Односкатная крыша своими руками

Односкатная крыша является наиболее простым в устройстве типом крыш. В ней нет каких-либо сложных элементов, она устанавливается на несущие стены, которые имеют различную высоту.

Обычно односкатная крыша используется при строительстве надворных построек: гаражей, бань, веранд, сараев, но также нередко встречается и при строительстве частных домов и дачных домиков. Итак, давайте же разберемся, как же изготавливается односкатная крыша своими руками.

Угол наклона односкатной крыши

Первым делом при постройке односкатной крыши нужно определиться с углом наклона. Угол наклона односкатной крыши будет зависеть в первую очередь от того, каким кровельным материалом вы собираетесь ее покрывать. Для односкатной крыши из профнастила оптимальный угол наклона будет составлять 20 градусов, а минимальный уклон — 8 градусов. Если сделать меньше, то крыша может просто провалиться под тяжестью снега зимой или весной, что особенно актуально для регионов Сибири. Для металлочерепицы минимальный уклон односкатной крыши поднимается до 25 градусов. При устройстве односкатной крыши из шифера этот показатель поднимается еще на 10, и составляет уже 35 градусов. Для фальцевой кровли минимальный угол наклона составляет от 18 до 35 градусов.

После определения угла односкатной крыши поднимаем фасадную стену относительно задней стены на необходимую для получения требуемого градуса высоту, для этого нам будет необходимо обратиться к некоторым тригонометрическим формулам.

Как рассчитать односкатную крышу

Для наглядности расчета односкатной крыши приведем рисунок:
Как срубить односкатную крышу?

tgA и sinA находим по следующей таблице:
Односкатная крыша своими руками

Приведем пример расчета высоты поднятия фасадной стены Lbc и длины стропил Lc для дома, длина стены которого Lсд = 5 м, а угол наклона односкатной крыши A = 25 градусов.

Определяем высоту поднятия передней стены Lbc = 5 х tg 25 = 5 х 0,47 = 2,35 м.

Определяем длину стропильной ноги Lc = 2,35 / 0,42 = 5,6 м.

Также не забудьте прибавить к полученной длине стропильной ноги длины заднего и переднего свесов, которые будут служить защитой дома от атмосферных осадков. Длину свесов берем по 0,5 метров, можно взять и больше, но не меньше. Итого, нужно прибавить еще 1 метр. Итак, получаем: Lc = 5,6 м + 1 м = 6,6 м. На этом расчет односкатной крыши заканчивается, можно приступать к дальнейшим работам.

Конструкция односкатной крыши

Как и любая другая, односкатная крыша включает в себя следующие элементы:
1) Стропильная система, которая в свою очередь состоит из других дополнительных элементов, например для перекрывания большого пролета необходимы такие крепежные элементы, как стойки, распорки, ригели, подкосы, и пр., которые будут придавать необходимую жесткость стропильной системе;
2) Обрешетка, которая выполняет роль основания для кровли;
3) Слой тепло- и гидроизоляции;
4) Кровельный материал.

Стропила односкатной крыши

Начинаем строительство односкатной крыши своими руками с сооружения стропильной системы. Стропильная система односкатной крыши по сути дела представляет собой половинку стропильной системы двускатной. Для изготовления стропил лучше брать сосну или ель без сучков. Лаги необходимо тщательно просушить и обработать антисептиком для отпугивания вредителей, пожароустойчивым и влагоотталкивающим составами.

Работа по креплению стропил односкатной крыши начинается с укладки мауэрлата. Мауэрлат представляет собой бревно или брус, который кладется по всей длине несущей стены. Для надежности конструкции мауэрлат нужно обязательно привязать к стене при помощи проволоки, вмурованной в стену, или закрепить его длинными анкерными болтами.

В мауэрлате необходимо вырубить специальные гнезда, в которые будут укладываться стропила односкатной крыши. Теперь стропила кладем одним концом в вырубленное гнездо мауэрлата, а другим концом прибиваем к брусу или кладем на мауэрлат противоположной стены, и прибиваем их с помощью шиферных гвоздей или прикручивают проволокой для надежности.
Если ширина строения составляет более 4,5 метров, то стропила подпирают во избежание прогибания.

Обрешетка

После устройства стропильной системы можно приступать к изготовлению обрешетки из струганных досок, обработанных всеми необходимыми составами (см. выше). Доски укладываются перпендикулярно стропилам, с расстоянием друг от друга не превышающим 15 см.

Паро- и гидроизоляция

Теперь укладываем пароизоляционную пленку, и прикрепляем ее к обрешетке с помощью строительного степлера или мелких гвоздей с широкой шляпкой, и при необходимости утепляем крышу, в зависимости от характера вашей постройки.

Далее строительство односкатной крыши продолжается этапом укладки гидроизоляционного материала. Рулон гидроизоляционного материала разматывают по всей длине стены, перпендикулярно стропилам, и постепенно продвигаются вверх, делая небольшой нахлест на предыдущую полосу, и тщательно герметизируют места стыков.

Теперь осталось накрыть нашу крышу выбранным кровельным материалом, и работы по устройству односкатной крыши своими руками можно считать завершенными. Надеемся, что данная статья поможет вам! Успехов в строительстве!

 

Стропила односкатной крыши

Односкатные крыши для жилых домов нехарактерны, их чаще всего можно встретить на хозяйственных постройках – гаражах, сараях. Стропила односкатной крыши всегда наслонные. Что означает этот термин можно посмотреть в предыдущей статье: «Стропильная система двухскатной крыши». Для крыш с пролетами не более 4,5 м ставятся стропила без подкосов. Для всех остальных – с подкосами.

Некоторые технические данные
Наслонные стропила выполняются из лесоматериалов 2 сорта. Для работы можно использовать бревна, брусья, пластины и доски. Если вы используете бревна, брусья или пластины – шаг стропил будет составлять 150-200 см, при работе с доской шаг будет короче: 100-175 см. На пролеты в 4,5 м идут бревна или пластины диаметром 180-200 мм, доски берутся размером 60 х 220 мм. Окончательные размеры материала, из которого будет выполнена стропильная система односкатной крыши, определяется с помощью расчетов. Но, следует помнить, что стропила из бревен не могут быть меньше 120 мм в диаметре, из пластин — d/2=70 мм, из досок – 40 х 150 мм.

Устройство односкатной кровлиЕсли конструкция крыши требует устройства подкосов, то для них можно использовать бревна, брусья или доски. Необходимые размеры материала также определяются расчетным путем, но есть минимальные значения, меньше которых материал не применяется. В частности, для бревен – диаметр не менее 100 мм, для брусьев — 80 х 80 мм. Доски на подкосы берутся редко, но если их используют, то делают подкосы из двух досок 25 х 150 мм.

Стройка односкатной крыши

При устройстве односкатных крыш используется мауэрлат из бревен, его размеры не должны быть меньше 180-200 мм. Если кладется не сплошное бревно, а короткие отрезки под каждую стропильную ногу, то их длина не должна быть меньше 600-800 мм, при сохранении минимального диаметра.

Односкатная крыша при необходимости может иметь прогоны, которые изготавливаются из бревен или брусьев. Необходимое сечение прогона рассчитывается для каждой кровли отдельно, но минимальные значения для бревен: 200-260 мм, а для брусьев: 180 х 180 мм. Если прогоны большой длины, то для них потребуются стойки. Под стойки используют бревна размером не менее 130-200 мм или брусья сечением не менее 120 х 120 мм.

Стропильная система без подкосов
Односкатная крышаЕсли пролеты менее 4,5 м, стропила можно делать без подкосов, при этом лучше делать их безраспорными.

Крепление стропил односкатной крыши в этом случае должны отвечать следующим условиям:

Одна опора закреплена, но имеет возможность вращения
Вторая опора может свободно вращаться и сдвигаться.
Технически осуществляется это следующим способом:

В нижней части стропильной ноги делается врубка зубом для упора в мауэрлат, или крепится опорный брусок.
В верхней части делается запил со скосом глубиной не более 0,25h, где h – высота сечения стропил. Скос нужен для того, чтобы стропила могли изгибаться. В противном случае запил боковой поверхностью будет упираться в прогон и создавать распор. Длина запила должна составлять не менее 0,5h.
Если выполнить запил в верхней части стропильной ноги нельзя, то используют обрезок стропилы, который крепится с двух сторон с помощью монтажных пластин или деревянных прибоин. И запил, и крепление обрезка должны делаться горизонтально. На прогон верхние концы стропил укладываются свободно.

Изготовление верхнего узла крепления должно быть очень точным, поскольку любые отклонения моментально превращают систему из безраспорной в распорную.

Расчет стропил односкатной крыши всегда производится при условии, что на всю плоскость ската нагрузки действуют равномерно. В реальности все намного сложнее. Ветер может намести снег на одну сторону ската, весной снег может неравномерно сползать с крыши и т.д. Для того чтобы односкатную крышу не повело, ее коньковый прогон жестко закрепляется, и стойки, на которые он опирается, должны быть абсолютно вертикальны.

Как срубить односкатную крышу?

Правила монтажа прогонов
Если крыша имеет пролеты размером в 3-4,6 метров, то для устройства прогонов применяется консольно-балочная система. Консоль нужна, чтобы уменьшить изгиб прогона и использовать для него материал меньшего сечения. Стыковаться прогоны должны на расстоянии 0,15-0,2 длины пролета от опор. Дополнительно прогоны укрепляются подбалками. Подбалка соединяется с прогоном болтами, а стойки с подбалками – шипом. Для крыш большой площади через каждые 4-5 пролетов между стоек ставятся шпренгели. Конец прогона крепится к торцевой стене анкерами.Монтаж прогонов

Если проектом здания предусмотрена дополнительная стена или балка на чердаке, то поперечные подкосы будут упираться в лежень, идущий по прогону. Сам прогон, в этом случае, монтируется без подбалок, опорой для него служат стойки, которые располагаются над столбами. В середине пролета прогон подпирают продольные подкосы. Продольные подкосы монтируются попарно, через стойку. Подкосы и стойки соединяются с прогоном скобами из круглого железа. Минимальный диаметр скобы – 10-12 мм.

Для пролетов большей длины (например, в 6 метров) продольные подкосы располагаются у каждой стойки. Таким образом, поддерживается каждая треть пролета. Стыки прогонов располагаются на середине пролетов. В качестве крепежа используются скобы. Если есть дополнительная стена или балка, то будет использоваться лежень, как и в вышеописанном варианте. Все разновидности креплений прогонов можно посмотреть на фото:

Стропила с промежуточными опорами
Если пролет односкатной крыши больше 4,5 м, то для нее нужно монтировать стропила с подкосами или распорками. Подкосы могут устанавливаться под каждую стропильную ногу или через одну. Угол наклона подкоса – 45 градусов.

Устройство стропильной системы односкатной крыши больших размеров возможно только при наличии дополнительных прогонов. Более того, чтобы укрепить более высокую стену против ветра ставятся дополнительные подкосы, которые будут передавать часть ветровой нагрузки на мауэрлат.

Там, где стропильные ноги опираются на мауэрлат или прогоны, вытесываются горизонтальные площадки. На рисунке можно увидеть варианты для стропил из бревна, бруса или доски.Односкатная крыша с дополнительными прогонами

Стропила через одну крепятся проволочной скруткой к костылю, который вбивается в стену на 20-30 см ниже мауэрлата. Проволоку берем диаметром 2-3 мм, а скрутку крутим из 2-3 проволочин. Если местность с сильными ветрами, а здание – кирпичное, то и мауэрлат крепится проволокой к кладке. Для деревянных зданий можно использовать скобы.

Если величина стропил такова, что их нужно состыковывать, стыки должны приходиться на стойки или консоли. Сам стык выполняется с помощью косого прируба. Для стропил из бревен дополнительное крепление стыков производится с помощью болтов 12-16 мм в диаметре. А если стропила изготовлены из досок, то их скрепляют гвоздями 5 или 5,5 мм диаметра.

В небольшой статье мы дали самое общее описание устройства стропил для односкатной крыши. Тем, кто все хочет делать своими руками, придется сначала засесть за инженерные расчеты, чтобы заказать необходимый материал для стропил. В этом вам может помочь специальная программа для расчета стропильных конструкций

Строительство крыши. Односкатная крыша

Для начала немного теории. Что же такое односкатная крыша, каковы ее особенности?

Я часто посещаю различные регионы стран СНГ, и заметил, что в России в целом популярны двухскатные крыши или как их еще называют «домики». Что дает такая крыша? Во-первых, конечно большой чердак или мансарду. Это практично. Построив дом с двускатной крышей, вы получаете еще одно помещение, которое можно использовать для хозяйственных нужд или даже как жилое, при соответствующем утеплении. К тому же это помещение является как бы буфером. Если оно не отапливается, температура в нем выше, чем на улице, но ниже чем в помещении. В таком случае вы можете существенно сэкономить на утеплителе для потолка.

Односкатная крыша своими руками

Однако в регионах, где лес является дефицитным или чрезмерно дорогим товаром, не редки сильные затяжные ветра, популярна односкатная крыша. Она намного экономнее в материалах, чем двухскатная крыша, и к тому же проще в конструкции. На нее уходит вдвое, а то и втрое меньше леса. Кроме того, односкатные крыши редко имеют большой угол наклона, как правило, не более 25º. Это уменьшает площадь атаки на крышу ветром и делает ее более выносливой к сдуванию. Односкатные крыши часто укрываются от поддевания ветром каменными бордюрами, то есть открытой является только одна часть крыши – сточная, остальные же три находятся как бы внутри здания, под защитой этих бордюров. Выбирая такой варрант с бордюрами, необходимо укрыть верх бордюров оцинкованным железом или черепицей. В обратном случае атмосферные осадки будут впитываться в стену, появиться сырость и плесневый грибок, который так трудно вывести. Все это приведет к разрушению стены.

Переходим к практике.

Как построить односкатную крышу

Материалы и инструменты:

Лес: брус 15, брус 12, доска необрезная;
Шифер;
Гвозди шиферные;
Гвозди 80-ка;
Молоток;
Топор;
Ножовка;
Гидробарьер;
Степлер, скобы для степлера;
Острый нож.
Мы возьмем (как стартовую площадку) каменный дом с последним сейсмопоясом. Именно на сейсмопояс мы будем укладывать потолочные балки. Потолочными балками нам послужит брус 12. Если вы правильно залили сейсмопояс, то у вас по всему его периметру должен быть одинаковый уровень. Это позволяет не класть мауэрлатную доску под потолочные балки. Кладем балки через каждые 70-80 см. Это наиболее оптимальное расстояние, не единожды проверенное на практике.
Закладываем промежутки камнем, оставив не заложенными промежутки со сливной стороны. Если ваш дом каменный, построенный из ракушечника, то прогоните три ряда камня и кладите мауэрлатную доску. Тут она обязательная. Во-первых: она сгладит естественные неровности, так как каменная кладка редко бывает абсолютно ровной, а во-вторых, укрепит крепление крышных лаг.
Лаги укладываем одним концом на мауэрлатную доску (параллельно потолочному брусу) и прибиваем к ней, а другим концом вплотную к брусу. Сбиваем брус и лаги шиферными гвоздями. Должен получиться прямоугольный треугольник.
Теперь в том месте, где лаги и брус лежат на сейсмопоясе, прикручиваем их стальной проволокой к поясу. Для этого просовываем проволоку под пояс (через камень) и закручиваем вокруг балки. Проделать эту операцию нужно обязательно, так как это самое слабое место – тут крыша просто лежит на сейсмопоясе.
Далее закладываем промежутки со сливной стороны планками по размеру лаг: таким образом, чтобы камень не выпирал выше лаг.
С необрезной доски необходимо стесать топором кору (обзол). Ведь именно в ней заводятся вредители, которые, поразив кору, проникают и в тело доски.
Набиваем доску перпендикулярно на лаги. Можно оставлять между досками расстояние 1-15 см (так вы сможете сэкономить материал).
Крайняя доска со сливной стороны и с верхней стороны должна выступать на 10 см за стены. Это делается для предотвращения заливания воды под крышу. Теперь у вас должен получиться деревянный скелет крыши.
Перейдем к следующему этапу: укладке гидробарьера. Гидробарьер – это тот же рубероид, полиэтиленовая пленка или любой другой материал, в изобилии продающийся в строительных магазинах. Тут все зависит от личных предпочтений или финансовых возможностей. Раскатываем гидробарьер от одного края крыши до другого параллельно доске. Начинаем от самой нижней точки крыши, ближней к сливу. Размотав гидробарьер, отрезаем кусок от рулона и повторяем все операции с самого начала. Новый кусок нахлестываем на прежний, на 5-10 см. Если вы выбрали пленку или любой другой подобный материал, то следует прикрепить его к доскам степлером. Рубероид сам по себе достаточно тяжелый.
Учтите, что передвигаться по застеленной гидробарьером крыше станет опасно. Появится опасность оступиться или провалиться между досок. Перемещайтесь по крыше аккуратно. Лучше разложить поверх гидробарьера доски и ходить по ним.
Наступил последний этап, укладка шифера. Укладка производиться по следующему правилу: первым ложится самый дальний от вас лист в самый низ крыши, то есть первый от слива. И дальше укладываем шифер все ближе и ближе к «вашему» краю, нахлестывая один лист на другой. Обычно один край шиферного листа отмечен красной полоской. Так вот, вы всегда должны накрывать эту красную полоску очередным листом. Проложив первый ряд от одного края до другого, укладывайте последующий, нахлестывая теперь еще и нижний край на лежащие листы.
Разложив весь шифер, начинаем пробивку. Прибивать шифер так же надо по одному простому правилу: в месте стыка четырех листов. То есть двух нижнего ряда и двух верхнего ряда. Стык в этом месте образует крест. Прибивайте самый верхний лист во вторую волну. Он прижмет все придавленные им листы. Таким образом, вы прижмете одним гвоздем четыре листа шифера. По краям следует так же пробить по два гвоздя сверху и снизу. Такую крышу не унесет ни один ураган.

Ваша односкатная крыша готова. Теперь следует прибить ветровую доску на лаги, торчащие с верхней и нижней стороны. Это предотвратит подрывание крыши ветром. Обычно ветровую доску заказывают в столярном цеху. Ее делают из цельной длинной доски, четко по размерам вашей крыши.
Последней операцией с готовой односкатной крышей будет установка отливов. Отливы вы можете установить сами или вызвать специалистов для их установки. Если вы не обладаете определенными навыками, лучше выбрать второй вариант, ведь кровельные работы, установка отливов – это высотные работы, связанные с определенными риском. Без использования соответствующего снаряжения эти работы представляют опасность для жизни и здоровья.
Если вы все сделали правильно, то ваша односкатная крыша будет служить вам долгие годы, оберегая ваш дом.
Источники:

http://krovlyakrishi.ru/delaem-odnoskatnuyu-kryshu-svoimi-rukami/

http://ukroem.ru/stropila-odnoskatnoy-kryishi.html

http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/69_stroitelstvo_na_uchastke/stroitelstvo-doma/kamen-dom/stroitelstvo-kryishi-odnoskatnaya-kryisha-/

 


See also: