Как утеплить баню из газоблока?

При строительстве бань из газобетона воду лучше всего отводить за пределы бани и чем дальше, тем лучше, но минимум на 2—3 м.

Лучше всего воду отводить в централизованную или местную (локальную) канализационную сеть. При ее отсутствии воду можно отводить в овраг или другое место, при этом соблюдая нормы санитарного надзора. Для стока воды лучше всего применять чугунные, асбестоцементные, керамические и бетонные трубы. Возможно применение современных материалов на основе ПВХ. Применять деревянные трубы (коробы) или стальные трубы не рекомендуется, они быстро сгнивают, а стальные — разрушаются от ржавления.

Трубы-стоки диаметром не менее 50 мм собирают в коробку-трап из стали или бетона с патрубком, поднятым на 19 см от дна. В трапе устанавливают наклонную металлическую пластину, не доходящую до дна на 5-6 см, и с боков и сверху герметически крепят к стенке. Сверху трап прикрывают решеткой-крышкой с отверстиями. Таким образом, получается водяной затвор, препятствующий поступлению в баню запахов от загнившей воды и холодного воздуха. Во избежание замерзания воды в трапе ее необходимо убирать после мытья. Места стыкования труб замазывают цементным раствором.

Потолок бани изготовляют из строганных досок, плотно подогнанных друг к другу. Для сохранения тепла поверх досок устраивают паровую и тепловую изоляцию. Наиболее просто сделать пароизоляцию — поверх досок нанести обмазку из глины толщиной 1,5 — 2 см. Для утепления используют минеральную вату или засыпку древесной щепой, смоченной раствором цемента в отношении 8:1, толщиной 15-17 см. Поверх утепляющей засыпки устраивают известково-песчаную стяжку или засыпку песком (землей) толщиной не менее 20 см. Тепловой режим парной в значительной степени зависит от качества теплоизоляции потолка.

Камины своими руками из газоблока

Двери выполняют на шпонках из толстых шпунтованных досок или из досок с отобранными четвертями. Размеры двери должны быть на 5 мм меньше расстояния между боковыми фальцами (четвертями). Если двери будут плотно входить в четверти коробки, то, набухая от воды и пара, их может заклинить. В парилке и моечной их ширина не должна превышать 70-75 см. Высота дверей, как правило, составляет 160-170 см. Порог рекомендуется делать высоким — 25-30 см от пола. Это несколько неудобно, но зато лучше удерживается тепло, особенно на уровне пола.

Для отопления бани и подогрева воды используют печи-каменики. В таких печах накопителями тепла служат достаточно крупные природные камни (валуны, голыши, гранит), которые нагреваются горячими газами, выходящими из топливника. Камней берут из расчета 60 кг на 1 м³ парильни, иногда добавляя до 20% чугунных чушек. Печь располагают так, чтобы одновременно (но, разумеется, в разном режиме) отапливались парильня, моечная и предбанник.

Печь-каменку делают из огнеупорного или обыкновенного красного кирпича на глиняном растворе с добавлением шамотного песка или толченого огнеупорного кирпича. На изготовление топливника расходуется примерно 150-200 кирпичей, 20-27 кг глины, 20-27 кг шамотного песка.

Высота топливника, считая от дна котла, должна быть не менее 50 см, чтобы можно было положить нужное количество топлива.

Камины своими руками из газоблока

Выполняя печь, надо предусмотреть, чтобы между стенками печи и котлом было пространство в 4-5 см, тогда горячие газы омывают котел со всех сторон и быстрее нагревают воду. Тяга в печах зависит от высоты трубы и других данных. Труба у чердачного перекрытия должна иметь разделку или распушку толщиной 38 см, считая от дыма. Обрешетка кровли и стропила не должны доходить до трубы на 15 см (этот разрыв можно закрыть кровельной сталью, шифером, черепицей).

Легкого Вам пара!
ist: http://www.d812.ru

Видео о строительстве дома своими руками (Выпуск 1)

Камины своими руками из газоблока

Проекты бань из пеноблоков

 

Описание video материала:

В этом видео о строительстве дома мы приобретаем керамзитобетонные блоки, песок, цемент и рубероид. Также в видеопосте указываются небольшие тонкости выбора блоков и выгрузки песка. Цены также приведены из расчёта на октябрь - ноябрсь 2011 года.

Баня из газобетона своими руками

Блоки из ячеистого бетона все больше набирают популярность. Благодаря своим качествам (легкость, низкая теплопроводность) этот материал выходит в число лидеров среди средств возведения почти любых объектов строительства. Газобетон представляет собой одну из разновидностей ячеистого бетона. Из него возводят дома, хозяйственные постройки, бани.

В отличие от многих других материалов строения из газобетона требуют обязательной внутренней и внешней отделки. Но прежде чем приступать к этому этапу нужно пройти через все остальные, а именно – возвести баню из газобетона.

Преимущества

Проекты бань из пеноблоков

Как и у всякого строительного материала у газобетона есть и достоинства, и недостатки. Его отличительной чертой является то, что достоинств значительно больше. Основными являются:

возможность завершить строительство бани из газобетона в очень незначительный промежуток времени;
получение в итоге качественного, долговечного, добротного строения, ничем не уступающего собратьям из дерева или кирпича;
существенная экономия средств, затраченных на строительные работы;
возможность создать баню любой сложности, привлекая при этом минимум помощи специалистов;
газобетон, как и любой вариант ячеистого бетона, отлично держит тепло, поэтому баня получится теплая, она будет долго держать высокую температуру даже в холодный период.
баня из газобетонных блоков

Фундамент для бани из газобетона

Начало возведения любого здания всегда одинаково, поэтому строить баню из газобетона начинают с сооружения основания, на котором затем разместится вся конструкция.

Фундамент можно сделать ленточный, но отлично будет справляться с возложенной на него задачей и столбчатый фундамент. И тот, и другой варианты отлично подойдут для такого сооружения, поэтому все зависит от предпочтений и кошелька хозяина. Поскольку вес строения будет значительно меньше, чем у кирпичного или брусового, то вполне допустимо использование облегченного варианта фундамента.

Обязательно должна быть выполнена гидроизоляция фундамента. Ее удобно устроить из двуслойного рубероида.

Возведение стен

Укладки газобетонных блоков ничем не отличается от такой же работы с блоками из других материалов – керамзитобетона, пенобетонами т.д. Поэтому строим баню их газобетона по той же технологии.

Строим гараж из газобетона своими руками
Первый ряд укладываем прямо на фундамент при помощи цементно-песчаного раствора. После его завершения нужно тщательно проверить горизонтальность укладки, при необходимости провести выравнивание, компенсацию перепадов высот и повалов.
Второй и последующие ряды лучше помещать на специальный клей, который продается мешками в виде сухой смеси. Его разводят водой по прилагаемой инструкции. На блоки полученный состав наносится слоем 0.4-0.7 см. Этого вполне достаточно для надежного схватывания.
Отделка бани

Закончив строительные работы нужно обязательно выполнить внутреннюю и наружную отделку бани из газобетона. Снаружи можно использовать виниловый сайдинг. Это красиво, оригинально и практично. Может быть использована имитация бруса или блок-хауса. Вполне возможна отделка стен облицовочным кирпичом или декоративным камнем.
газобетонные блоки
Для внутренней отделки подойдет вагонка из осины или других лиственных пород древесины. Стены желательно дополнительно утеплить при помощи минеральной ваты. Обязательно нужно устроить надежную пароизоляцию, иначе век газобетонной бани будет очень недолог.
При аккуратном и тщательном выполнении всех требуемых по технологии работ хозяин получит недорогой, надежный символ здоровья, который будет долгие годы обеспечивать чистоту и прекрасный отдых всей семье.

Эффективное утепление бани изнутри и снаружи своими руками

Хорошая парилка должна быстро прогреваться и долго держать тепло, поэтому большое значение приобретает правильное и эффективное утепление бани. К нему приступают на завершающем этапе строительства и в отличие от жилых домов, проводят с двух сторон – снаружи и изнутри.
Технологии наружного утепления бани

Строим гараж из газобетона своими руками

Основная задача, которую должно решать утепление бань, это изоляция строительных конструкций от контакта с холодным наружным воз духом, предотвращение сквозняков внутри помещений, а также защита строения от атмосферных осадков, оказывающих разрушающее воздействие на стройматериалы. Методика, по которой проводится наружное утепление, зависит от того, какой материал использовался при строительстве в качестве основного: кирпич, дерево, пеноблоки или сендвич-панели, из которых собираются каркасные здания.
Как утеплить баню из кирпича или пеноблоков?

Создание поверх кирпичной или пеноблочной стены защитного слоя утеплителя – обязательное требование. Объясняется это тем, что данные стройматериалы обладают высокой теплопроводностью, поэтому без дополнительной теплоизоляции помещение будет очень быстро остывать. Либо придется делать стены очень толстыми, вплоть до 60-80 см, что экономически очень невыгодно.
Утеплять бани из кирпича проще всего по технологии вентилируемого фасада. В целом описать ее можно так – утеплитель, нанесенный на стену и защищенный слоем гидроизоляции, обшивается сверху отделочным материалом для фасадов: сайдингом, вагонкой или даже просто досками, плотно подогнанными друг к другу. В качестве утеплителя лучше всего использовать минеральную вату.

К достоинствам минеральной ваты относится:
Очень низкий коэффициент теплопроводности
Пожаробезопасность
Экологичность
Устойчивость к разложению под воздействием неблагоприятных факторов
Повышенные шумоизоляционные качества
Прочность.

Бани из пеноблоков отзывы
Вентилируемый фасад на кирпичной или пенобетонной стене
Утепление кирпичной бани по технологии вентилируемого фасада проводится в следующем порядке:
Сначала на стене крепятся кронштейны в виде небольших угольников. Шаг между ними должен быть примерно на 0,8-1 см меньше ширины утепляющих матов.
В пространство между угольниками вставляются плиты из минеральной ваты. Они обладают высокой упругостью, поэтому могут выдерживать значительные сжимающие усилия, не разрушаясь при этом. Такое свойство позволяет обойтись при креплении без использования дюбелей.
Стыки между плитами для дополнительной изоляции проклеивают строительным скотчем или специальными клеящими составами.
утепление бани изнутриДалее выполняют обтяжку всей поверхности стен рулонным гидроизолятором, который крепят при помощи тонких реек или планок.
На завершающем этапе на угольниках каркаса монтируют направляющие, которые выполняют две функции – дополнительно удерживают утеплитель и служат опорой для крепления фасадной облицовки.
По той же технологии можно утеплить и бани из блоков непо- или газобетона.
Как утеплить деревянную баню?

Бани из бруса или бревен характеризуются тем, что со временем в результате усадки между венцами образуются щели, сквозь которые холодный воздух проникает внутрь помещения. Поэтому главный способ утепления подобных конструкций – конопатка межвенцового пространства.
Лучший материал для этого – утеплители на основе джута. Коэффициент теплопроводности джутового волокна крайне низок. Кроме того, он не подвержен гниению при контакте с влагой. Однако, сам по себе, джут не очень прочен, поэтому чаще используют материалы, в состав которых дополнительно вводится волокна льна. Это придает утеплителю дополнительную эластичность, упругость и прочность. Наиболее распространенные материалы на основе джута – это льноджутовый войлок и льноватин.
Утепление деревянной бани начинается еще при строительстве и включает в себя несколько этапов:
Сначала утеплитель укладывают между венцами непосредственно при возведении сруба.
Затем, когда сруб уже полностью собран, соответствующим образом обрабатывают стыки соседних бревен или бруса.
Далее в них набивают джутовое волокно, уплотняя его при помощи специальной конопатки и молотка. Чтобы сруб не перекосило, конопатить начинают с нижнего венца, и лишь полностью обработав его по всему периметру, переходят к следующему.

Бани из пеноблоков отзывы

Сверху законопаченные швы обрабатывают герметиком, чтобы защитить утеплитель от контакта с водой.

Как утеплить каркасную баню?

Утепление каркасной бани – особый случай, так как подобные конструкции не отличаются способностью выдерживать большие нагрузки, как это свойственно кирпичным коробкам или деревянным срубам. Поэтому основным качеством утеплителя для каркасных строений считается малый вес. С этой точки зрения лучше всего утеплять такие бани пенопластом.
Этот полимер как нельзя лучше подходит для наружной теплоизоляции блочных строений, так как обладает низкой теплопроводностью и совершенно не боится контакта с влагой. А благодаря малому весу пенопластовых плит их можно крепить без каркаса – непосредственно на стену при помощи строительного клея. После этого остается только покрыть пластины штукатуркой или обшить декоративным фасадным материалом. Единственный минус пенопласта – высокая хрупкость, что вынуждает при работе с ним соблюдать повышенные меры предосторожности.
Технологии внутреннего утепления бани

Утепление бани изнутри начинается с полов. Но перед этим необходимо утеплить фундамент здания. Если этого не сделать, то каким бы надежными и утепленными не были полы, холод все равно будет проникать в помещение.
С точки зрения возможных теплопотерь фундамент делят на две зоны: подземная часть и цоколь. Соответственно, утепление фундамента бани проводится двумя способами. Подземную часть утепляют слоем керамзита – его высота должна быть в 2 раза больше толщины стен. Затем с наружной стороны обшивают цоколь все той же минеральной ватой или экструдированным пенополистиролом.
Как утепляют полы бани?

Полы в бане могут быть сплошными либо вентилируемыми. В первом случае доски стыкуются без зазоров, образуя сплошной настил. Во втором между ними оставляют небольшое расстояние, предназначенное для стока воды и улучшения вентиляции, благодаря чему деревянный настил просыхает гораздо быстрее. Сплошной пол более надежен с точки зрения теплоизоляции, однако, скопление воды на его поверхности ведет к быстрому загниванию досок. Ведь древесину, которая используется для чистовой внутренней отделки нельзя обрабатывать антисептиками или другими защитными составами.
Устройство сплошных полов

Баня в подвале

Сплошные полы в бане представляют собой четырехслойную конструкцию. Сначала по лагам устраивают черновой пол из обрезных досок большой толщины, обработанных антисептиком. Поверх них закладывается утеплитель – минеральная вата. Далее все это затягивается рулонным гидроизолятором и зашивается уже чистовым полом, для устройства которого используется шпунтовая доска толщиной 30-40 мм.
Общий ход работ по устройству сплошного пола представлен на видео.

Устройство вентилируемых полов

Вентилируемый пол более предпочтителен с точки зрения эксплуатации бани, но технология его создания несколько сложнее.
Для этого устраивается котлован глубиной около 0,5 м., который заполняется следующими слоями:
Чистый песок – 50 мм
Пенопластовые плиты – 200 мм
Цементно-песчаная смесь с добавлением пенопластовой крошки в соотношении 1:1 – 50 мм
Цементно-песчаная смесь с добавлением вермикулита в соотношении 1:1 – 50 мм
Два слоя рубероида (можно заменить современными гидрофобными пропитками)
Арматурная сетка – ячейки 100х100 мм
Смесь бетона с мелким щебнем – толщина 50 мм, уклон в сторону стока 5°.
После застывания бетона поверхность железнят, а затем настилают вентилируемые деревянные полы. Общий вид теплого пола для бани приведен на рисунке:
Устройство утепленного вентилируемого пола
Теплоизоляция стен

Традиционно, утепление стен в бане проводилось с использованием натуральных утеплителей на основе минеральной ваты, которые защищались от воздействия влаги гидроизолирующими материалами, а сверху зашивались вагонкой. Это очень трудоемкий процесс, состоящий из следующих этапов:
Утепление стен с использованием минеральной ваты и фольгиСоздание каркаса на поверхности несущей стены.
Обшивка стены утеплителем.
Обшивка утеплителя гидроизолятором – фольгированными материалами либо полиэтиленовыми пленками большой толщины. Полотна этих материалов укладываются внахлест, а места стыков обязательно заделываются тонкими рейками, как это показано на рисунке, либо (при использовании полиэтилена) завариваются.
Финишная обшивка вагонкой или хорошо оструганной доской.
Появление новых материалов значительно упрощает утепление стен бани. Современные теплоизоляторы представляют собой сочетание утеплителя и гидроизоляции.
Наиболее популярен в этом классе фольгированный пенотерм. По сути это вспененный полипропилен, покрытый алюминиевой фольгой или металлизированным лавсаном. Такие материалы отличаются устойчивостью к высоким температурам и способны выдерживать до 1500 градусов С. Благодаря использованию таких теплоизоляторов утепление стен бани изнутри получается гораздо более эфективным.
Утепление стен парилки пенотермом

Баня в подвале

Чтобы эффективно и надежно утеплить баню своими руками очень важно правильно подобрать толщину пенотерма.
При утеплении кирпичных стен:
Толщиной 250 мм – 10 мм
Толщиной 370 мм и более – 8 мм.
Утепление парилки бани из сруба потребует меньшего расхода утеплителя:
При толщине стены от 100 до 150 мм – 5 мм
При толщине стены от 150 до 200 мм – 3 мм
При толщине стены от 200 мм и более – 2 мм.
Потолок парилки утепляют в последнюю очередь по той же методике, которая используется при утеплении стен.

О чём молчат продавцы газобетона?

Производство ячеистых бетонов в данный момент переживает второе рождение. Увеличиваются объёмы производства, рынок растёт. И всё это благодаря введённым новым нормам теплосопротивления конструкций зданий, прописанных в СНиП II-3-79*, за счёт которого с помощью усилия рекламных кампаний стало востребовано одно из основных положительных качеств ячеистых бетонов – хорошее теплосопротивление материала. Менеджеры компаний-производителей, продвигая продукт, расхваливают товар с талантом восточного рынка. Но так ли хорош материал, как его нам преподносят в рекламных проспектах? Что всё-таки умалчивают, недоговаривают?  

Ячеистый бетон - искусственный камень с равномерно распределенными порами. Производными от ячеистого бетона являются пенобетон, газобетон, Различие этих материалов определяется технологией производства этих материалов 
Пенобетон
 - легкий ячеистый бетон, получаемый в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка и воды, а также пены. Пена обеспечивает необходимое содержание воздуха в бетоне и его равномерное распределение во всей массе в виде замкнутых ячеек.
Газобетон - ячеистый бетон автоклавного твердения, состоит из кварцевого песка, цемента, извести, воды и алюминиевой пудры. Эти компоненты смешиваются и поступают в автоклав, где при определенных условиях происходит их вспенивание (при коррозии алюминиевой пудры с выделением водорода, который и образует поры) и последующее твердение.
Основные составляющие в этих материалах практически одинаковые. Разница только в используемом вспенивателе и в способе твердения. Преимущество газобетона в том, что использование автоклавного управляемого процесса дает возможность получать материал с заранее заданным необходимым набором свойств и стабильных качественных характеристик.

Далее, в тексте статьи, буду применять термин "газобетон", но все основные выводы также применимы и к пенобетону. Причём пенобетон - это материал, который чаще всего менее соответствует заявленным характеристикам, так как в большинстве случаев не требуя дорогостоящих вложений, изготавливается в очень сомнительных условиях. У владельцев пенобетонного бизнеса зачастую нет своих лабораторий, сертификации материала со всеми отсюда вытекающими условиями. Процент крайне сомнительного "гаражного" производства именно пенобетона очень высок, поэтому, прежде, чем купить пеноблоки, нужно очень хорошо подумать о том, кто, где и как их производит.

Начало промышленному производству автоклавных ячеистых бетонов положила фирма “Siporex” (Швеция) в 1929 году. Ячеистый бетон стали применять в России в 50-60 годы. В Москве и Прибалтике существовали целые институты, разрабатывающие новые технологии его производства. В данной статье рассмотрим свойства именно автоклавного газобетона в виде блоков, так как этот материал наиболее популярен и «проталкиваем» на рынке, прежде всего благодаря именно стабильному заводскому изготовлению с набором постоянных качеств. Кроме блоков также существуют армированные изделия, а именно: плиты перекрытия, покрытия, перемычки, лестничные ступени, арочные перемычки.

Итак, что нам успели «напеть» ушлые газосиликатные манагеры? Вот коктейль из всех положительных свойств, обычно сваленых в общую кучу:
- экологичность (при производстве используются только натуральные, природные материалы)
- пожаробезопасность (относится к негорючим материалам)
- высокие теплоизоляционные качества, при которых соблюдаются все нормы теплосопротивления при однослойной конструкции
- обрабатываемость (материал легко поддаётся резке, шлифовке)
- низкий вес
- высокая несущая способность
- высокая паропроницаемость
- высокая (до 200 циклов) морозостойкость
- нет необходимости в дополнительной защите (штукаутрка, покраска)
- имеет широкую линейку плотностей с заданными параметрами
- самая низкая стоимость

Баня из газобетона видео

Получаются сплошные преимущества! Но почему-то мы, неразумные, не все ещё строим дома из такого замечательного материала, почему? Почему на профессиональных строительных площадках к газосиликату относятся не так положительно, как расписывают газобетонные манагеры? Почему на профессиональных стройках как-то упускают такие хорошие свойства газобетона, как хорошие теплоизоляционные и несущие способности?
Ответ прост – профессионалы очень хорошо знакомы с материалом, его свойствами, чтобы верить во всю эту рекламу и используют газосиликат исключительно на основе данных науки и Строительных Норм и Правил. А вот частные застройщики, далёкие от такого фундаментального подхода к выбору строительного материала, зачастую попадаются на эту рекламщину и верят во все эти рекламные заверения и очень радуются своему выбору.

Что же за материал такой, газобетон, на самом деле?

На основании требований ГОСТ 25485-89 (БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ): пункт 1.2.2: По назначению бетоны подразделяют на: 
- конструкционные;
- конструкционно-теплоизоляционные;
- теплоизоляционные.

По плотности газобетон подразделяется на: 
Теплоизоляционный – марки D300-D500
Конструкционно-теплоизоляционный – марки D500 - D900
Конструкционный – марки D1000 – В 1200

Из требований ГОСТа следует, что плотности газобетонных блоков 500 и ниже являются исключительно теплоизоляционными, при этом марка 500 находится на границе определений и несущие характеристики данной марки определяются производителем и результатами испытаний. В настоящее время наиболее оптимальными и популярными марками являются блоки с плотностью 400-500 кг/куб.м. Из этого делается вывод, что чтобы построить дом с учётом несущей способности и одновременно с хорошими теплоизоляционными характеристиками, необходимо выбрать марку D500.  

Рассмотрим заявленные свойства газобетона попристальнее:  

1. Несущая способность.
Из марки D500 можно строить дома высотой до 3-го этажа. Несущей способности для этого достаточно, чтобы выдержать нагрузку всей конструкции дома и плит перекрытия. Но здесь заключено одно

НО. Баня из газобетона видео

Чтобы плиты перекрытия не срезали стены из газобетонных блоков, в местах опирания плит перекрытия и иных нагружаемых элементах здания делается в идеальном варианте специальный железобетонный армопояс, в худшем случае – используются железобетонные опорные подушки или обычная кирпичная кладка. При этом, заметьте, эти нагружаемые элементы здания являются мостиками холода (далее рассмотрим этот момент). Дома выше 3-го этажа из газобетонных блоков практически не строятся, так как для возведения таких домов требуется газобетон повышенной плотности, что в свою очередь сильно снижает теплоизоляционные свойства материала и возрастает стоимость строительства. Ещё немаловажный факт – газобетон при всех его качествах является достаточно хрупким материалом. У него невысокая прочность на изгиб. То есть это материал, который лишён эластичности. Малейшая деформация фундамента может привести к массивным трещинам всей конструкции. Поэтому здание из ячеистого бетона требует возведения монолитного ленточного фундамента или цокольного этажа из обычного тяжелого бетона, что влечет за собой немалые расходы. Строить мощную и дорогостоящую основу для маленького дома просто невыгодно. А экономить на фундаменте при строительстве коттеджа из ячеистого бетона категорически нельзя - без прочного фундамента связываться с ячеистыми бетонами вообще нет никакого смысла. Поэтому для кладки из газобетонных блоков необходим монолитный ленточный фундамент, что в настоящее время технологически позволить себе могут даже не все строительные фирмы, не говоря о частных застройщиках. Дополнительные проблемы возникают при необходимости закрепления на газобетонной кладке каких-либо массивных конструкций. Обычный крепёж для крепления в газобетон не подходит. Необходим специальный, а следовательно с повышенной стоимостью, рассчитанный на хрупкую и пористую структуру крепёж. В-основном это химические капсулы и специальные вкручиваемые дюбели специальной конструкции. К примеру, для закрепления теплоизоляции в обычную основу из кирпичной кладки или бетона необходимо 5 тарельчатых дюбелей фирмы EJOT по цене 10 рублей/шт, в то время как для такого же закрепления, но в газосиликатную кладку требуются специальные вкручиваемые дюбеля по 60 рублей за штуку. Итого стоимость закрепления на 1 кв.м стены увеличилась на 250 рублей. А если учесть, что фасад среднего коттеджа обычно около 500 кв.м, то общее удорожание составит около 125 тысяч рублей!!!!! А это почти половина стоимости всего газосиликата для коттеджа. 

2. Высокие теплоизоляционные свойства.

Как уверяют производители газобетона , что на основании современных норм теплосопротивления достаточно для средней полосы (конкретнее пример Москвы и области, Rreq=3,15) толщины газобетонных блоков всего в 380 миллиметров. Вполне разумная толщина стены дома. Но господа сильно лукавят или настолько заняты продажами, что просто забыли о существовании разработанных Госстроем РФ методик расчёта теплосопротивления. Как дают теплосопротивление своего материала в сухом состоянии (причём про это состояние предусмотрительно не упомянули), чтобы умножали на коэфициент требуемого сопротивления конструкции и получались «красивые» 380 мм. Это настоящий обман потребителя!!!
Какая толщина стен требуется на самом деле?

Рассчитаем на основании действующих Строительных Норм и Правил действительную толщину стен из газосиликатной кладки в двух вариантах – минимальном и максимальном.
Различные нарушения, вследствии чего указанные расчётные данные занижены, не будем брать, ведь всё должно выполняться по технологии.
Для расчёта существуют нормы и методики. На основании СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" и СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" выясняем, что расчёт для Москвы и области (R req = 3,15) допускает «предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги до 12% (условия В)», что в свою очередь снижает теплопроводность газобетона (вычисляем данные марки D500 по линейной интерполяции между марками 400 и 600) до 0,21. Некоторые источники утверждают, что действительная влажность газобетонной кладки в процессе эксплуатации устанавливается в пределах 4-5% (что соответствует коэффициенту теплопроводности 0,17 Вт/(м * град.С)) .
Теперь, оперируя только данными по влажности, вычисляем толщину стен: 1 вариант (минимальный) – 535 мм 2 вариант ( в соответствии со строительными норамами) - 662 мм Ну и где тут заявленые 380 мм толщины стен? Но идём дальше. При расчёте необходимой толщины стен необходимо также кроме влажности учесть теплопотери при кладке. В большинстве случаев блоки кладут на классический цементно-песчаный раствор, что в свою очередь на 25% ухудшает теплосопротивление кладки. В случае, если блоки всёже кладутся на рекомендуемый специальный тонкослойный (3-5 мм) клеевой раствор, то теплопотери возрастают примерно на 10%. После учёта кладочных швов получаем следующую толщину стен: 1 вариант – 588 мм 2 вариант – 827 мм Следующий шаг, из пункта 1 вспоминаем, что в кладке из ячеистых блоков присутствуют ещё одни «мостики холода» ввиде перемычек, подушек, армопоясов. По разным оценкам они дают 10-30% ухудшение теплосопротивления кладки. В итоге мы получаем окончательную толщину стен: В самом минимальном 1 варианте толщина получается 647 мм В самом максимальном 2 варианте толщина стены составляет 1075 мм (больше метра!!!) 
Необходимая именно ВАМ толщина стен лежит в пределах от 64 см до 1,07 метра.

И это в соответствии с современными СНиПами, ГОСТами. Можете, если вы индивидуальный застройщик, построить и тонкие стены, но тогда вам придётся дополнительно отапливать атмосферу и вносить свой неоценимый вклад в «парниковый» эффект - это ваше право! Но тогда зачем продавцы газобетона дурят головы "теплотой" матерала?
При проектировании, строительстве и государственной приёмке объектов, проектировщики, заказчики и подрядчики не могут позволить себе такой толщины стен, поэтому газосиликатные блоки в профессиональном строительстве используются исключительно для выполнения ограждающих конструкций, при этом замечательные свойства «теплоизоляции» и «высокой несущей способности» объективно и не без причины остаются невостребованными. 
Поэтому самое громкое заявление газобетонщиков о «высоких теплоизоляционных» свойствах – МИФ.

3. Высокая морозостойкость и паропроницаемость.

Делаются испытания на морозостойкость, чтобы рекомендовать возможность использования незащищённого газобетона на фасаде. Но посмотрим опять на характеристики, где заявленная морозостойкость у марки D500 составляет 25 циклов (F25). Вспомним о влажности, которая снижает теплосопротивление. Газобетон является сильным абсорбентом влаги, то есть, он усиленно впитывает влагу из окружающего пространства. Как быть, если незащищённый газобетон просто всасывает в себя атмосферные осадки? При этом влажность по массе может достигнуть 35%, что в свою очередь резко снизит теплосопротивление и заявленные производителем свойства попросту исчезнут. Дом станет холодным. Чтобы газобетон не впитывал влагу, изнутри необходимо делать паровой барьер. Для этого достаточно загрунтовать (грунтовка глубокого проникновения ограничивает паропропускаемость материала) и вышпатлевать внутренние поверхности стен, что в принципе обычно и делается. Единственное, чего нельзя допускать – это штукатурки без грунтовки и поклейки бумажных обоев – эта традиционная конструкция приводит к отсыреванию газобетонных блоков из внутренней влажности помещений и (из-за линейной деформации, разбухания остаточной извести) отслаивает отделочные материалы в короткое время. На фасадной части надо в минимальном варианте гидрофобизировать поверхность, причём это необходимо делать периодически – раз в 2-3 года. Гидрофобизация не даёт атмосферной влаге быстро впитываться в газобетон, в то же время являясь паропроницаемой, позволяет вывести водный пар из массива стены в атмосферу. Многие строят стены из газобетонных блоков и затем обкладывают кирпичём. Надо это делать осмотрительно. Сам кирпич плохо пропускает пар (пар проходит в-основном через кладочные швы), поэтому между кирпичной облицовкой и кладкой из газобетонных блоков необходимо делать вентилируемый зазор, в который исключено попадание атмосферных осадков. Но при таком зазоре возникает проблема анкеровки. Как слой облицовочного кирпича «привязать» к несущей основе, чтобы красивая стенка толщиной «в полкирпича» не обвалилась? Для этого через каждые 4-5 рядов облицовочного кирпича следует ставить специальные (!!!) анкера из пластика или нержавеющей стали (обычная арматура может корродировать примерно за 6-8 лет) и крепить их к несущей газобетонной стене. Невысокая плотность газобетона не позволяет при этом использовать классический недорогой крепёж. Если не сделать вентзазора, то имеется риск опять-таки переувлажнения конструкции со всеми отсюда идущими последствиями. Может всё-таки без фасадной отделки? Морозостойкость многих современных фасадных отделочных материалов должна составлять минимум 50 циклов. Марка D500 не дотягивает до этого параметра, его морозостойкость всего 25 циклов, но этот запротоклированный факт не мешает большинству «манагеров от газобетона» кричать о 200 циклах… Они просто умалчивают одну вещь, что высокая морозостойкость достигается опять-таки исключительно в достаточно плотных газобетонах, которые являются уже конструкционными, а не теплоизоляционными.

Есть ещё интересный факт: «Справочное пособие к СН и П» выпущенное НИИСФ Госстроя СССР, предназначенное «Для инженерно-технических работников научно-исследовательских и проектных организаций». 1.1. … при разработке проектов ограждающих конструкций следует предпочитать варианты, которые при удовлетворении нормативных требований обеспечивают снижение топливно-энергетических и материальных ресурсов 1.6. Для предупреждения переувлажнения материалов наружных ограждающих конструкций рекомендуется располагать слои с большим сопротивлением паропроницанию с внутренней стороны. 1.7. Для стен помещений с влажным и мокрым режимом не рекомендуется применять силикатный кирпич, пустотелые камни, ячеистые бетоны, древесину, фибролит, а также другие невлагостойкие или небиостойкие материалы. Помимо всего, ячеистые бетоны ещё обозначены как невлагостойкие и небиостойкие. Как же тогда заявления газобетонных аргументаторов о том, что фасад не надо защищать, если наука говорит о том, что даже в таких помещениях, как ванная, туалет (влажные помещения) даже внутри НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ кладка из газобетонных блоков

4. Долговечность.

Производители заявляют о долговечности газобетона. Но дома из газобетона стали строить недавно, поэтому утверждать, что газобетон долговечен, пока не представляется возможным. В отличие от кирпичной кладки, которая используется уже веками, газобетон в массовом строительстве применяется только около 40 лет, поэтому все заявления о долговечности носят исключительно теоретический характер. 

5. Низкая стоимость.

Выше уже приводился пример увеличения общей стоимости строительства, если существует необходимость в механическом креплении конструкций на газобетонную кладку. Теперь, приведу пример, когда строится коттедж из газосиликатной кладки и сколько денег при этом потеряет заказчик. Технико-экономический расчёт сравнения газобетонной кладки в 860 мм с современными многослойными конструкциями (система утепления фасадов на пенополистироле) с одинаковым коэффициентом утепления. Стоимость материала (с доставкой на объект): * стоимость примерная, все иные элементы конструкции в расчёт не берём. Газобетонные блоки – 1600 руб/куб.м + 400 руб кладка Цементно-песчаный раствор - 2300 руб/куб.м Силикатный кирпич – 7 рублей/шт, + 600 руб /куб.м за кладку Система утепления фасадов 100мм – 1300 руб/кв.м Грунтовка на силикатной основе – 75 руб/л Силикатная краска – 200 руб/л 1) 1 кв.м стены из газосиликатной кладки, снаружи окрашеный только грунтом и силикатной краской, толщиной 860 мм стоит – 2020 рублей 2.) 1 кв.м стены, выполненной из 250 мм кладки силикатного кирпича + 120мм система утепления, общей толщиной 380 мм стоит – 2100 рублей Как показывает ценовое сравнение – заявленная дешевизна кладки из газобетона при проверке с более (по номиналу) дорогими видами отделки оказывается под большим сомнением. Если продолжать далее с калькулятором сравнивать, то при 2-этажном доме при внешних габаритах здания (исключим внутренние перегородки) 10х14 м, внутрення площадь здания составит: при газобетонной кладке 203 кв.м, при использовании системы утепления – 244 кв.м. При этом при продаже недвижимости ценность имеют именно квадратные метры. При цене квадратного метра, очень скромно, в среднем, в 700 долларов, при использовании газобетона вы потеряете в таком коттедже 28700 долларов при продаже!!!
(***внимание! расчёт цен сделан в конце 2005 г.)

Итак, резюме, что нам не говорят:

1. Способность газобетона сильно абсорбировать влагу, чем резко снижаются теплотехнические характеристики, возникает деформация, которая портит отделку. Чтобы избежать этого явления необходим дорогостоящий комплекс инженерно обоснованных мероприятий по защите газобетона от переувлажнения. Не рекомендуется использовать газобетон во влажных и мокрых помещениях. Отсюда логически вытекает, что открытое использование на фасаде также не рекомендуется.
2. Заявленные высокие цифры по морозостойкости – рекламщина. Оптимальной плотностью для использования в качестве конструкционно-теплоизоляционного материала является плотность D500, у которой показатели морозостойкости не превышают 25 циклов, при необходимых для фасадной отделки 50 циклах. Указываемые завышенные параметры морозостойкости принадлежат изделиям с более высокой плотностью, о чём молчат продавцы газобетона.
3. Низкая механическая прочность, что ограничивает использование традиционного крепежа, вынуждая использовать дорогостоящий специальный крепёж, специально предназначенный для ячеистых бетонов.
4. Заявленная низкая стоимость самих газобетонных блоков при комплексном исследовании с гарантией долговечности службы материала оказывается преувеличенной.
5. В случае соблюдения предписаных Госстроем норм по теплосопротивлению, заявленой производителями газобетона кладки в 380 мм недостаточно. Если нормы не соблюсти, то будет повышенный расход энергии на отопление и кондиционирование. Если соблюсти все строительные нормы и правила, то толщина кладки должна быть в зависимости от конкретной конструкции здания минимум 640 мм. Следует при этом заметить, что производятся обычно блоки толщиной только до 500 мм.
6. Для газобетонной кладки необходим монолитный ленточный фундамент, чтобы исключить усадочные деформации и риск возникновения массивных трещин в кладке.
7. Выполненная по СНиПам и ГОСТам кладка из газобетонных блоков значительно снижает стоимость недвижимости (примерно на 10-20% в зависимоти от конфигурации) за счёт снижения количества полезных квадратных метров внутренней площади здания.
8. Остаточная свободная известь в кладке способствует ускоренной коррозии металлических включений (арматура, трубопровод, перемычки, каркас.

Из всего вышесказанного следует вывод, что разговоры о низкой стоимости, высоких теплоизолирующих способностях стен из газобетонных блоков сильно преувеличены и носят исключительно навязчивый рекламный характер и способны убедить только не разбирающихся в строительстве людей.

Источники:

http://zarmon.net/stroitelstvo-bani/banya-iz-gazobetona-svoimi-rukami.html

http://hotbanya.ru/2012/07/effektivnoe-uteplenie-bani-iznutri-i-snaruzhi-svoimi-rukami.html

http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/o-chem-molchat-prodavcy-gazobetona.html (Автор: Геннадий Емeльянoв)

Неправильная раскладка: jcj,tyyjcnb cnhjbntkmcndf ,fym bp ufpj,tnjyf cdjbvb herfvb


See also: