужно уложить на подставки из нескольких коротких досок. Постепенно убирая по одной дощечке, опускаете мауэрлат на болты, при необходимости подбивая болты. Сверху, после «насаживания» мауэрлата на болт, приваривается перемычка из куска арматуры или накручивается шайба. Но стоят анкерные болты необходимых размеров — почти как вертолет!

Поэтому, в целях снижения затрат (наша задача — построить недорогой, но комфортный и надежный дом) мы поступили несколько иначе, не ухудшив, при этом, надежность крепления.

Делаем мауэрлат

При помощи сверла на 12 длиной 300мм сверлим насквозь мауэрлат и на глубину 200мм входим в армопояс. Затем обрезки арматуры 12мм кувалдой забиваем в полученные отверстия. Необходимо следить, чтобы арматура вошла на всю глубину (минимум — 200мм) отверстия. Затем с помощью той же кувалды концы арматуры нужно загнуть. С 12 арматурой работать не легко, но все же возможно.

На этом крепление мауэрлата окончено.

Перекрытия, крыша, кровля.

Перекрытия
В домах с панельными и каркасными стенами балки цокольного перекрытия опирают на прогон или перемычку, а чердачного или мансардного — на верхнюю (подбалочную) обвязку. В рубленых и брусчатых домах концы балок врубают между двумя венцами «сковороднем» насквозь.
Если мансардное перекрытие проходит между отапливаемыми помещениями, можно либо совсем отказаться от утеплителя, либо заменить его двумя слоями мягких волокнистых плит — они послужат для звукоизоляции. Для этой же цели иногда делают засыпку опилками с известью или сухим песком. В таком случае на доски настила нужно предварительно уложить бумагу, картон или пергамин. Кому не нравится дощатый потолок, сделайте его гладким, подшив листы сухой штукатурки, ДВП (оргалита) или ДСП. После затирки швов и грунтовки их белят, оклеивают бумагой либо окрашивают водоэмульсионной краской. Доски настила не обязательно прибивать только лишь к черепным брускам.

Что положить под мауэрлат?
Если вы сумели купить вагонку, то ее можно сразу крепить к низу балок — это и будет чистый потолок. В чердачном перекрытии «начинка» укладывается в несколько ином порядке. На доски сначала стелят пергамин, потом утеплитель, а сверху закрывают горбылем, чтобы во время ремонта было удобнее ходить по чердаку. Впрочем, утеплитель можно оставить и открытым. Сечение балок цокольного, мансардного и междуэтажного перекрытий (при расстоянии между балками до 1 м) приведены в таблице № 3.

Высота балок для чердачного перекрытия может быть на 2 см меньше, чем указано в таблице. Если для балок будут использованы бревна, то, выбирая их толщину, руководствуйтесь следующим: диаметр такой балки должен быть равен высоте прямоугольной. А что делать, когда пиломатериалов нужного сечения нет? В таком случае возьмите несколько досок и сколотите их между собой вразбежку. Гвозди вбивают насквозь через каждые 20 см в шахматном порядке и концы их загибают поперек волокон. Например, для балки сечением 12 X 8 нужны две доски толщиной по 4 см и шириной, равной высоте балки, то есть 12 см.
Крыша.
От того, насколько она хорошо отводит воду от стен и цоколя и защищает перекрытие, зависят срок службы дома и его внешний вид. Крыши могут быть самыми разными, но наиболее распространены из них следующие (рис.25).

Что положить под мауэрлат?

Односкатную форму чаще используют для хозяйственных построек. Для домов ее делают двускатной или мансардной (ломаной). Очень трудоемки и сложны в исполнении вальмовые крыши, но зато они лучше противостоят ветровым нагрузкам, нежели двускатные. Шатровая, или четырехскатная, крыша, по сути, является разновидностью вальмовой. Ею накрывают здания с квадратным планом. И, наконец, крестовая крыша. Она самая сложная из всех перечисленных, поскольку в местах пересечения скатов необходимо устанавливать вспомогательные диагональные стропила, которые образуют разжелобки или, по-другому,— ендовы. Эта работа требует терпения и аккуратности, так как именно здесь будет скапливаться снег, и допущенная ошибка приведет к протечке кровли. В любой из перечисленных конструкций есть два главных элемента — кровля (или ограждающая часть) и стропила (или несущая часть).
Стропила
Стропила бывают(рис.26) наклонные и висячие. Первые представляют собой те же балки, весьма похожие на балки перекрытия. Только устанавливают их не горизонтально, а наклонно на опоры разной высоты — либо на две наружные стены (если крыша односкатная) , либо на наружные и внутреннюю стены (если крыша двускатная).
Стропильные ноги противоположных скатов крыши совсем не обязательно крепить в одной плоскости — достаточно уложить их на коньковый прогон попеременно. Элементы же висячих стропил, напротив, нужно жестко связать между собой в единую конструкцию — стропильную ферму. Ее устанавливают на две крайние опоры. Тогда стропильные ноги из-за отсутствия средней опоры будут упираться друг в друга в коньке и тем самым создавать значительное горизонтальное давление. Этот распор передается стенам и может их даже опрокинуть.

Крепление мауэрлата ломаной крыши
Чтобы такого не произошло, у стропильной фермы делают нижний пояс-затяжку — он-то и погасит распор. Каким же стропилам отдать предпочтение?
Наклонные стропила (рис.27) просты по устройству и не требуют для сборки использования каких-либо сложных механизмов и приспособлений.

Висячие стропила (рис.28) можно вообще смонтировать на земле и установить на место с помощью автомобильного крана.

Либо их собирают на доме из отдельных элементов. Тогда на чердачном перекрытии надо сделать дощатый настил, а для временного крепления деталей установить вспомогательные раскосы и расшивки из досок.
На стропила идут брусья или доски хвойных пород толщиной 40 — 60 мм, хорошо просушенные, без трещин и желательно с минимальным количеством сучков. Использовать бревна тут мы бы не рекомендовали по той причине, что они тяжелее. А вот дощатые стропила легки и много удобнее в сборке. Все соединения делают на гвоздях, используя накладки, вкладыши, впрочем, можно обойтись и без них. Врубки применяйте только для соединения стоек с прогоном и лежнем. Стропила собирают со стойками или подкосами либо со стойками и подкосами.
Для первых двух вариантов пролет между наружными стенами равен 6 — 8м, для третьего — 8 — 10 м. На стойки и стропила идут доски, на коньковый прогон — брус 10 X Ю см. Лежень и мауэрлат изготавливают или из такого же бруса или лее из бревен, отесанных на два канта. В коньковом узле к мауэрлату и прогону большими гвоздями прибивают хомуты из стальной полосы (вместо хомутов можно сделать скрутки из проволоки диаметром 6 мм).

Крепление мауэрлата ломаной крыши
На стены из облегченной кирпичной кладки, легкобетонные, каркасные и панельные по всей их длине нужно уложить непрерывный мауэрлат. Если стены массивные, кирпичные и каменные, то под каждую стропильную ногу подставьте отрезок бревна или бруса длиной около 50 см. Концы хомутов прикрепите к металлическим крюкам — они должны быть заделаны в толщу кладки на 25 — 30 см ниже мауэрлата.
В рубленых и брусчатых домах стропила опирают на верхний венец стены, а потом хомуты прибивают ко второму венцу, считая сверху. Дощато-гвоздевую стропильную ферму можно сделать с ригелем или без, с пролетами до 6 — 8м. На одинарную затяжку берите те же доски, что и на стропила, а для двойной затяжки— доски потоньше, однако не менее 40 мм толщиной. Для ригеля и накладок подойдут 25 — 30-миллиметровые доски.
Жесткость крыши в продольном направлении обеспечивает сама стропильная ферма. А вот в поперечном направлении необходимо будет установить одну-две диагональные связи в каждом скате крыши (рис.29), чтобы она лучше противостояла ветровым нагрузкам.

Для этого прибейте к основанию одной стропильной ноги и к средней или верхней части соседней доски толщиной 30—40 мм. В наслонных стропилах раскосы поставьте между двумя соседними стойками и под коньком крыши. Если по обрешетке вы сделаете косой (диагональный) настил, можно обойтись без раскосов.
Сечение стропил зависит: от нагрузки на них, то есть от веса кровли и снега; от размера пролета; от шага стропил и угла их установки (имеется в виду уклон кровли). В средней полосе страны обычно делают двускатную крышу с шагом стропил 120 см, кровлей из асбестоцементных листов и уклоном около 30 градусов. Каким же должно быть сечение стропил? Ответ на этот вопрос вы найдете в таблице №4.

Если в конструкции будут использованы подкосы, высоту можно немного уменьшить — эта величина указана в скобках.
Кровля.
Когда стропила встанут на свои места, нужно немедленно приступать к устройству кровли, чтобы предохранить все деревянные конструкции от дождя. Лучшее время года для таких работ, конечно, лето. Выбор вида кровли зависит от очень многого, например, уклона и крутизны крыши. Не последнюю роль играют и затраты, как первоначальные, так и эксплуатационные.
Во всяком случае, учтите: чем больше будет угол наклона крыши, тем она дороже, поскольку обязательно увеличится расход материалов. Однако, если посмотреть с другой стороны, на крутых скатах не задерживаются снег и вода, следовательно, крыша лучше выполняет свою функцию и дольше служит. Такого материала, чтобы он был и долговечным, и легким, и недорогим, и пригодным для любых условий,— пока не создано.
Поэтому тщательно взвесьте все плюсы и минусы той или иной кровли и остановитесь на самом оптимальном варианте. Правильно уложенная кровля из теса при соответствующем уходе служит лет 15 — 20. Она легкая — 1м2 весит 21 — 30 кг. Для работы потребуются сухие доски толщиной от 19 до 45 мм, шириной не более 200 мм. Настилают их или в один слой, или в два. Единственный, но существенный недостаток такой кровли — сгораемость.

Крепление мауэрлата ломаной крыши
Черепица — несгораемый материал, более долговечный и дешевый. Однако она тяжелая: 1 м2 кровли из пазовой штампованной черепицы весит примерно 50 кг, а из плоской ленточной черепицы — 60 кг. Следовательно,:тропила и обрешетку придется делать фочнее. Укладывают черепицу в один или два слоя. Легкая, несгораемая и долговечная кровля получается из стальных листов. уклон крыши может быть от 18 до 10 градусов.
Срок службы кровли из оцинкованной стали 25 — 30 лет, из черной — 18 — 25 лет. Через 10 лет оцинкованные стальные листы окрашивают масляной краской, потом эту операцию повторяют каждые 2—3 года. Кровлю из черной стали надо окашивать систематически через 2— года. Недорогая и простая по технологии мягкая кровля из рулонных материалов — пергамина, рубероида, толя беспокровного и толя с крупнозернистой осыпкой.
Долговечность такой кровли ависит от многих факторов — от правильно сделанной обрешетки, качества самой кровли и применяемых мастик, времени выполнения работ и т. д. Руонные материалы настилают на дерево, бетон, шлакобетон. Уклон крыш — от 10 до 30 градусов.
Очень популярен сегодня шифер или волнистые асбестоцементные листы, размеры их 1200X680 мм, толщина ,5 мм, вес 8,5 кг. К волнистым листам необходимо приобрести дополнительные детали в виде уголков (У-120 и -90), лотков и коньковых элементов КПО-1 и КПО-2). Уголками и лотками отделывают трубы, покрывают ендовые или разжелобки. Коньковые элементы используют для покрытия верха эыши.
Мы перечислили самые основные и эступные виды кровельных материалов, что, конечно, не означает, будто :всеми остальными пользоваться нельзя. Напротив, пожалуйста — выбор большой: это и щепа, и плоские асбесцементные плитки, и синтетические материалы, и многие другие. А сейчас мы предлагаем вам заняться непосредственно устройством кровли.
Кровля из толя годится для хозяйственных построек, либо ее применяют как временную. Вдвое-втрое дольше служит рубероид. Поэтому им вполне можно покрыть и жилой дом. На крутых скатах — 45° и больше — достаточно настелить два слоя рулонного материала, на средних — 20-40° — три, на незначительных уклонах — 5-15°— четыре, а на плоской крыше можно и пять. Рулонный ковер настилают (рис.30) на жесткое, ровное основание.

Делают его так. На стропила прибивают доски толщиной 20—25 мм с промежутками в 2-4 см. Поверх этой обрешетки, под углом 30-45°, устраивают сплошной настил из узких и тонких 15—20-миллиметровых сухих досок. Перед укладкой рулоны надо перемотать в обратную сторону либо раскатать их и оставить полежать один-два дня. Настилают полотнища параллельно коньку или перпендикулярно ему.
Первый вариант надежнее, хотя и чуть сложнее будет работать. Для нижнего и внутренних слоев ковра потребуется пергамин или рубероид с пылевидной посыпкой, а для верхнего, покровного, слоя используют рубероид с крупнозернистой либо чешуйчатой посыпкой. Полосы крепят с помощью холодных и горячих мастик.
Работать удобнее холодными, однако прочнее сцепляют слои между собой горячие. Мастики состоят из битума и наполнителей. Последние бывают пылевидными (шлаковая пыль, угольная зола, молотый 220 известняк, гипс, кирпичная пыль и древесные опилки) и волокнистыми (минеральная вата и асбест). В холодные мастики иногда добавляют известь-пушонку. Но лучше, если вы будете использовать комбинированный наполнитель — 1 часть волокнистого плюс 1,5 — 2 части пылевидного.
Рецепт горячей мастики следующий: битум 8 — 9 частей, наполнитель 1 — 2 части. Готовить ее просто. Сначала в котле расплавьте битум и добавьте, тщательно перемешивая, наполнитель. У вас должна получиться однородная масса. Наносят мастику горячей. Поскольку ее температура не меньше 160°, будьте предельно осторожны и внимательны. Не забывайте о технике безопасности. Чтобы приготовить холодную мастику, возьмите 4 части битума, 4 части солярки и 2 части наполнителя.

Укладка мауэрлата переделка крышы гаража
Способ «варки» ее такой. Солярку и наполнитель смешивают отдельно. В котле расплавляют битум и в него осторожно вливают подготовленную первую смесь, постоянно помешивая. Еще раз напоминаем: соблюдайте максимум осторожности! Не заполняйте котлы доверху, чтобы кипящий битум не выплеснулся на огонь! Когда компоненты полностью растворятся, превратившись и дают ей остыть.
Деревянный настил, на который ляжет рулонный ковер, надо очистить от пыли и грязи, а затем покрыть грунтовкой — битумом, растворенным в керосине или солярке. С первого слоя полотнищ следует снять пылевидную посыпку и обработать их той же грунтовкой — тогда они лучше будут сцепляться. Этим полосам рубероида дайте высохнуть. Потом деревянный настил промазывают мастикой и приклеивают к нему полотнища.
Нижние и внутренние полосы укладывают с нахлестом в 6—8 см, а последние, покровные — в ряду полотнища надо смещать так, чтобы разошлись и не совпадали места их стыков — в двухслойном ковре примерно на половину ширины полосы, в трехслойном — на одну треть и т. д. Готовую рулонную кровлю сверху промазывают мастикой слоем около 4 мм, посыпают крупнозернистым песком или мелким гравием и слегка трамбуют. Как оформить карнизный свес двухслойной рулонной кровли, показано на (рис.31).

Фартук делают из полосы оцинкованной стали. Все стыковочные места промазывают битумом. Есть и безмастичный способ настилки. В этом случае полосы перебрасывают через конек крыши. Соседние полотнища должны находить друг на друга минимум на 12 см. Их прибивают к основанию толевыми гвоздями в местах нахлеста.
Потом укладывают второй слой, сдвигая полосы на половину ширины. Стыки наружного покрытия промазывают мастикой и закрывают по всей длине ската деревянными рейками или брусками 20—ЗОХ 40 мм. Рейки предварительно дважды промазывают горячей олифой. Карниз оформляют или так, как у двухслойной кровли, или просто подворачивают ковер на 100—150 мм под обрешетку и прибивают снизу толевыми гвоздями. Карнизная доска в этом случае не нужна.
Кровля из асбестоцементных листов (шифер)
Однако, пожалуй, пальма первенства среди кровельных материалов сегодня принадлежит волнистым асбестоцементным листам. Они долговечны, мало весят и почти не требуют ухода. Чтобы шифер выглядел понаряднее, его красят. Оптимальный уклон крыши 20— 45°. Под кровлю из асбестоцементных волнистых листов (рис.32) сплошная обрешетка не требуется.

Ее делают из брусков 50Х 50 мм, которые прибивают к стропилам на расстоянии 500 —550 мм (то есть немного меньше половины длины листа). На карниз устанавливают брусок несколько толще — 60 мм. Листы к обрешетке крепят гвоздями или шурупами длиной 70—90 мм. Отверстия под них надо не пробивать, а просверливать. Причем диаметр дырок должен быть на 2—3 мм больше диаметра гвоздя (шурупа) — это нужно для того, чтобы при перемещении листа избежать появления трещин.
Под шляпки или головки подкладывают шайбы из оцинкованной стали, резины либо сделанные из двух слоев рубероида. Шайбу с обеих сторон промазывают суриковой замазкой. Забивать гвозди следует плотно, но осторожно, стараясь не расколоть лист (ведь он довольно хрупкий!). После окончания работ шляпки гвоздей еще раз обрабатывают суриковой замазкой, а заодно ею покрывают все сомнительные щели и трещинки.
Листы на скат крыши укладывают двумя способами: вразбежку (то есть смещая их в каждом вышележащем ряду) или на продолжении друг друга (то есть без смещения). Первый способ проще и надежнее (с точки зрения водонепроницаемости). При втором способе, чтобы избежать четырехкратного нахлеста листов, их углы прихо дится обрезать (это не всегда удобно в условиях стройплощадки и, кроме того, требует немало времени). Начинают работу с карнизного ряда. Его кладут по туго натянутому шнуру-причалке.
Соседние листы соединяют внахлестку на целую волну или полуволну. Следующий ряд должен «налезать» на нижний не меньше чем на 14 см (при уклоне крыши 20—30°) и минимум на 10 см (при более крутом скате). Конек, в котором сошлись последние ряды листов обоих скатов, накрывают (рис.33) специальными асбестоцементными деталями КПО-1 и КПО-2.

Если вам не удалось их купить, то возьмите две доски, сбейте их под углом, положите поверх листов и закрепите гвоздями. Доски необходимо дважды промазать олифой и покрасить железным суриком (им же надо покрыть и шляпки гвоздей). Кроме коньковых, промышленность выпускает и другие детали: два типа уголков для разделки примыкания труб к кровле и лотки для покрытия разжелобков (ендов). Эти элементы также можно изготовить самим из оцинкованной стали.
Для разжелобков делают сплошную обрешетку. Затем на нее наклеивают слой рубероида, а потом ставят лоток. Асбестоцементные листы должны перекрыть его минимум на 16 см. Работать нужно аккуратно, поскольку ендова — самое уязвимое место в крыше.

Стропила своими руками

Если стропильную систему выполнить с грубейшими нарушениями, то и крыше жить недолго и строению под ней тоже. Итак, для того, чтобы понять как ставить стропила своими руками, следует усвоить что же такое стропила, на что они опираются и что необходимо учитывать при их установке.

Вообще, устойчивость стропильной системы зависит от таких крышных элементов, как диагональные связи, подкосы и раскосы, которые образуют с ней единую конструкцию. Верхние концы стропил имеют упор на основную прогонную балку, а она в свою очередь — на определенное количество стоек.

Конструкция стропильной системы целиком и полностью зависит от классификации крыши и определяет сложность монтажа стропил своими руками.

Основные формы крыш:

односкатные — эти крыши имеют всего один пологий скат, высота двух противоположных стен при этом различна, за счет чего и получается скат
двухскатные (щипцовые крыши) — два ската крыши направлены в противоположных направлениях; щипец образует торцевой скат; мансардный тип крыши также относится к двухскатному варианту
четырёхскатные — все четыре ската крыши имеют геометрию равнобедренных треугольников, которые объединяются в одной точке на вершине крыши (если здание имеет квадратную форму, то четырёхскатная крыша над ним называется шатровая)
вальмовые (полувальмовые) — один из подтипов четырехскатной крыши
многощипцовые (для домов сложной конфигурации, при пересечении под углом 90 градусов двух двускатных крыш)
сводчатые
конические и купольные (бывают в виде конусов, куполов).
Ну, да ладно, после теоретического вступления расскажу о том из чего я делал стропила своими руками. Итак, если раньше на Руси для изготовления различных составляющих стропильной конструкции использовали грубо обработанные полубрёвна и брёвна, то сейчас самым подходящим материалом считается брус прямоугольного сечения или сплоченные доски сечением 50х150 мм или 50х200 мм. Очень важное условие — влажность дерева не должна превышать 18-22 %.

Поехали дальше — деревянные фермы можно крепить тремя различными способами:

при помощи специальных пластин из нержавейки или оцинковки
методом «паз-шип»
при помощи скоб, болтов и гвоздей.
Я использовал последний метод крепления всех элементов как основной, но в некоторых случаях применял и «паз-шип». Да, забыл совсем — я сделал стропила своими руками под односкатную крышу, так что учитывая простоту её конструкции и очень скромные размеры сарая, вся работа заняла всего два дня.

Источники:

http://realizedadream.ru/kryisha/kryisha-svoimi-rukami-mauerlat-osnovanie-kryishi-kreplenie-mauerlata

http://www.mirpodelki.ru/index.php?id=57

http://www.stroy.ru/cottage/build-roof/questions_1243.html


See also: