устройство парилки в бане

Зачем мы ходим в баню? Уж конечно не только за тем, чтобы просто помыться. В первую очередь баня ассоциируется с жаркой и влажной парилкой. Именно благодаря создаваемым в ней условиям, и достигается желаемый эффект оздоровления, избавления от усталости, наполнения тела и души новыми силами.

От правильной организации и обустройства парилки зависит качество бани в целом. Не последнюю роль в этом играет специальная мебель, которая находится в парном помещении. Сама баня может быть построена из любого строительного материала – из бруса, кирпича, шлакоблока, панельных щитов и т.д. Естественно, характеристики бани зависят от данного фактора, но здесь есть возможность выбора. А вот вся отделка, внутреннее обустройство парной и, в частности, лавка в баню своими руками должны быть сделаны только из дерева. Этот натуральный, экологически чистый материал как нельзя лучше подходит для банных процедур, поскольку отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к банной мебели.

Самостоятельно изготовить мебель для бани и полки в парную даже для начинающего столяра не так уж и сложно. Отличительные признаки русской бани заключаются именно в том, что все внутреннее обустройство её напрочь лишено какой-либо вычурности и роскоши. Все «убранство» бани, в частности парной, крайне лаконично, предельно функционально, максимально комфортно и неизменно. Следуя нехитрым правилам и рекомендациям, можно довольно быстро и просто сделать лавки для бани своими руками.

В первую очередь выберите породу дерева, из которой будут изготавливаться лавки и полки в баню. Основные требования, предъявляемые к такой древесине – это низкая теплопроводность (чем ниже, тем лучше) и высокая влагостойкость. Поскольку в парилке поддерживается очень высокий температурный режим и большая влажность, лавки в ней должны быть сделаны из такого дерева, который будет хорошо переносить данные условия, не доставляя при этом дискомфорта людям.

При подборе породы дерева для изготовления лавок в баню учитывается ещё один фактор. Древесина должна быть твердой, прочной и обладать хорошей сопротивляемостью к раскалыванию и расщеплению. Наиболее подходящими по всем требуемым для банной мебели характеристикам являются дуб, осина, клен, тополь, береза и липа.

Каждая из этих пород дерева обладает особыми целительными свойствами. При нагреве из древесины выделяются полезные вещества, которые в той или иной степени оказывают благотворное влияние на организм человека. К тому же древесина лиственных пород, что немаловажно,  не выделяет на поверхность смолы, не обжигает кожу человека при контакте с ней, легко очищается и быстро высыхает. Плюс, лавки и полки из подобной древесины очень прочны при использовании и приятны для тела.

Сделать лавки в баню своими руками можно или ступенчатыми, или двухъярусными. Ступенчатые лавки  располагаются в парилке друг над другом. Причем, верхний полок всегда делают шире, чем нижние, поскольку на нем парильщики не только сидят, но и лежат. Двухъярусные лавки больше подходят для маленьких по площади парных, и взбираться на них удобнее по приставной лесенке. Для мобильных, совсем небольших банек рационально сделать одну широкую большую лавку. Делать её стационарной не нужно, потому что съемный вариант гораздо удобнее в уходе, чистке и просушке.

устройство парилки в бане

Полки и лавки в просторном помещении парилки монтируются в 2-3 яруса. Расстояние от верхнего яруса до потолка всегда должно быть не менее 120 см, чтобы человеку было удобно подниматься с лавки. Полок верхнего яруса принято делать длиной 180см при ширине 40-65 см. Нижние полки несколько меньших размеров, длина  - 90см, ширина – 50 см. Придерживаются и расстояния между ярусами, которое должно составлять около 1 метра.

Месторасположение лавок в парилке должно быть всегда определено у глухой стены, на которой нет ни вытяжек, ни окошек. Расстояние между печкой и полками также необходимо делать таким, чтобы избежать опасности обжечься. Как правило, лавки в большой парилке располагают вдоль двух, противоположных печи, стен, чтобы на них могли разместиться одновременно несколько человек.

Деревянные лавки для бани устанавливают не только в парилке, но и в моечной комнате. При изготовлении лавочек для помывочного отделения можно использовать древесину как лиственных, так и хвойных пород, поскольку температура здесь не такая высокая, как в парной, а соприкосновение дерева с водой увеличено. Так как хвойные деревья отличаются повышенной влагостойкостью, они как нельзя лучше подходят для обустройства и отделки подобных помещений.

Кроме того, лавки и полки должны иметь эстетически приятный вид, закругленные и тщательно зашлифованные края, а также прочное и устойчивое крепление. Снизу, под лавками необходимо оставлять свободное пространство, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха при проветривании парной и для удобства уборки полов.

Для того чтобы сделать лавку в баню своими руками, вам понадобятся деревянные брусья разной длины, тонкие планки и чопики или гвозди из дерева для крепления. Чтобы подготовить и собрать эту нехитрую мебель, нужны самые обычные инструменты: ножовка, рубанок, шлифовальная машина или наждачная бумага и молоток.

Когда вы определились с дизайном лавки, можно приступать к выпиливанию нужных деталей. Затем все компоненты будущей конструкции обрабатываются рубанком и тщательно зашлифовываются, таким образом, чтобы поверхность древесины стала абсолютно ровной и гладкой.

обустройство парилки

Используя крепежные детали, сделайте раму из брусков. После этого поочередно набивайте на неё тонкие поперечные планки.  Делать поперечное крепление планок к раме не обязательно. При желании вы можете сделать его и продольным, если этого требует общий дизайн вашей парной.

Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и сток воды, планки набиваются не вплотную друг к другу, а на расстоянии от 1 до 3 см. Крепление планок к раме необходимо делать снизу конструкции. В качестве крепежных деталей обычно используются заранее заготовленные деревянные чопики или специальные гвозди из твердой древесины.

Если в качестве крепления планок вы используете металлические шурупы, вкручивать их сквозь раму нужно так, чтобы острые концы деталей не вылезли наружу.

Когда крепление планок производится деталями из нержавеющей стали поверх рамы, то все крепежные элементы следует немного утопить в поверхность древесины, чтобы исключить соприкосновение металла с кожей. Образовавшиеся при этом углубления, после окончательного монтажа конструкции, заделывают шпатлевкой.

Чаще всего лавочки для бани своими руками делают в несколько ярусов. В зависимости от высоты расположения яруса, меняется температура над полком. Для находящихся в парилке людей это очень удобно, поскольку можно вначале посидеть на нижнем полке, привыкая к горячему воздуху, а потом перебраться на верхние ярусы и попариться веничком всласть.

Для того чтобы удобнее было поддерживать чистоту и порядок в парной, мыть и просушивать лавочки, средний их ярус крепят к стенам парилки неподвижно, а верхний и нижний полки делают съемными.

обустройство парилки

Если вы хотите создать дополнительный комфорт нахождения в парилке, оборудуйте лавки деревянными подставками для головы и ног. Изготовить такие приспособления можно по тому же принципу, что и лавки для бани в целом.

Обрабатывать древесину, из которой сделана банная мебель, различными химическими смесями, красить и покрывать сверху лаком категорически не рекомендуется. Максимум, что допустимо сделать при изготовлении лавок, это слегка покрыть их морилкой.

Вот, в принципе, и все советы и рекомендации, придерживаться которых необходимо при изготовлении лавок для бани своими руками. Согласитесь, процесс этот совсем не сложный и относительно не трудоемкий. А удовольствие, которое вы получите в дальнейшем от посещения бани, построенной своими руками, и от использования самостоятельно сделанной мебели, с лихвой покроют все старания и усилия. Плюс, вдвойне приятно будет пригласить попариться в баньке друзей, которые по достоинству смогут оценить ваше мастерство. Легкого вам пара!

 

Парилка Ильича

 

обустройство парилки

Описание video материала:
Главный коммунист Петербурга спешит запечатлеть последние напоминания об одной из старейших бань. Сносить здания начали в семь утра, а уже к полудню от него остался лишь один флигель. И мало того, что это памятник архитектуры. Так ведь здесь не раз бывал вождь мирового пролетариата Владимир Ленин, досадует Сергей Малинкович. В пару кипятка под грохот жестяных тазиков и решалось революционное будущее страны.

Как правильно утеплить парилку своими руками

«Продуваемая» баня по справедливости может называться бестолковой конструкцией. Несмотря на низкую теплопроводность дерева, постройка из сруба нуждается в дополнительном утеплении. Речь идет о теплоизоляции стен, пола и потолка бани. Утепление парилки изнутри решит самую главную проблему – потеря тепла, по причине которого весь «банный» эффект сводится к нулю.
Теплоизоляция бани парилки будет считаться только в том случае качественной, если утеплительные работы затронут одновременно три плоскости строения – потолка, пола и стен, как и было, указано ранее. Несомненно, большая часть тепла все же испаряется через чердачное перекрытие, тем не менее, остальную часть строения без внимания оставлять не рекомендуется.
Утепление парилки своими руками
В нашей статье вы сможете найти ответ на актуальный вопрос по данной тематике: как правильно утеплить парилку. Основной процесс работы будет разделен на три больших этапа: обустройство стен парилки, обустройство потолка, обустройство пола. Итак, начнем.
Первый этап – утепление стен парилки.

polki-v-parilki

утепление стен парилки
Качественная теплоизоляция парилки представляет собой «пирог», состоящего из трех слоев – пароизоляционного, гидроизоляционного, теплоизоляционного. Первая прослойка обеспечивает защиту теплоизоляционного слоя от воздействия пара. Кроме того, она является своего рода «отражателем» теплового излучения и создает своего рода эффект «термоса». Для этих целей на предварительно организованную деревянную обрешетку монтируют фольгу при помощи степлера или простых гвоздей. Если пар проникнет в утеплитель, то это приведет к образованию конденсата. Чтобы этого избежать, все стыковочные участки и края должны быть плотно закрыты фольгой.
Вторая прослойка исключает вероятность образования грибка и плесени. Защитный слой от конденсата предотвращает процесс гниения, за счет чего увеличивается срок службы строения. В качестве основного материала берут либо полиэтиленовую пленку, либо фольгу.
Третья прослойка выглядит следующим образом: сначала идет слой чистой бумаги, далее закрепляется деревянный каркас и утеплитель. Бумажный слой является фильтром – он не пропускает в воздух вредные вещества, плюс к этому снижает потерю горячего воздуха. При установке деревянного каркаса обратите внимание на его ширину – она должна совпадать с тем же параметром утеплителя. В роли утеплительного материала может выступить как минеральная вата, так и синтетическая плита.
Утепление парилки своими руками достаточно ответственное дело, при его выполнении необходимо учитывать важные нюансы и соблюдать правила. К примеру, далеко не все материалы можно использовать для теплоизоляции бани. Неприятные запахи испортят «банный» эффект, если в качестве пароизоляционного слоя вы решите использовать толь (или рубероид) либо пергамин.
Как правило, утепление стен в парной осуществляют (или же нет) в зависимости от того, из чего сооружена баня. На сегодняшний день самыми распространенными конструкциями являются постройки из бруса, из кирпича (газобетона или пенобетона), каркасная баня.
В первом случае, когда речь идет о строении из сруба, проводить теплоизоляцию стен парилки нет острой необходимости. Опять же все зависит от того, насколько качественно была проконопачена конструкция и от толщины используемого в строительстве бревна.
В сравнении с деревом, теплопроводность кирпича и бетона несколько выше, а значит, утеплительные работы имеют место быть. Если для строительства бани за основной материал берется газобетон, то необходимо обязательно позаботиться о пароизоляции и гидроизоляции. Без них строительный материал начнет поглощать водяной пар из воздуха, в результате чего быстро придет в непригодность.
Последний вариант – каркасная баня. В целом конструкция имеет несколько слоев – гидроизоляцию, утеплительный материал, пароизоляционный слой, внутренняя и внешняя обшивка.
Технология утепления парилки (для каркасной бани):

1362677780_vnutrennyaya-otdelka-parilki
зафиксируйте на стенах на выбор любой из утеплителей – материал из минеральных волокон либо стекловолокна;
обеспечьте качественную укладку пароизоляционного слоя. Это значит, что все имеющиеся отверстия, стыковочные участки тщательно проклеивают клейкой лентой. Именно от этого этапа зависит долговечность утеплителя;
между пароизоляционным слоем и обшивкой необходимо оставить компенсирующий зазор минимум в два сантиметра. Промежуток обеспечит циркуляцию воздуха и быстрое выветривание влаги и конденсата.
Второй этап – утепление потолка в парной.

утепление потолка в парной
Пожалуй, эта часть бани является самым главным и уязвимым по двум причинам. Во-первых, через плохо утепленное перекрытие горячий воздух за короткое время покидает парилку. Во-вторых, от устремленной вверх влаги страдают балки и само перекрытие. Раньше для решения данной проблемы использовали обычную землю. Ею покрывали чердачный пол и снижали тем самым теплопотерю. «Дедовские» способы давно потеряли свою актуальность, а на смену им «пришли» новые методы.
Идеальный вариант утепления потолка в парилке – с чердачной стороны, то есть снаружи. За основной материал можно взять керамзит, стекловату, минеральную вату или базальтовый утеплитель. Самые уязвимые участки, где теплоизолятор примыкает к дымоходной трубе, обязательно обмазывают огнезащитной мастикой и асбестовым негорючим материалом. В прошлом все эти средства заменял войлок, который под воздействием высоких температур начинал дымить и, соответственно, издавать неприятный «аромат».
Технология утепления:
способ первый. Для начала к потолочным балкам необходимо прибить черновой потолок. Конструкцию сооружают из досок толщиной в четыре-пять сантиметров. Далее снизу к нему прибивают пароизоляцию (фольга, пергамин). Места стыковки проклеивают специальным скотчем, при этом желательно захватить все крепежные элементы – скобы, кнопки, с помощью которых и фиксируется пароизоляционный материал. В качестве воздушной прослойки будет вступать доска, вмонтированная поперек чернового потолка. Толщина промежутка не должна быть меньше двадцати миллиметров. Эта же доска будет скрывать все неровности утепляемого основания.
Второй этаж застилают любым утеплителем – минеральной ватой или керамзитом. Слой первого может достигать двадцати сантиметров, керамзитная прослойка должна быть в разы больше. После чего утеплитель покрывают пароизоляцией, которая не позволит влаги поступать наверх. Заключительный этап – монтаж чердачного пола;
второй способ. Необычный утеплитель в виде смеси из глины и опилок (или соломы) обеспечит качественную теплоизоляцию чердачного перекрытия. Правда, способ этот скорее «древний» и неактуальный, нежели современный.
Большая часть работы уже выполнена, теперь переходим к следующему этапу. В данной части статьи вы узнаете, как утеплить пол в парилке грамотно и эффективно.

Третий этап – утепление пола парилки.

12348

Рассмотрим два варианта теплоизоляции основания парной – с использованием полистирола и перлита (с бетонной стяжкой).
теплоизоляции основания парной – с использованием полистирола
Полистирол хорош тем, что имеет ячеистую структуру, именно благодаря ей материал практически не поглощает влагу и не теряет свои теплоизолирующие функции длительное время. Даже при значительных механических повреждениях теплопроводность утеплителя сохраняется на низком уровне. Используют данный материал чаще всего при утеплении кирпичных сооружений. Все дело в том, что кирпич считается отличным проводником влаги из внешней среды и грунта.
Пенополистирол отвечает всем требованиям, предъявляемым к теплоизоляции парной. В первую очередь это касается безопасности для здоровья человека. Экологически чистый утеплитель именно по этой характеристике пользуется большим спросом. Достоинства пенополистирольных плит: дают минимальную нагрузку на фундамент бани за счет своего удельного веса, в процессе утепления практически не бывает отходов. Единственный минус – утеплительный материал можно укладывать только на качественную основу, предварительно выровненную и просушенную.
Технология утепления полистиролом:
первый слой – гидроизоляция;
второй слой – пенополистирольные плиты. Укладывают их таким образом, чтобы исключить вероятность образования щелей и зазоров;
поверх утеплителя кладут армирующую сетку и заливают все бетонной стяжкой;
такой пол можно закрыть керамической плиткой, что в принципе отвечает нынешним стандартам современности.
Технология утепления перлитом
Второй материал, на который стоит обратить внимание – это перлит. Он имеет небольшой вес и отличается минимальной теплопроводностью. Выполняют утеплительные работы за закрытой дверью, поскольку перлит это не что иное, как песок, произведенный (вспученный) по конкретной технологии.
Технология утепления перлитом:
для начала смешивают перлит с водой в соотношении 2 к 1;
в полученную смесь добавляют цемент и тщательно замешивают;
дополнительно добавляют пол-литра воды и примерно одно ведро сыпучего утеплителя;
перемешивают массу до тех пор, пока из нее не покажется вода. Значит, пора выполнять теплоизоляцию пола;

LNA-012d(2)
поскольку речь изначально шла о бетонном поле, то он и будет являться первым слоем, тогда как вторым – тонкий слой утеплительной массы;
по истечении недели со дня заливки утеплителя, можно выполнить бетонную стяжку (третий слой).
Удивительно, но люди не изменяют своим традициям и при строительстве бани организовывают разбирающийся пол. Как только деревянные доски промокли, их выносят на улицу и тщательно просушивают. Дерево и ногам приятнее, и заменить гораздо проще, нежели придумывать различные способы по утеплению бетонного основания.

Парилка своими руками

Центром традиционной русской бани является парилка. И в зависимости от того как она обустроена, напрямую зависит то, насколько довольны вы будете посещением бани. Давайте разберемся, как правильно сделать парилку.
Монтирование парной комнаты почти всегда, за редким исключением, подразумевает ее облицовку деревянными строительными материалами. Необходимо помнить, что древесина, используемая для отделки в парилке, должна быть обработана специальным образом, обладать низкой теплопроводностью и не иметь смолистых веществ. Чаще всего для обшивки используют материалы из липы или осины. Кстати, современную, чистую и сухую парную комнату можно оборудовать даже в квартире. Было бы желание, средства и свободное помещение.
Если площадь парной комнаты достаточно велика, то для ее обустройства можно использовать множество решений по интерьеру. Например, ее можно оснастить скамьями, полками, которые будут располагаться по всему периметру на разных уровнях. Фигурные резные украшения на деревянных скамьях и полках подчеркивают красоту структуры древесины и органично впишутся в общий дизайн.
Обустройство парилки в первую очередь должно быть направлено на достижение максимального комфорта для любителей банных процедур. Объемы парной должны позволять нахождение в ней одновременно нескольких парильщиков и делать возможным свободный взмах руки с веником. Стоит помнить, что только необходимые жизненные условия, а не инженерная прихоть, требуют приводить расчеты бань, рассчитанных на трех, минимум на двух посетителей.
Сейчас совместный поход в баню, как и сотню лет назад, выражает, как стремление людей провести общий досуг и желание общаться, так и готовность к взаимопомощи. Контролировать состояние близких должен каждый парящийся, что в условиях резкого повышения температур и насыщенности воздуха паром, никогда не будет лишним. При резком ухудшении самочувствия любого посетителя парной, вы обязаны помочь ему выйти из помещения и оказать первую помощь.

14_Maxi_IKI_Plus
Традиционно парная комната используется как место для решения личных и деловых проблем. Сама атмосфера бани располагает к честным и откровенным разговорам, сближению даже мало знакомых людей. Поэтому, ритуальные походы в баню с друзьями и близкими людьми всегда будут очень популярны.
Центральная часть бани – это парилка, и к вычислению ее габаритов следует подойти очень ответственно. Ее размеры должны соответствовать не только количеству любителей горячего пара, которые будут одновременно находиться в парной, но и числу и месторасположению полок и лавок, сооружаемых для них. Проводя подсчеты, не забудьте про сердце парилки — печь. Печи-каменки отличаются друг от друга своим устройством, размерами и весом. Весьма популярны на сегодняшний момент печи, для изготовления которых использован мыльный камень.
Как уже сказано, в парной комнате главенствующее место занимает печь-каменка. Не эффективно работающая и дающая мало тепла печь сделает бесполезным поход за здоровьем и отдыхом для любого человека. Используя такую печь можно очень быстро наполнить парилку сыростью и духотой. А вот удовольствия и целительного эффекта достичь невозможно. Скорее всего, посетитель будет «награжден» усталостью и головной болью. Важно знать и помнить, что эффективность работы печи-каменки зависит от правильного выбора камней.
Парилка своими руками
Парная комната, имеющая форму, приближенную к квадратной, традиционно соединяется с душевой. Разделены они дверью, которая из-за соображений сбережения тепла имеет поднятый порог и заниженную коробку. В жаркой парной комнате устраивают дощатые настилы – полки, на которых можно париться сидя, полулежа и лежа. Для семьи из четырех человек парная должна иметь габариты не менее 2х2,4 метра.
Необходимо проводить проверку парилки на ее способности к длительному сохранению тепла и удержанию горячего воздуха. При этом горячий воздух должен одинаково плавно распространяться во всех направлениях. Это обеспечивает равномерное нагревание тела парящегося человека. Примерно так должна выглядеть вентиляция:
Парная считается готовой к приему любителей банных процедур и получению ими максимальной пользы и удовольствия только тогда, когда «сделан пар». В общественных парных над паром колдуют опытные парильщики, которые никогда не допустят близко к печи новичка. Им, чтобы научиться и попрактиковаться в таких священнодействиях, придется посещать только собственные бани и сауны, построенные своими руками или с помощью бригады профессионалов, в доме или квартире многоэтажного здания. При правильном монтаже современной печки-каменки и грамотной отделке парной комнаты, вы получите баню, лучше которой будет сложно найти.
После возведения стен будущей парной комнаты можно приступать к отделочным работам в ней. Начинающему строителю, решившему своими руками выполнить все этапы строительства бани, без дельных советов профессионалов по отделке парилки не обойтись. Эти работы выполняются на финишной стадии строительства, уже после того, как окончательно возведена кровля и стены, и включают в себя как работы по эстетике внутренних стен, так и созданию теплоизоляционного слоя в парной комнате.

Особое требование, предъявляемое к стенам в парной комнате, — герметичность. И не важно, из какого строительного материала они построены: из кирпича, бревен, насыпные это стены или каркасные. Традиционно стены в парилке строят из древесных материалов, имеющих большую плотность и низкую теплопроводность. Самыми популярными для стен парной на сегодняшний момент считается хвойные породы деревьев. Они выделяют фитонциды, повышающие настроение и банный дух.
Для отделочных работ в парной комнате лучше всего подходят лиственные породы деревьев. Они очень устойчивы к резким перепадам температур, легко переносят жар и высокую влажность, не трескаются, не коробятся и не выделяют смол. Таким параметрам соответствуют ольха, липа, тополь и осина. Иногда допускают использование и сосны. При этом очень важно следить за тем, чтобы на поверхности обшивочных досок не было смоляных карманов и сучков. Именно в этих местах при нагревании выделяется большое количество смол, затрудняющих дыхание и создающих риск ожогов.
Парилка своими руками
Изнутри парная в обязательном порядке должна быть изолирована специально предназначенными для этой цели материалами. Начинаю отделку с обустройства теплоизоляционного слоя из минеральной ваты, выпускающейся в рулонах и матах. Следует учесть, что для эффективного выполнения всех своих функций парная должна иметь стены раза в два толще стен всех остальных помещений.
Особенно актуально это при устройстве парной в квартире жилого дома, когда от кропотливости и тщательности выполненных работ по утеплению будет зависеть общее состояние квартиры. Для тех, кто решил обустроить такую домашнюю сауну, существует множество сайтов, где легко можно найти любую информацию и советы профессионалов. Воспользовавшись ими, вы построите отличную парилку своими руками.

vnytr-otd-bann
Ка вы сами понимаете, описание производимых работ в таких проектах необходимо читать очень внимательно, а сами работы вести максимально точно, ни на полшага не отходя от параметров и требований, написанных в них. Ведь ошибившись хоть в чем-то, вместо долгожданной парной вы получите массу проблем. И прежде чем начать реализовывать ваше желание построить в квартире парилку своими руками, стоит посоветоваться как с профессионалами, так и с людьми, которые имеют опыт подобного строительства. Ведь это жилой дом со всеми сопутствующими коммуникациями: газом, водопроводом, электричеством и канализацией, а не просто кирпичные стены.
После того как уложен теплоизоляционный слой, внешние и внутренние стены парной комнаты требуют облицовки. Облицовочные работы внешних стен включают в себя оштукатуривание и облицовку любыми фасадными материалами: вагонкой, камнем, керамикой и многими другими. Для внутренних стен подойдут только отделочные материалы, изготовленные из дерева, которое, как известно, свободно пропускает влажный воздух и позволяет стенам «дышать». Правильно выполненные отделочные работы гарантировано защитят стены вашей парной от конденсата, грибка и плесени – вечных спутников влажности и плохой циркуляции воздуха.
Для облицовки парной требуются хорошо оструганные доски с толщиной, примерно, 0,16 сантиметра. Если теплоизоляция выполнена качественно, то для внутренней облицовки парилки можно использовать вагонку или декоративные планки. В этом случае главным условием станут качественные характеристики отделочных материалов. Они должны быть изготовлены из древесины, но при этом ни в коем случае не должны быть обработаны препаратами неорганического происхождения. Искусственные пропитки в условиях повышенной влажности и температуры активно выделяют токсины, несущие ощутимый вред человеческому организму.
Оптимальным материалом для внешнего покрытия полов в парной комнате является кафельная плитка, а чтобы посетители бани не поскользнулись на влажной поверхности, рекомендуется настелить поверх плитки деревянные настилы, которые будет очень просто снять и вынести на просушку. Все деревянные поверхности в парилке должно быть максимально гладкими, без сучков. Для предотвращения возможности ожогов на них не должны присутствовать металлические элементы. Полки и скамьи можно изготовить самостоятельно по нужным вам размерам, а можно и купить, если они соответствуют всем вашим требованиям. Следует отметить, что полки всегда располагаются напротив печки-каменки.
Для освещения относительной небольшой парной комнаты будет достаточны использование одного светильника, но при условии, что он имеет герметичный корпус. Ни в коем случае не монтируйте электрические выключатели в помещении парилки. Они обязательно должны находиться в соседнем помещении. Для увеличения полезного объема, светильник монтируют в нише. А для снижения риска короткого замыкания и возгорания проводки можно установить светильники, встроенные в потолок.
Для защиты отделочных материалов от негативного воздействия повышенной влажности и высоких температур используют специальные пропитки. Современные защитные пропитки изготавливаются из минералов натурального происхождения, которые безопасны для здоровья человека, легко проникают в структуру дерева, не закупоривая при этом поры древесины.
Как видите, ответ на вопрос, как построить парилку не такой уж и сложный. Конечно, вам предстоит много работы, но она будет вознаграждена массой удовольствия, доставленной вашей парной.

Вентиляция в бане

Вентиляция в бане – это важный момент, о котором не стоит забывать при начале строительства бани как строения. О вентиляции можно говорить много (осушители, подогрев притока, управление влажностью и температурой), все это стоит немалых средств и выполняется в основном профессионалами.

Имея свой банный комплекс и потратив не одну тысячу американских президентов на приобретение элементов вентиляции и их установку, а затем и "подружив" все системы в одно целое, хочу сказать, что дорого и хлопотно это.

Поэтому не будем рассматривать высокотехнологичный вариант, а подойдем к вопросу вентиляции бани как собственники, не желающие тратить больших денег на вентиляцию.

Вентиляцию рассмотрим на отдельно стоящей бане с комнатой отдыха (КО), моечной, предбанником и парилкой. Для обеспечения нагрева парилки возьмем на сегодняшний день самый распространенный вариант- металлическую печь (МП). На устройстве стен останавливаться не будем, т.к. человек, читающий про вентиляцию, как правило, уже построил или решил, из чего будет строить баню.

Итак печь. Печь будем рассматривать дровяную, которая имеет всего два варианта расположения топки:

А) топка внутри парилки
Б) топка из смежного помещения (за счет топочного тоннеля).

otdelka-ban-07

В продаже есть печи, которые ставятся «как есть» или печи, которые сделаны с расчетом на последующую обкладку кирпичом (или облицовку каменными плитами). Мы будем рассматривать только последние, т.к. подавляющее большинство металлических печей, не обложенных кирпичом, не подходит для режимов Русской Паровой Бани.

К чему здесь печи?- спросите Вы.
К тому, что печь в бане является главным двигателем и приводом вентиляции.

Итак, металлическая печь установлена в парной и обложена кирпичом с четырех сторон с зазором в 5см между металлом и кирпичом.

Вариант первый: топка из КО. Это очень распространенный вариант- нет мусора от дров в парной, двери в парную лишний раз не открываются, а при наличии большого жаростойкие стекла в топочной дверце можно любоваться огнем.

Как установить печь (помня, что она будет обложена кирпичом) в стену?

В стене делается прорезь на ширину кирпичной обкладки. Печь уже стоит в парной - в КО выглядывает только топка. Кирпичом обкладывем топочный тоннель (не плотно, с зазором в 0,5-1 см под укладку мягкой базальтовой ваты, т.к. при тепловом расширении может произойти деформация и разрушение тоннеля или кладки), не забывая соблюдение противопожарных отступов от огня до горючего материала. Изнутри парной выкладываем 3 кирпичных стенки, которые примыкают к лицевой стене. Кирпичная «рубашка» готова.

И здесь встает вопрос притока кислорода для горения печи, иными словами- свежего воздуха. Его можно подвести двумя способами:

1) вентканалом под полом и вывести у предтопочного металлического листа, который защищает пол от возгорания при выпадении углей из топки. Диаметр короба берем 120 % диаметра трубы дымохода. На канал ставим вентрешетку для возможности закрывать между парениями. Приток берем с улицы, а не из подпольного пространства во избежание разных неприятных запахов.

2) второй вариант притока можно сделать напольным, так же подвести коробом вдоль стены к печи, взяв так же с улицы и довести до предтопочного листа. На торец короба также поставить регулируемую решетку.
В обоих вариантах на наружной части короба с улицы ставим вент решетки с сетками от насекомых. Итак, приток для горения у нас готов. Таким образом печь будет нормально работать, не делая сквозняков по помещению.

1283012212_5

Теперь рассмотрим второй вариант печи - с топкой внутри парилки. Для притока здесь нужно два короба, один для горения дров, второй для конвекции - т.е. движения потоков воздуха. Здесь напрашивается подиум сам собой, он будет смотреться более цивильно и благороднее и не будет мешать и занимать лишнего места в парилке. Притоки для конвекции и для горения должны быть по 125см2, в суме 250см2. Отмечаем печь на полу с экраном как ориентир. От стены, в которой будет сделано отверстие для притока, кирпич кладем на ребро в 3 ряда - один у стены, второй посредине, третий по краю. Нужно сразу выложить высотой 24 см до места предполагаемого кирпичного экрана, а затем перекрыть сверху кирпичом. Доводим до того места, где будет стоять печь, на одном коробе пару кирпичей не ставим так, чтобы один короб поддувал под печь, торец его закладываем. Второй короб доводим до конца и в торец вставляем поддувальную печную дверку (придется поработать болгаркой и подогнать кирпич по дверке, а снизу надо будет что-то подложить, чтобы дверка не терлась об пол).

Итак, подиум готов и в нем два канала: один - приточный для конвекции, смотрящий вверх под печь, и второй - приточный для горения, смотрящий в парилку и перекрывающийся дверкой. На стене, идущей в КО, делаем два канала под дверки на уровне каменной закладки под верхом, расстояние вымеряется рулеткой с таким расчетом, что дверки будут 12 см не доходить до верха кирпичной рубашки. На этот подиум ставим печь, можно под ножки положить металлические пластины или уголок, что бы ножки печи не давили на каналы точечно, а нагрузка была более равномерно распределена на площадь кирпичного короба.

Теперь можно обкладывать печь, кирпичом на ложок (вполкирпича), для прохода топливного канала оставляем отверстие. Обязательно оставляем щель между печью и кирпичом в 1-2 см, позже ее закроем негорючим материалом для герметичности.

1343332677_otdelka-bani-3

Выкладывая кирпичный экран, можно поставить две или три конвекционный дверки- для возможности прогрева парной горячим воздухом.

Дверки ставим так, чтобы над ними было еще два ряда кирпича. Ставим на верх экрана уголки и по ним кладем кирпич полностью перекрывая верх экрана. Не забываем сделать в верхнем перекрытии отверстия для паровых пушек. В проделанные в стене отверстия вставляем дверки для подогрева КО. Вот один вариант кирпичной рубашки С РАЗДЕЛЕННЫМ ПРИТОКОМ. На момент прогрева и просушки будут открыты лишь конвекционные верхние дверки, на момент парения дверки закрываются и открывается поддувальная дверка на коробе для притока воздуха для горения. При парении дверки в стене КО открыты, их можно также попробовать открывать во время прогрева парилки.

Вот теперь, когда основной тепловой насос установлен, стоит подумать об оттоке воздуха... Для этого рассматриваю и предлагаю короб по диагонали от притока, чтобы обеспечить полностью всю площадь парилки движением воздушных масс и исключить "проблемные места". Если кирпичная рубашка стоит одной стеной в предбанник, и вывести в него одну дверку, то прогрев и просушка будет работать еще и на предбанник, при условии установки вентиляционного короба, описанного ниже.

bani_2

Вентиляционный короб делаем с забором воздуха у пола на расстоянии 25-30 см от пола. Коробом ведем к потолку и выводим сквозь стену на улицу. Сам короб можно собрать из вентиляционных пластиковых коробов и обшить вагонкой, чтобы не портил внешний вид и не бросался особо в глаза. Площадь короба возьмем 125 см2 +10%.

Принцип работы вентиляции. При растопке печи воздух начинает прогреваться и выходить в верхние дверки, если открыты нижние, то часть будет делать оборот, заходя через низ для повторного прогрева. Нижние дверки нужны при первоначальном прогреве, для разгона печи на обороты, чтобы меньше был подсос с улицы. В дальнейшем нижние дверки прикрываются, работает печь лишь с открытыми верхними дверками. Холодный воздух, заходя через короб под печь, будет нагреваться и выходить через верхние дверки, наполняя парилку горячим воздухом. Так будет до тех пор, пока парилка не наполнится горячим воздухом почти до низа короба, и тогда более прохладный воздух начнет выходить на улицу, вытесняемый более горячим воздухом, нагревая все на своем пути. Т.к короб расположен у пола, то часть тепла будет отдаваться полу и прогревать его. Так же после парения, подкинув в печь пару поленьев для горения, будем сушить парилку от влаги. Такая вентиляция нужна лишь для прогрева и просушки парилки. Короб является лишь каналом или руслом для потоков воздуха, которым управляет печь. На момент парения конвекционные дверки прикрываются и открываются в КО и или в предбаннике, тем самым нагревая еще смежные помещения.

Металлическая труба дымохода также может служить дополнительным источником тепла для парилки и КО. Только надо правильно ее организовать. Сама по себе открытая раскаленная труба будет излучать жесткое тепло. Многие, борясь с этим жаром, ставят сэндвич-трубу, тем самым неэффективно используют это тепло. Если мы сразу облачим однослойную трубу в кирпичный кожух, на втором ряду кладки вставим поддувальную дверку, а наверху под потолком вставим вторую дверку, то во время прогрева получим дополнительный тепловой насос для прогрева и просушки парилки. Но при парении он будет лишним и его придется перекрывать, тем самым опять снижать КПД печи. Для более рационального теплосьема- можно сделать два короба из нержавейки, установить на противоположной вставленным дверкам стороне и вывести в КО, где так же перекрыть регулировочными дверками.

Вот вкратце описал вентиляцию бани и ее принцип. Хочу еще сказать что под каждую баню она подбирается индивидуально, но принцип один для всех.

вентиляция бани с топкой печи в парилке

24
вентиляция бани с топкой печи со стороны комнаты отдыха
Действующая вентиляция в бане

Мы понимаем, что в интернете, книгах, журналах множество противоречивой информации о вентиляции в бане. Поэтому прилагаем съемку со стороны улицы тепловизором. Как вы сами можете убедиться, теплоизолированный короб работает. Отчетливо виден выброс потока теплого воздуха из парной.

Выбор мебели для парилки и предбанника

Не так уж много нужно человеку в жизни для радости. Выстроил хорошую баньку, попарился, и душа поет. Но прежде, чем услышать эту чудесную мелодию, придется немало постараться. Давайте разберемся в том, как именно произвести отделку деревянной бани уже после её возведения.

Прежде всего, учтите, что отделка деревянных бань - этап достаточно важный. Внутренняя и внешняя отделка деревянного сруба — долгий и сложный процесс, но начинать отделочные работы сразу после того, как появились стены, не стоит. За отделку нужно браться после усадки не ранее, чем через восемь месяцев после возведения сруба и крыши. Тогда можно быть уверенным, что все встанет на свои места без перекосов, трещин и других неприятностей.

big

Внутренняя отделка бани из сруба, если она произведена профессионально и со знанием дела, не уступит по качеству любому кирпичному коттеджу. Бревна нуждаются в шлифовке, важна пропитка защитными средствами, предохраняющими от разрушения вредителями, гниения и перепада температур. Современная отделка бань из сруба – процесс высокотехнологичный и вместе с тем творческий.

Механическая обработка бревна рубанком

Отделка рубанком бревна для баниТрадиционно русские деревянные бани в Украине строили из строганного бревна. Самым надежным способом отделки бревна считается механическая обработка рубанком. Делается это по всей длине вручную обычным ручным или электрическим инструментом после окорки. Это непростой процесс, но он предпочтительней по сравнению со срубом, построенным из оцилиндрованного бревна, так как считается более прочным, теплым и долговечным.

Механическая обработка сруба рубанком не вызывает его значительной усадки, можно не беспокоиться о кручении древесины. Сохраняется верхняя структура бревна, поэтому не ослабляются природные защитные свойства дерева. При использовании строганных бревен отделка сруба бани не потребует дополнительной обработки стен, отпадает необходимость в их обшивке, ведь никаким материалом не заменить природную красоту древесины. Такая баня достаточно теплая и не нуждается в особой теплоизоляции. Неуместны здесь краски и лаки.

Бревенчатый сруб бани делают из прочных пород древесины, устойчивых к раскалыванию и расщеплению, учитывая требования влагостойкости. Очень долговечными считаются срубы из бревна осины. Кроме неё может быть использована ель или сосна. Эти породы насыщают баню приятным смоляным ароматом. Постройка получается прочной, эксплуатируется на протяжении не одного десятилетия.

Выбор мебели для парилки и предбанника

Выбор мебели для бани и парилкиПри внутренней отделке деревянных бань особое внимание нужно уделить парной, где температура воздуха достигает 70-90°С, а относительная влажность составляет 30%. Стены и потолок парной нередко обшивают деревом лиственных пород, таких как липа, осина, ольха, обладающих высокой теплоемкостью. Материалы из хвойных пород применять не рекомендуется: под действием высоких температур смола может причинить ожоги.

uteplenie-bani-iznutri

Качественная отделка деревянной бани также предполагает и выбор мебели. Изделия из натурального дерева (массива) – вне конкуренции. Они радуют не только природной красотой, но считается природным кондиционером, способствующим обновлению воздуха и поддержанию в помещении оптимальной влажности. Оборудуя баню, не обойтись без полога в парилку, скамеек для отдыха, столов, табуреток, вешалок и т.д.

Источники:

http://banyaexpert.ru/parilka-svoimi-rukami-varianty-materialov-dlja/

http://ruspar.ru/wiki/osnovy/ventiljacija-dlja-bani/

http://teploizolyaciya-info.ru/banya/kak-pravilno-uteplit-parilku-svoimi-rukami-ot-pola-do-potolka.html

http://dom-usadba.com.ua/articles/otdelka-bani.htm

Неправильная раскладка: j,ecnhjqcndj gfhbkrb