Круглая печь в металлическом футляре купить

Суховатое определение Даля, конечно же, не вмещает в себя всех смыслов и оттенков слова «очаг», к которому просятся эпитеты - родной, домашний и т. д. Одно из самых уютных слов в нашем языке. Кстати, именно эту роль очага - для уюта - Далю не грех бы упомянуть. Но... суровы были наши предки. Так что - обогрев, готовка, работа (кузнечное дело, обжиг и пр.) - таков был удел очага в прошлом.

О кузнечных, плавильных печах и проблемах обжига гончарных и др. изделий мы, возможно, поговорим в другой раз. А сейчас нас интересуют как раз «тепловой и стряпной» огонь, то есть:

отопительно варочные печи для дома, камины, банные каменки;

• универсальные отопительно-варочные печи;

• печи для готовки.

Конечно, это разделение условное. Например, камины нужны в наше время скорее для уюта (и тепла, разумеется). Но в зеве камина вполне можно установить вертел для обжарки дичи.

Прочитав эту главу, вы сможете сами решить, нужна ли в вашем доме печь и по силам ли вам сложить ее (конечно же, по силам! А сколько удовольствия!..). Вы узнаете, как работает печь - одно из немалых достижений человеческой мысли, - какие проблемы приходится решать печному мастеру, в чем преимущества и недостатки разных конструкций печей.

1. Теплоотдача, или, попросту говоря, мощность печи - это количество тепловой энергии, которую печь ежечасно выделяет от протопки до протопки. Вообще-то тепла тем больше, чем больше сгорело топлива. Обычная не очень большая печь имеет мощность до 3 кВт (это примерно соответствует двум конфоркам газовой плиты в квартире).

Понятно, что расположение печи или печей в помещении или нескольких помещениях тоже влияет на тепловой комфорт (см. рис. 5.1.).

2. Теплоемкость. Иными словами, как долго печь хранит тепло сгоревшего топлива (теплоемкость печи измеряют в часах). Казалось бы - чем дольше, тем лучше. Но это не так. Конечно, если речь идет о доме, где живут постоянно и все время готовят, сушат одежду и т. д., то есть о крестьянском доме, там лучше всего массивная печь. Ее топят два раза в сутки, утром и вечером. Но если вы приехали в свой домик обогреться и поесть после катания на лыжах, зачем вам прогревать весь дом? Тут лучше всего подойдет камин или легкая чугунная печь. Они недолго держат тепло, 2-3 часа, зато согреют комнату гораздо быстрее массивной печи, которая сначала должна все свои холодные кирпичи разогреть, а их ой как много.

3. Масса. Это тоже важный параметр. Самые легкие печи - фабричного производства, чугунные или с двойным кожухом, засыпные. Их можно ставить на пол, без фундамента. (Не просто на пол, конечно, а с теплоогнеупорной прокладкой - об этом в свое время будет рассказано.)

Кирпичные печи тоже можно ставить на пол без фундамента - самые легкие, в четверть кирпича, то есть стенки их выкладываются кирпичом, поставленным на ребро (тут для прочности необходим металлический каркас или кожух).

Более тяжелые печи требуют устройства собственного фундамента. Этот фундамент не должен быть связан с фундаментом дома!

Если печная труба не насадная, а стоит отдельно от печи (коренная труба, отопительный щиток), она тоже имеет свой фундамент.

Как выбрать мощность (и размер) печи? Выделяемое печью тепло должно в точности восполнять тепловые потери помещения; тогда температура воздуха будет поддерживаться на заданном уровне. Тепловые же потери зависят как от теплонепроницаемости стен, окон, дверей, перекрытий, так и от температуры снаружи дома.

Есть много способов расчета теплопотерь помещения, вернее, требуемой площади теплоотдающей поверхности (зеркала) печи.

Ориентировочно можно оценить требуемую мощность печи по формуле: Р = 24 • V, где Р - мощность печи, Вт; V - кубатура обогреваемого помещения, м3.

Квадратный метр зеркала печи (зеркало печи - это ее высота без трубы, помноженная на периметр основания) отдает примерно 350 Вт тепла, поэтому общая площадь зеркала может быть найдена, если разделить мощность печи на 350: S = Р/350, где S - площадь зеркала печи, м2; Р - мощность печи, Вт.

Это главные действующие лица нашего рассказа. А место действия - печь. (Мы в этой книге говорим о кирпичных печах - их можно сложить самому, вне заводских условий.) Ее устройство поясняется на рис. 5.2.

Рождается огонь при сгорании топлива в топке (топливнике, топливной камере). Кирпичные стены образуют каналы, которые направляют газы в трубу, но не напрямую. В печах для готовки они сначала омывают чугунную плиту с конфорками, духовку (духовой шкаф, котел для горячей воды). Затем проходят через дымоходы (дымообороты) отопительного щитка. И только после этого уходят через трубу на волю, в небо.

Это общая схема. А в конкретных конструкциях печей, которых не счесть, имеются те или иные из упомянутых частей, причем их размеры, форма, взаимное расположение - самые разные.

Это очень важная глава, ведь для того, чтобы выбрать, какую печь строить, нужно:

• решить, чего ты от нее хочешь;

• представлять, как она работает.

Мы уже знаем, что любая печь состоит из топки, устройства для отбора тепла (дымохода) и трубы. (О приспособлениях для готовки пока из соображений простоты говорить не будем.)

1. Топка. Это, безусловно, сердце печи. Топка представляет собой камеру, где и сгорает топливо (рис. 5.3).

Дно этой камеры (под) имеет отверстие, закрытое прутьями - колосниками (обычно из чугуна). Колосники, вернее щели (или просветы) между ними, нужны для того, чтобы:

• свежий воздух мог поступать к месту горения;

• зола могла ссыпаться из топки вниз.

Для загрузки дров, угля или другого топлива служит топочная дверца в передней или боковой стенке печки.

Замыкают объем топки стенки и свод.

Камера под топкой называется поддувало. Как ясно из названия, она нужна для поддува воздуха в топку (через колосники). Кроме того, поддувало служит зольником. Зола, образующаяся при горении топлива, через колосники попадает на дно поддувала, откуда ее можно удалить через поддувальную дверцу. Как уже было сказано, для горения топлива необходима тяга, то есть постоянный приток свежего воздуха и отток дыма. Это движение обеспечивается благодаря тому, что горячий воздух, как известно, легче холодного и потому сам поднимается вверх.

Самотяга - это замечательное свойство печи. Благодаря ей не нужен насос или вентилятор, чтобы подавать в зону горения кислород (воздух) и удалять продукты сгорания топлива.

Тяга обеспечивается высотой трубы: чем выше труба, тем сильнее тяга. Почему так получается? Представьте себе, что вместо дверцы поддувала установлена гибкая пленка. Изнутри на нее давит столб горячего воздуха, высотой до верхнего среза трубы. Плотность воздуха зависит от температуры. При комнатной температуре кубометр воздуха весит 1,2 кг. От зоны горения до выхода из трубы температура падает от 600 до 110-120 С. Если принять среднюю температуру горячего воздуха за 140°С, то его кубометр весит примерно 1,1 кг (в действительности - еще меньше).

Если внутренний объем дымовой трубы и печи равен одному кубометру, то на нашу гибкую перегородку изнутри давит горячий воздух с силой 1.1 кг, а снаружи, из комнаты, - холодный с силой 1.2 кг. Разница составляет 0,1 кг. Это и есть то давление, которое гонит воздух из комнаты в печь и обеспечивает самотягу.

При сгорании 1 кг топлива реальная печь потребляет до 10 м3 воздуха. Это, кстати, обеспечивает отличную вентиляцию помещения. Следует помнить, что обычно печь сконструирована так, чтобы, когда она прогреется и установится рабочий режим, обеспечить наилучшие параметры: хорошая тяга, полное сгорание топлива, экономичная работа печи (эффективное использование тепла).

Однако в начале работы печи, при растопке, печь может работать неэффективно: тяга плохая, так как дымовые каналы заполнены холодной воздушной массой; может произойти опрокидывание газовой струи; дым валит из печки в комнату.

Требования к устройству каналов печи при растопке и при установившемся режиме противоречат в известной мере друг другу. Об этом надо помнить, выбирая тип печи.

Проблема решается либо специальным устройством печи, либо дополнительными задвижками, которые позволяют при растопке направлять движение дыма другим путем, обеспечивающим быстрое установление тяги; когда печь прогреется, задвижки переводят в положение, обеспечивающее наилучшую работу печи в рабочем режиме.

Для выхода дыма в топочной камере, своде или стенке имеется хайло (или прогар), которое ведет в ту часть печи, где накапливается тепло. Хотя, конечно, стенки печки тоже его накапливают и потом медленно отдают.

Конструкция топки зависит от вида топлива. Как правило, мы описываем в этой книге печи, рассчитанные на топку дровами. Но в ряде конструкций отопительных печей приводим варианты топок и порядовки к ним для других видов топлива: торфа, угля.

2. Дымоход. Иначе его называют дымооборот. Когда дымооборот не является частью печи, он называется тепловым щитком.

В любом случае дымооборот - это система каналов внутри кирпичной кладки. Проходя по этим каналам, дым нагревает их. Конструкция дымохода зависит и от того, сколько тепла приносит с собой дым, и от того, какую его часть надо поглотить, прежде чем оно «вылетит в трубу» (вообще-то, кавычки тут не нужны).

Простейший (малооборотный) дымоход - с двумя поворотами: участок прямого хода, обратного, и снова прямого, который по сути уже труба. Поворот из подъемного канала в опускной называют перевалом, из опускного в подъемный - подверткой. Для увеличения поверхности теплосъема опускной участок может состоять из нескольких параллельных каналов.

Более сложный дымоход - со многими поворотами (многооборотный).

Остановимся подробнее на сравнительных свойствах разных типов дымохода.

Многооборотные дымоходы (рис. 5.4). Их достоинство - хорошая тяга. Недостатки - высокие требования к качеству: гладкости каналов, плавности поворотов; склонность к отложению сажи; трудность очистки; большой вес. В современном печном деле не используются.

Однооборотные дымоходы (рис. 5.5). Обычно они имеют один восходящий канал и несколько параллельных нисходящих (столько, сколько нужно для того, чтобы отобрать у дыма почти все тепло, однако не охладить его слишком сильно - на выходе дымовой трубы он должен сохранять температуру 110-120°С.)

Почему основной теплоотбор осуществляется именно на нисходящих каналах?

Нагретый воздух, как мы говорили, стремится подняться вверх, а в этих каналах ему приходится, наоборот, опускаться; такое движение, «против шерсти», получается завихренным (турбулентным), как бы взъерошенным; при этом улучшается обмен теплом между газом и кладкой. Устанавливается оптимальный режим тяги и равномерный прогрев каналов.

Недостатком такого дымохода является плохой режим растопки - как мы уже говорили, это свойство большинства дымоходов.

Бесканальный (колпаковый) дымоход (рис. 5.6) лишен недостатков, свойственных традиционным дымоходам. Здесь дымооборот совершается внутри замкнутой камеры (колпака). В отверстие в дне камеры поступают горячие газы из хайла топки, поднимаются к своду колпака и по более холодным стенкам опускаются вниз; далее через боковое отверстие уходят в дымовую трубу. Эта конструкция обладает всеми достоинствами одно-оборотного дымохода с параллельными опускными каналами, но лишена ее недостатков: в период растопки дым сразу из входного отверстия уходит в выходное, столб холодного воздуха не запирает его. Проблема здесь в другом. Подъем дыма происходит в «канале» без стенок: подъемная струя окружена опускной; поэтому свод колпака (перекрыта) воспринимает первый тепловой удар, сопряженный с поворотом (его печники называют перевалом). Свод сильно греется, на нем выделяется много сажи. Если же по оси камеры поставить подъемную трубу, которая воспримет часть тепла, мы возвратимся к однооборотной системе с ее недостатками.

Решение этой проблемы существует. Центральная подъемная труба должна быть «дырявой». Ее можно выполнить из кирпичей, сложенных на ребро «колодцем».

Бесканальный дымоход создает хорошую тягу как при растопке, так и при прогретой печи. Он позволяет обойтись короткой дымовой трубой. Правда, не насадной, а коренной: ведь выпуск дыма происходит у основания колпака.

3. Труба. Название этого устройства говорит само за себя (рис. 5.7). Труба нужна, чтобы удалить из дымохода продукты горения, а именно достаточно горячий воздух с частичками сажи. Тяга в печи зависит от высоты трубы. Дым на выходе трубы должен быть горячее 100°С, чтобы из него, как уже говорилось, не выделялся конденсат; поэтому стенки трубы должны быть достаточно толстыми, чтобы дым не успел охладиться.

К внутренней поверхности трубы предъявляются те же требования, что и к поверхности каналов дымохода: она должна быть гладкой, без трещин и щелей. Нельзя выравнивать внутреннюю поверхность трубы глиняным раствором: у него слишком плохая теплопроводность.

Как сложить печь с щитком?

Конструктивно трубы бывают насадными и коренными (в каменных домах дымовой канал обычно расположен внутри стен). Насадные трубы устанавливаются на печи (насаживаются), коренные покоятся на собственном фундаменте (и могут обслуживать несколько печей).

Трубу можно класть из кирпича либо изготавливать из асбоцементной трубы, но в последнем случае снаружи ее надо утеплять, чтобы не выстудить дым и не допустить образования конденсата.

Сечение дымового канала для небольших печей (мощностью до 3 кВт) должно быть в полкирпича (13 х 13 см), для печей с большей теплоотдачей - в кирпич (13 х 26 см).

Заниженное сечение канала не обеспечит полноценного горения топлива, при слишком большом канале печь плохо растапливается.

Важные элементы трубы - место прохождения через перекрытие (потолок) и верхний срез. При прохождении горячей зоны трубы через деревянное перекрытие следует предусмотреть промежуточную теплозащитную зону. Один из способов - использовать утолщенную кирпичную кладку трубы на этом участке, другой - сделать проем в перекрытии с запасом и заделать образовавшуюся щель теплостойким материалом.

При устройстве верхушки трубы следует исключить возможность возникновения противотяги из-за нежелательного направления ветра, а также возможность попадания в трубу дождя. Существует множество конструкций защитного колпака, изготавливаемого обычно из оцинкованного железа.

Верхушка трубы должна возвышаться над коньком крыши хотя бы на 0,5 м.

Если труба отстоит от конька на 1-2 м, то ее верхушка может быть вровень с коньком.

Если труба отстоит от конька еще дальше, ее верхушка может быть и ниже конька: при трех метрах на 30 см, при четырех - на 40 см и т. д.

На рис. 5.8 показано, как выкладывать наиболее сложные элементы трубы, распушку и выдру, для наиболее употребительных сечений трубы - в кирпич (кладку ряда стояка образуют 5 кирпичей), а на рис. 5.9 - в два кирпича (кладку ряда стояка образуют 6 кирпичей). По аналогии эти элементы можно сложить и для труб другого сечения.

При кладке распушки каждый следующий ряд кладут со свесом на 3 см в каждую сторону, то есть каждый следующий ряд имеет наружные размеры на полкирпича больше, чем предыдущий. За счет этого свеса с внутренней стороны кладки образуются уступы, которые нужно заложить соответствующей толщины пластинками, вытесанными из кирпича, как это показано на порядовках.

В результате внутренний канал трубы должен сохранить постоянное сечение.

При кладке выдры нужно обеспечить переход на увеличенный наружный размер трубы, причем так, чтобы граница перехода шла по косой, образуя наклонный карниз параллельно скату крыши. Это нужно, чтобы защитить от осадков место соединения кровли с трубой. На порядовках видно, что задача решается постепенным увеличением в каждом ряду ширины карниза. Используя доли кирпича, можно подобрать любой угол наклона. Следует помнить о перевязке рядов!

Выше выдры стояк имеет прежние размеры. Образовавшуюся полку нужно защитить от атмосферных воздействий, например, с помощью бетонного откоса, поверхность которого должна быть гладкой, без трещин.

Если вы внимательно прочитали эту главу, вам, наверное, ясно, что домашняя кирпичная печь - дело серьезное, и делать его нужно добросовестно - или не делать совсем. Работа трудоемкая, кропотливая, но благодарная. В случае удачи печь прослужит долго и будет радовать вас, ваших детей и внуков. «Печку-то, - скажут они, - наш дедушка клал. Топится отменно!»

Так что стоит постараться!

Очаг - огнище, возвышенный под для разводки огня - теплового, стряпного или работного. В. Даль. Словарь живого великорусского языка.

Знаменитая русская печь, которая была, можно сказать, сердцем русской избы, по своей многофункциональности достойна занесения в Книгу рекордов Гиннесса. Она грела избу, она была оборудована теплой лежанкой для стариков и малых детей, имела встроенный котел для нагрева воды, позволяла сушить одежду, печь хлеб, к ней можно было подключить дымовую трубу самовара. Да и готовка в русской плите особенная - пища томилась в чугунных или глиняных горшках; кстати, ставили и снимали их ухватами...

С другой стороны, простой костер, который разжигает, устраиваясь на ночлег, охотник или турист, тоже многофункционален: он греет, варит, жарит, отгоняет мошкару, отпугивает хищников и... наполняет душу.

Если печь обогревает одну и даже две комнаты, ее задняя (или боковая) стенка отстоит от стены помещения. Этот промежуток необходим для того, чтобы все поверхности печи могли отдавать тепло воздуху. Ширина промежутка должна быть не менее 15 см. Ну, и более чем на два метра тоже отодвигать печь от стены неразумно, если дымоход в стене - слишком длинная получится газовая перемычка. Вообще сначала нужно выбрать место установки трубы, если она стоит на собственном фундаменте, или место выхода трубы через перекрытие.

Тот, кому приходилось разводить костер или растапливать печку, знает, что главное условие устойчивого горения - это тяга, то есть обеспечение постоянного притока воздуха (точнее - кислорода) к месту горения и постоянного оттока горячего воздуха (дыма). Зная это, нетрудно разобраться в устройстве классической печки для готовки и обогрева.

Печь лучше ставить в углу комнаты - не так мешает, - но не очень далеко от двери, чтобы не таскать дрова или иное топливо через всю комнату. Имеет смысл и такое расположение, чтобы топка выходила в сени, на веранду, в коридор и т. д. - тогда в комнате и чище, и просторнее.

Какая печь вам, точнее вашему дому, подходит больше всего:

1. Большая печь для большого хозяйства, типа русской.

2. Отопительно-варочная печь с духовкой и котлом.

3. Чисто отопительная печь.

4. Самая распространенная печь с плитой для готовки и отопительным щитком.

5. Камин - символ романтики и уюта.

6. Чугунная (или железная с засыпкой) фабричная печь. О таких печах мы рассказывать не будем - их можно купить или изготовить в мастерской.

7. Каменка для бани. Банную печь или аппарат для сауны тоже можно купить.

Об этом ниже будет рассказано. Кстати, рекомендуем сочетание вариантов 3 и 5 - отопительная печь и камин, или 4 и 5 - печь со щитком и камин. Камин очень быстро согревает комнату, а после можно затопить и плиту.

Или наоборот, днем вы пользуетесь на кухне плитой, а в холодный дождливый вечер сидите у камина, в гостиной. Или... и т. д.

Дымоход - очень важный элемент печи. Хороший дымоход должен обладать:

• необходимой нагреваемой поверхностью. Если она мала, вы будете отапливать улицу, а не помещение; если велика - слишком холодный дым будет выделять конденсат (черную жидкость с неприятным запахом, разрушающую кладку трубы и дымохода);

• оптимальным поперечным сечением каналов. Если оно велико, то скорость дыма мала, а значит, понадобится чересчур большая поверхность дымохода, чтобы успеть отнять у дыма тепло. Если сечение мало, уменьшится тяга и дым не будет весь уноситься в трубу, а кислорода не хватит для поддерживания горения, так что вам достанется мало тепла, но в избытке дыма и угарного газа. Да и сажа будет быстро скапливаться в дымоходе;

• по возможности сглаженными и стесанными острыми кромками на поворотах (кстати, повороты, т. е. перевалы и подвертки, должны иметь сечение площадью в 2 раза больше сечения основного канала); гладкой поверхностью кладки - как за счет применения отборного кирпича с поверхностью без трещин, так и за счет тщательной, без уступов, кладки и аккуратно заглаженных швов (особенно это относится к верхней части, перекрыше горизонтальных участков - ведь именно по верхней части канала скользит дым, и любые неровности, подтеки раствора, трещины приводят к скоплению сажи);

• герметичностью (отсутствием щелей);

• конструкцией, обеспечивающей удобство чистки сажи и регулировку тяги (дверцы, называемые чистками, и задвижки или вьюшки).

 

Печка отопительно-варочная на два этажа с камином.

Отопительно-варочная печь "Шведка"

Описание video материала:Печь "Шведка" является одной из самых распространенных по своей конструкции. По своим габаритам она довольно компактна, но при этом может производить обогрев помещения площадью до 30 кв.м.

 

Как выбрать отопительную печь для загородного дома?

Отопительная печь – это превосходная альтернатива традиционному центральному отоплению, так как она не требует серьезных денежных вложений и не нуждается в постоянном уходе. Печи отопительные дровяные быстро, но мягко прогревают воздух в помещении, не расходуя много топлива. Они удобны и тем, что разжигать их можно только при необходимости.

Как выбрать отопительную печь для загородного дома?

Порядовки кирпичных печей большой мощности

Для обогрева небольшой комнаты в вашем дачном домике, при условии, что вы там постоянно не живете, мы можем предложить вам бытовую печь для дома ТЕРМОФОР, которую называют современной «внучкой» буржуйки. Для ее установки не нужен отдельный фундамент и монтаж дымовой трубы. Просто соблюдайте простые правила и не забывайте о технике безопасности, и печь-буржуйка прослужит вам достаточно долго.

Если же вам нужно отапливать весь загородный дом, при условии вашего постоянного пребывания в нем, вам потребуется отопительная печь для дома, способна решить такую серьезную задачу. У нас вы сможете купить отопительные печи МЕТА для обогрева площади до 90 кв.м. или до 60 кв.м. Вы сможете выбрать наиболее подходящую по техническим характеристикам модель печи МЕТА из более 10 вариантов!

Мы также предлагаем вам печь для дома БАВАРИЯ, которая также способна обогреть жилые помещения загородного дома общей площадью до 90 кв.м. и до 100 кв.м. В нашем каталоге отопительных печей представлено много моделей печей Бавария с разной мощностью, так что вы сможете подобрать оптимальный для себя вариант.

Отопительно-варочные печи для дома

 

Мы предлагаем вам отопительно-варочные печи, позволяющие использовать печь еще и для приготовления пищи на живом огне. У отопительно-варочной печи есть кухонная плита, духовые шкафы и водогрейные коробки, так что вы сможете выпечь хлеб или пиццу и многое другое.

Отопительно-варочная печь для загородного дома больше теплоты отдает через духовой шкаф или жарочную плиту, так как передняя часть варочной печи обладает большей теплоотдачей, чем остальные части. Эту особенность варочной печи необходимо учесть при ее размещении в доме.

Порядовки кирпичных печей большой мощности

В отопительно-варочной печи водогрейную коробку ставят таким образом, чтобы они нагревались за счет теплоты газов, которые отходят в дымовую трубу. Если водогрейную коробку расположить непосредственно в зоне горячих дымовых газов, то большое количество теплоты будет тратиться на испарение воды, как во время топки, так и после нее. А вот духовой шкаф специально покрывают глиняной смазкой и обкладывают «на ребро» кирпичными стенками, дабы избежать перекаливания.

Все же стоит понимать, что плита становиться слабым звеном в конструкции отопительно-варочной печи, ухудшая характеристики процесса горения. Их стоит выбирать только при отсутствии вариантов приготовления пищи в загородном доме. В остальных же случаях лучше выбирать традиционную печь отопительную дровяную без кухонной плиты.

Как сложить печь самому своими руками

Азы печного дела.

 

В этом разделе рассмотрим строительство печей и каминов своими руками. А начнем мы, как полагается с азов, ну а закончим конкретными примерами и проектами. Первым делом вам необходимо набросать чертеж, если навыков вообще не каких нет, то лучше  воспользоватся готовым, хорошенько его изучить, подготовить необходимые материалы.
При этом учтите, проэкт должен вам подходить по месту расположения печи с учетом ее теплоотдачи и вывода дымовой трубы без нарушения несущих конструкций чердачного перекрытия и крыши.

Какая же информация содержится в чертежах?

 

Во-первых, даны вертикальные разрезы — по ним вы составите представление о внутреннем строении печи.

Во-вторых, фасады (общий вид) — они «расскажут» о внешнем облике, размещении приборов и характеристике наружных поверхностей.

И, в-третьих, горизонтальные разрезы (порядовки) -тут показано расположение кирпичей в каждом горизонтальном ряду с первого (нижнего) до последнего (верхнего).

Вы выбрали конструкцию печи или изменили место ее установки, прежде чем закладывать фундамент убедитесь, что дымовой трубе не будут мешать балки чердачного перекрытия и стропильные ноги и, кроме того, что все соответствует требованиям пожарной безопасности. Учтите и такой момент: теплоотдача печи или отопительного щитка будет лучше, если они не соприкасаются со стеной (особенно наружной).

Фундамент печи. Кладка печи.

 

Кладку фундамента печи нельзя перевязывать с фундаментом стен, так как они имеют разную осадку. Даже небольшой перекос может привести к растрескиванию печного массива, нарушению работы печи и послужить причиной пожара.

Глубина заложения фундамента печей определяется так же, как и для фундаментов стен дома. А размер его в плане шире габаритов печи на 5— 7 см с каждой стороны. Материалом служат бутовый камень, бой кирпича, гравий.

Кладку ведут на цементном растворе. По верху фундамента, опять-таки на цементном растворе, устанавливают до уровня «чистого» пола 1 —2 ряда хорошо обожженного кирпича (или, что даже лучше, пережженного) , стараясь добиться строго горизонтальной поверхности. Затем делают гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида.

Для кладки самой печи применяют только доброкачественный обыкновенный красный кирпич правильной геометрической формы. Совершенно не годится недожженный (светлый), пережженный (железняк) и стекловидный (с сине-фиолетовым оттенком), а также кирпич с трещинами. В кладке используется не только целый кирпич, но и его половинки, трехчетвертные и четвертные части. Старые кирпичи, если они не потеряли форму и прочность, нужно тщательно очистить от раствора и сажи.
Кладку ведут на глиняном растворе (цементный применяют только для фундамента и наружной части дымовой трубы). Нельзя сказать заранее, какое соотношение глины и песка надо взять для приготовления раствора — это зависит как от качества глины, так и песка. Предпочтительнее жирная глина и чистый горный песок. Глину и песок готовят загодя.

Песок просеивают через сито с ячейками 1,5X1,5 мм (на непросеянном песке невозможно выполнить качественную кладку). Глину замачивают (за 2—3 суток до начала работ) в бочке или лучше в деревянном ящике с невысокими бортами без щелей и плотным дном. Его заполняют до половины размельченной глиной, заливают водой (1/2—1/3 часть от общего объема глины) и перемешивают до получения раствора, напоминающего густую сметану. После чего процеживают через сито с ячейками ЗХ 3 мм.
Прочность и герметичность кладки зависит от качества раствора. Он должен быть средней жирности и пластичным. Если раствор жирный (мало песка) — швы будут давать большую усадку и растрескиваться; тощий — не сможет обеспечить прочность и станет высыпаться из швов. Оптимальное соотношение глины и песка подбирают экспериментальным путем. Оно может колебаться от 1:0 (суглинок) до 1:3 (жирная глина).

Как же узнать — годится или не годится раствор?

 

Вот один из способов. Возьмите 5 банок, пронумеруйте их и влейте в каждую по 1/4 части процеженной и хорошо размешанной глиняной пульпы. Потом добавьте соответственно по 1/8, 1/6, 1/4, 1/2 и 3/4 части просеянного песка и снова тщательно перемешайте. Масса должна быть густой, как каша. Таким образом, у вас получилось 5 растворов с соотношением глины и песка 2:1, 3:2, 1:1, 1:2 и 1:3. Теперь сделайте по кубику размером 3X3X3 см, положите их на доску, промаркируйте и поставьте на 5— 6 суток сушить в закрытое от солнца и хорошо проветриваемое место, но без сквозняков. Если состав подобран правильно, кубик не растрескивается, выдерживает нагрузку 2 и даже 3 кирпичей, а при прокаливании не рассыпается. Если кубик при прокаливании рассыпается, значит, в глине много органических примесей и ее использовать нельзя.

Есть и другой способ — попроще.

Скатайте из приготовленного вами раствора шарик и хорошо просушите его. Если он не растрескался, при падении с высоты 1 м не раскололся и при прокаливании не рассыпался, значит, все в порядке.
Раствор для кладки делают густым, но при этом он должен быть достаточно пластичным, чтобы излишки его выдавливались из швов. Запомните: пластичность зависит от количества воды.

Необходимый инструмент.

 

Кельма служит для нанесения, разравнивания раствора и подрезания швов.

Молоток-кирочка нужен для рубки и отесывания кирпича.

Уровнем контролируют горизонтальность кладки, а отвесом (шнуром с грузом) — вертикальность углов и плоскостей кладки.

Линейка-правило (струганая деревянная рейка сечением 1,5 X 6 см и длиной 1 —1,5 м со строго параллельными плоскостями) нужна для слежения за прямолинейностью и горизонтальностью кладки (на нее ставят уровень). И, наконец, стальной метр или рулетка. Как вы уже поняли, нам потребуются те же инструменты, что и для кладки кирпичных стен.

Выполнение работы.

 

При работе необходимо строго соблюдать порядовку, ведь даже небольшие отклонения могут привести к перекрытию каналов, и для устранения ошибки может потребоваться полная разборка печи. Первый ряд выкладывают по шнуру, обязательно контролируя прямоугольность замером диагоналей (при правильной кладке они равны). Швы должны быть ровными, толщиной 3—5 мм. Не забывайте проверять горизонтальность всех последующих рядов с помощью уровня, установленного на линейку-правило, а прямолинейность сторон кладки — линейкой-правилом. Углы контролируйте отвесом в двух плоскостях.

Каждый ряд начинают с раскладки кирпича «насухо», оставляя зазоры, равные толщине швов. Теперь кельмой наберите раствор и положите его на место углового кирпича. Потом разровняйте раствор (он должен закрыть площадь, равную плоскости кирпича). Возьмите кирпич, опустите его в ведро с водой (держите, пока не перестанут идти пузырьки) и уложите на раствор. Затем, нажимая рукой и постукивая кельмой, притирая и осаживая кирпич, добейтесь требуемой толщины шва. Выжатый раствор подрежьте и проверьте правильность укладки углового кирпича отвесом в двух плоскостях. Порядок установки очередного кирпича отличается лишь тем, что нужно будет заполнять раствором еще и вертикальные швы.

Печную кладку ведут с обязательной перевязкой швов. То есть каждый шов должен перекрываться следующим рядом, который сдвинут на половину или четверть кирпича. Поэтому, согласно порядовкам, заранее заготовьте соответствующее количество половинок и трехчетвертных частей. Чтобы ровно расколоть кирпич, надо на всех его гранях процарапать борозды. Потом по ним, легко постукивая острой кромкой молотка-кирочки, делают надкол и наконец резким ударом перпендикулярно грани скалывают нужную часть.

Штукатурить внутреннюю поверхность дымооборотных каналов и дымоходов нельзя, так как это ухудшит теплообмен между стенками печи и газами, к тому же отслоившаяся штукатурка может перекрыть их. Вся поверхность каналов должна быть гладкой, по мере кладки ее периодически протирают влажной мешковиной или мочальной кистью.

Печные приборы устанавливают в ходе кладки. Поскольку металл и кирпич имеют разный коэффициент линейного расширения, проемы под плиту, топочную дверку и колосниковую решетку делают несколько большего размера, нежели сами эти детали.

Запомните: печные приборы должны соответствовать размерам, указанным в спецификации, иначе это приведет к изменениям в порядовках, а не имея опыта, вы не сумеете устранить «ошибку» в последующих рядах.

Со всех сторон чугунной плиты оставляют зазоры не менее 5 мм. Раствор для заделки их готовят из асбестовой крошки и глины. Топочную дверку надо обязательно закрепить стальной мягкой проволокой. Для этого в рамке есть четыре отверстия. В них вставляют куски проволоки длиной 50—60 см, складывают вдвое, перекручивают и концы заводят в швы кладки. Зазор между рамкой и кирпичами равен 3— 5 мм. Его также заполняют асбестовым раствором. Аналогично крепят поддувальную и прочистную дверцы (только поддувальную дверцу ставят плотно). Со всех сторон колосниковой решетки оставляют по 5 мм.

Решетка должна свободно выниматься!

Кладка дымовой трубы.

 

Кладка дымовой трубы в принципе не отличается от кладки печи. Единственное «трудное» место — это прохождение чердачного перекрытия. Здесь нужно соблюсти противопожарное расстояние от внутренней стенки трубы до деревянных конструкций — оно равно не менее 380 мм. Наружная стенка трубы должна постепенно расширяться, а внутренний канал оставаться постоянного сечения, что достигается напуском кладки в каждом ряду на 1/4 кирпича (рис. 1).

 

Эффективная банная печь варианты своими руками

Рис. 1 Устройство разделки

Печники это называют распушкой (разделкой). На дымовые трубы идет целый кирпич. Наименьшее сечение дымохода 1/2Х1/2 кирпича, а наружный размер 38X38 см. Высота, считая от уровня колосниковой решетки, должна быть не менее 5 м.

Наружную часть (выше кровли) выкладывают на цементно-песчаном растворе. Это самая сложная и ответственная работа.

Но можно ее облегчить, заменив кирпичный участок асбестоцементной или металлической трубой с внутренним диаметром не менее 120 мм. В таком случае кирпичную кладку выводят на 1 — 1,5 м выше уровня чердачного перекрытия, затем на нее ставят металлическую или асбестоцементную пластину толщиной 5— 10 мм и с отверстием диаметром, равным диаметру трубы.

Потом насаживают трубу (строго вертикально!). Место стыка армируют металлической сеткой и заливают цементным раствором в опалубке высотой 20—25 см.

Проход трубы через кровлю уплотняют фартуком из кровельной стали и промазывают щели  асбестоцементным раствором.

Если дымовая труба расположена на расстоянии до 1,5 м от конька крыши, высота ее должна быть на 0,5 м выше конька (при расстоянии от 1,5 до 3 м до конька — не ниже уровня конька).Дымовым трубам посвещен целый раздел. 

Теплоемкость и теплоотдача печи зависят от ее конструкции. Скажем, массивные, толстостенные печи обладают большей теплоемкостью, нежели тонкостенные, легкие (например, металлические). Хотя они медленнее нагреваются, зато потом долго отдают тепло. Давайте подробнее рассмотрим их устройство и принцип работы.


 

 

Отопительно варочная печь: назначение, применение

Отопительно-варочные печи служат одновременно для отапливания помещения и приготовления пищи.

Они соединяют в себе отопительную печь и кухонную плиту, удобны в эксплуатации, занимают мало места. Горячие газы используются в таких печах более рационально, так как с их помощью одновременно готовят пищу и обогревают помещение. Рациональное устройство этих печей состоит также в том, что у них в варочной камере имеется вытяжка, через которую уходят в атмосферу все запахи приготовляемой пищи. Печи имеют два дымохода, один из которых «летний», по которому горячие газы прямо из плиты направляются в дымовую трубу, другой — «зимний», когда горячие газы из плиты перемещаются по каналам печи, нагревая ее.

Сложить печь своими руками баня обжиг

Ухода за отопительно-вароч-ными печами гораздо меньше, чем за двумя отдельно стоящими печами, поэтому они нашли широкое распространение в небольших квартирах, малоэтажных домах, в дачном строительстве и т. д. Такие печи различны по размерам, теплопроиз-водительности и конструктивным решениям. Ниже приводится конструкция одной из них — комбинированной печи И. Ф. Волкова.

Отопительно-варочная печь конструкции И. Ф. Волкова. Размеры печи: длина 1020, ширина 890, высота 2240 мм (рис. 187). Работает на всех видах твердого топлива. Теплоотдача при одной топке в сутки 2,6 кВт (2260 ккал/ч), при двух топках — 3,9 кВт (3400 ккал/ч). Обеспечивает теплом одну-две комнаты, возможно одновременное приготовление пищи на 6 человек.

Печь имеет варочную камеру с решеткой для сушки различных продуктов, а также одежды и т. д. В камере имеется вентиляционное отверстие для удаления из нее пара и различных запахов, а также водогрейная коробка, духовой шкаф, са-моварник, несколько чисток, топка с поддувалом.

Печь топят по-летнему и по-зимнему, регулируя движение горячих газов с помощью задвижек. При топке по-летнему горячие газы проходят под плитой, духовым шкафом и водогрейной коробкой, а выходят в трубу. При топке по-зимнему газы проходят тот же самый путь, затем направляются в одну, потом в другую камеру, нагревая их, и только после этого выходят через задвижку в трубу (см. разрезы А—А, Б—Б).

Материалы для кладки печи: красный кирпич — 520 шт., огнеупорный — 100 шт. (применяют для кладки топливника и первого канала), однако его можно заменить обычным; обычный глиняный раствор — 20 ведер, огнеупорный — 50 кг; топочная дверка размером 210 х 250 мм; дверки размером 130 х 130 мм для поддувала, чисток и самоварника — 5 шт.; дверка для варочной камеры размером 380×640 мм; дымовые задвижки размером 130 х 240 мм — 3 шт.; колосниковая решетка размером 180 Х 250 мм; две составные чугунные плиты с конфоркой и одна глухая размером 180 X 530 мм; духовой шкаф размером 300 X 280 х 570 мм; водогрейная коробка размером 150 х 280 х 80 мм; решетка дог сушки размером 350 х 580 мм.

Дверку для варочной камеры, духовку и решетку приходится изго товлять. Рамку дверки варочной камеры выполняют из угловой стал сечением 30 х 30 х 3 мм. Дверк состоит из двух половинок. Рамку дверки духовки изготовляют также из угловой стали, сама же дверка од-нопольная. Решетка для сушки состоит из рамки, выполненной из угловой стали сечением 25 х 25 х 3 мм, на которую натягивают сетку из оцинкованной стали, сделанную из проволоки диаметром 1 мм с ячейками 10 х 10 мм. Можно применять алюминиевую сетку; медную или латунную надо обязательно лудить оловом.

Печки каменные универсальные для дома

187А. Отопительно-варочная печь конструкции И.Ф.Волкова

1 – поддувало; 2 – топка; 3 – варочная камера; 4 – чистка; 5 – дымовая задвижка, закрывающая печь после топки; 6 – задвижка, открываемая зимой; 7 – самоварники; 8 – задвижка, открываемая летом; 9,12 – чистка; 10 – водогрейная коробка; 11 – духовка; 13 – металлическая сетка в рамке; 14- гидроизоляция; 15 – замкнутая внутренняя камера; 16 – канал для вентиляции варочной камеры; 17 – чугунная составная плита; 18 – вентиляционное отверстие, закрываемое дверкой

Печки каменные универсальные для дома

187Б. Отопительно-варочная печь конструкции И.Ф.Волкова

Печи для дома

187В. Отопительно-варочная печь конструкции И.Ф.Волкова

Выполнив фундамент с хорошей гидроизоляцией, приступают к кладке печи точно по порядовкам, соблюдая перевязку швов.

1-й ряд делают сплошным. С левой стороны печи оставляют место для зольника поддувала. Размер поддувала 250 х 130 мм, кирпич стесывают на конус с передней стороны для удобства очистки.

Во 2-м ряду прежде всего устанавливают дверку поддувала и выполняют кладку, как показано на рисунке.

В 3-м ряду справа устанавливают чистку размером 130 х 130 мм под духовкой; кладку поддувала сужают, стесывая кирпич с двух сторон.

В 4-м ряду прежде всего с правой стороны печи ставят чистку, кладку ведут с перекрытием дверки поддувала, оставляя отверстие над поддувалом размером 250 х 210 мм, над которым в 5-м ряду будет поставлена колосниковая решетка. Внутри кладки, около чистки, с правой стороны печи, на расстоянии 190 мм от задней стенки кладут половину кирпича (120 х 120 мм), помеченную буквой «а», на которую затем (в 6-м ряду) будет опираться духовка. Угол кирпича с внутренней стороны кладки стесывают, закругляя.

5-й ряд выполняют из огнеупорного кирпича (на рис. 187 заштрихован клеточками), кладут свободно колосниковую решетку и засыпают песком зазор между ней и кладкой. Кирпич вокруг решетки стесывают со всех сторон, чтобы образовать над ней углубление в форме корыта, куда будет скатываться топливо (особенно уголь). Здесь же на уложенную половину кирпича «а» укладывают вторую половину.

В 6-м ряду в первую очередь устанавливают духовку и топочную дверку. Затем выполняют кладку. Духовку со стороны топки облицовывают с помощью раствора кирпичом на ребро. Между духовкой и правой стороной печи ставят перегородку шириной примерно 100 мм (кирпич на ребро), опирая ее на ранее уложенные половинки кирпича. Перегородку лучше ставить из це- *’ лого кирпича, которого хватит почти на четыре ряда кладки плашмя. Таким образом получают верти- ’ кальный канал с правой стороны у задней стенки духовки. С задней стороны за топкой и духовкой остается горизонтальный канал.

7-й ряд кладут согласно порядовке. Горизонтальный канал перекрывают кирпичом плашмя, чтобы сделать два канала — один за топкой, второй за духовкой. Уложенный кирпич не перекрывает канала и не достает до задней стенки духовки на 70 мм (он перекрывается в 8-м ряду). В этом ряду продолжают облицовку духовки.

8-й ряд выполняют аналогично 7-му. Канал за духовкой полностью перекрывают.

В 9-м ряду заканчивают облицовку стенки духовки со стороны топки с выпуском верхнего кирпича на 10—15 мм выше верха духовки. Кромки этого кирпича стесывают и закругляют (на рис. 187 сверху заштриховано). Верх духовки покрывают глиняным раствором на уровне с выпущенным кирпичом облицовки, а возможно и выше, так чтобы между раствором и чугунной плитой было расстояние 60—70 мм. В процессе кладки дверку топки и перегородку между духовкой и стеной печи перекрывают, укладывая на перегородку кирпич длиной примерно 210 мм. С задней стороны печи образуется горизонтальный канал длиной около 520 мм. В этом ряду остаются три канала: горизонтальный — сзади топки и два вертикальных — около духовки.

10-й ряд. В нем остаются горизонтальный и вертикальный каналы, а также пространство (канал) над топкой и духовкой.

В 11-м ряду сначала топку и часть верха духовки перекрывают чугунными плитами (с конфоркой над топкой), ставят водогрейную коробку и дверку варочной камеры. Затем ведут кладку перегородки из кирпича на ребро, которая опирается на чугунную плиту с ее левой стороны. Эта перегородка отделяет варочную камеру от водогрейной коробки. Между перегородкой и водогрейной коробкой должно быть свободное место (50—70 мм). Каналы сзади печи остаются такими же, как и в 10-м ряду.

В 12-м ряду горизонтальный канал перекрывают наполовину.

13-й ряд кладут, как показано на рис. 187.

В 14-м ряду горизонтальный канал снова удлиняют, а кирпич, уложенный сзади водогрейной коробки, стесывают на конус (заштрихован).

15-й ряд аналогичен 14-му, только канал за водогрейной коробкой удлиняют, кирпич стесывают (на рисунке заштрихован), а водогрейную кэробку перекрывают кирпичной кладкой.

16-й ряд выполняют следующим образом. Канал над водогрейной коробкой подвигают на половину кирпича ближе к передней стенке. Чтобы удержать кирпич, с задней стороны печи под него укладывают два куска полосовой стали размером 150 х 25 х 3 мм (на рис. 187, показаны пунктиром). Для удержания решетки для сушки в варочной камере по трем сторонам камеры кладут пять кусков полосовой стали в швы размером 120 х 25 х 3 мм с выпуском концов внутрь камеры на 20 мм. Эти куски будут прижаты кирпичами следующего ряда.

В 17-м ряду укладывают решетку для сушки размером 350 х 580 мм с натянутой сеткой. Уменьшают канал с задней стороны печи. Над водогрейной коробкой закладывают чистку.

В 18-м ряду уменьшают канал над чисткой.

В 19-м ряду удлиняют задний канал до 750—770 мм. Перекрывают чистку, ставят задвижку для летнего хода, препятствующую нагреванию всей печи.

В 20-м ряду кладку ведут согласно порядовке. Вверху с правой стороны варочной камеры ставят вытяжку, закрывающуюся дверкой (130 х 130 мм). С внутренней стороны лицевого ряда кладут угловую сталь сечением 50 х 50 х 5 мм, длиной 600 мм.

21-й ряд аналогичен 20-му, только над верхом варочной камеры укладывают три куска полосовой стали сечением 50 х 5 мм, длиной 500 мм, которые необходимы для удержания кирпича, перекрывающего камеру.

В 22-м ряду перекрывают камеру, вытяжку, бблыпую часть заднего канала (630—640 мм) и оставляют только два отверстия с правой стороны печи. После выполняют первый ряд перекрытия камеры.

В 23-м ряду кладут второй ряд перекрытия и ставят с передней стороны печи самоварник.

С 24-го ряда выкладывают верхнюю часть печи (замкнутая камера), которая хорошо нагревается и в основном подключается в холодное время года. В этом ряду ставят две чистки.

25-й ряд кладут, как показано на рис. 187.

В 26-м ряду кладку ведут согласно порядовке с перекрытием чисток и горизонтального канала.

В 27-м ряду ставят задвижку, открываемую в холодное время года. Оставляют замкнутую камеру.

28-й ряд кладут так, что замкнутая камера остается и образуется один большой горизонтальный канал вместо трех.

29-й ряд аналогичен предыдущему.

30-й ряд перекрывает верх печи. Около задвижки нижнюю сторону кирпича стесывают на конус, и остается только один канал, направленный в трубу.

В 31-м ряду кладут второй ряд перекрыши, ставят задвижку для закрытия печи после топки.

В 32-м ряду выполняют все согласно порядовке; кладут третий ряд перекрытия.

С 33-го ряда начинают кладку трубы. Однако для более плотного закрывания печи можно поставить вторую задвижку.

На рис. 188 показано изготовление различных приборов для данной печи.

Отопительные печи бывают толстостенные и тонкостенные; они характеризуются по теплоотдаче, форме в плане и движению дымовых газов. Тонкостенные печи обычно строятся с толщиной стенок в V4 кирпича, за исключением топливника, который кладут в Ч2 кирпича. Печи топят периодически, в связи с этим температура стен печи резко колеблется.

Имеются тонкостенные печи в металлических футлярах-бураках. В зависимости от толщины стен температура на наружных поверхностях печи может быть равномерной или с резкими колебаниями. В печах устанавливают самые различные дымоходы.

Более распространенными являются толстостенные печи. Но какой бы конструкции ни были печи, они предназначены для отопления не более трех комнат. Рекомендации некоторых печников строить печи для обогрева четырех комнат нерациональны, так как в этом случае две комнаты будут проходными, что не всегда удобно, да и печь приходится строить больших размеров.

Печи небольшого размера со стенками толщиной в V2 или в V4 кирпича требуют для нагревания относительно небольшого количества топлива. Продолжительность топки печей малого размера около 50 мин, а больших массивных печей — от 1,5 до 2 ч.

Температура нагрева печей, т. е. их наружных стенок, бывает разная. Строят печи умеренного прогрева с температурой от 80 до 90°С в отдельных точках, повышенного прогрева — от 90 до 120°С и высокого прогрева — свыше 120 °С.

Особо высокая температура нежелательна, так как пыль, осевшая на печах, начинает пригорать и издавать неприятный запах. В зависимости от расположения каналов в печи не все ее стороны равномерно нагреваются. Например, когда из топливника горящие газы поднимаются по первому подъемному каналу, из него следуют во второй, из второго в третий и т. д., первый канал нагревается сильнее, второй слабее, третий еще слабее и т. д.

Сильное нагревание первого канала имеет свои отрицательные стороны.

Круглая печь в металлическом футляре купить

188. Изготовление дверок, решеток, водогрейной коробки для отопительно-варочной печи

а – дверка варочной камеры; б – духовка; в – вставная решетка духовки; г – рамка дверок варочной камеры; д -рамка с сеткой для варочной камеры (лчейки размером 10×10 мм); е – водогрейная коробка

Внутри он нагревается сильнее, с наружной стороны — слабее. В результате неравномерного нагревания происходит неодинаковое расширение материала печной кладки и особенно глиняных швов, которые начинают трескаться. В этом случае печи становятся пожароопасными, так как через швы могут вылетать искры. С другой стороны, холодный воздух проникает через трещины и охлаждает каналы, а это приводит к потери печью теплоты и перерасходу топлива.

Для предохранения первого канала от сильного прогревания в топливнике вместо одного устраивают два или три первых канала. Это способствует их более слабому нагреванию и препятствует разрушению глиняных швов кладки.

В связи с этим печи строят с каналами, соединенными последовательно: однооборотные, двухобо-ротные и многооборотные, а также колпаковые и бесканальные, у которых теплопоглощающей поверхностью служит камера или колпак, обычно располагаемые над топливником.

Оштукатуренная печь с теплоотдачей 2,8 кВт (2400 ккал/ч) имеет следующие размеры: ширину 510, длину 1400, высоту 2150 мм (рис. 189). Теплоотдача передней и задней стенок составляет 0,3 кВт (280 ккал/ч), а правой и левой — 1 кВт (920 ккал/ч).

Для строительства печи требуются: кирпич обыкновенный красный — 380 шт.; кирпич тугоплавкий — 190 шт.; глина обыкновенная — 11 ведер, глина тугоплавкая — 57 кг; песок — 10 ведер; колосниковая решетка размером 250 х 252 мм; топочная дверка размером 250 х 205 мм; поддувальная дверка размером 130 х 130 мм; две прочистные дверки размером 130 х 130 мм; две дымовые задвижки размером 130 X 130 мм; предтопочный лист размером 500 х 700 мм; войлок или асбестовые листы для укладки в два слоя такого же размера, как и предтопочный лист; материал для гидроизоляции (толь или рубероид) размером 1450 х 550 мм (надо в два слоя).

Кладку выполняют согласно порядовкам, с тщательной перевязкой швов. Тугоплавкий кирпич можно заменить отборным обыкновенным. Если на чертеже внутри каналов кладки показана штриховка, то это значит, что кирпич стесан. Перед кладкой надо внимательно ознакомиться с разрезами печи. С 20-го по 25-й ряд включительно внутри каналов больших размеров укладывают посередине половинки кирпича, которые необходимы для устройства перегородок в верхней части печи (см. разрез А—А). С 32-го ряда начинают кладку трубы в пять кирпичей с размером канала 130 х 260 мм.

В помещениях высотой 2,7 м между 23 и 24-м рядами необходимы дополнительные ряды: 24,25 и 26-й.

Предварительно кладут фундамент, делают гидроизоляцию (лучше всего в два слоя) из толя или рубероида и начинают кладку самой печи, предварительно размеченной согласно размерам.

1-й ряд. С передней стороны кирпич для поддувала стесывают.

2 и 3-й ряды выполняют согласно порядовкам с установкой дверки в поддувало.

4-й ряд кладки выполняют с, устройством чистки 2 с задней стороны печи.

5-й ряд кладут с чисткой. Над поддувалом укладывают колосниковую решетку со стесыванием кирпича с двух ее узких сторон. Этот ряд выкладывают из тугоплавкого кирпича, заштрихованного на рис. 189 клеточками.

6-й ряд кладут, как показано, с установкой дверки топливника. С задней стороны печи остается большой канал.

7-й ряд кладут с перекрытием большого канала для получения двух малых.

До 12-го ряда кладку ведут без изменений.

С 12-го по 15-й ряд кладку ведут, как показано на рисунке.

15-й ряд кладут так, чтобы остался узкий, в 1/2 кирпича, горизонтальный канал.

Остальные ряды кладут согласно порядовкам. Чтобы лучше выполнить перевязку швов, их следует хорошо заполнять глиняным раствором.

Печи в металлических футлярах (бураках) прочнее необлицованных, кроме того, стенки печи газонепроницаемы. Обычно эти печи тонкостенные, в 1/4 кирпича, и только топливники и среднюю часть делают в 1/2 кирпича. Наличие футляра обеспечивает хорошую пожаробезопас-ность печей.

Футляры чаще всего изготовляют из кровельной листовой стали с массой листа не менее 5 кг для печей прямоугольной формы и не менее 4 кг для печей круглой формы. Футляры можно делать и из алюминия, однако он очень мягкий, или из дюраля, но такого, который можно сгибать и устраивать из него валики. К недостатку стальных футляров можно отнести то, что они не обладают необходимой жесткостью. Поверхность футляров легко продавливается и на них остаются вмятины, которые исправить невозможно. Особенно это относится к квадратным и прямоугольным печам. В связи с этим рекомендуется применять не гладкую сталь, а гофрированную. Гофрированный футляр более жесткий и лучше сохраняет свою форму.

Стальной футляр печи составляют из отдельных звеньев — бураков, каждый высотой не более 700 мм. Высокие футляры неудобны тем, что работать, т. е. вести кладку, в них трудно. Для жесткости в каждом бураке делают два валика: один — вверху, другой — внизу, с отступом от краев на 20—30 мм или более. Соединяют их между собой взакрой, т. е. нижний, или первый, бурак должен быть немного шире второго, чтобы последний вошел в него. Валики препятствуют опусканию верхних бураков вниз.

Если невозможно устроить валики (когда их выштамповывают), то с внутренней стороны бураков крепят стальные полосы на таком же расстоянии от краев, как и валики. Стальные полосы придают буракам жесткость, а главное — препятствуют их опусканию вниз. Бураки для квадратных и прямоугольных печей обладают меньшей жесткостью и часто отходят от кирпичной кладки (некоторые печники говорят, что они вздуваются), т. е. не связываются с кладкой. Поэтому к таким буракам приклепывают стальные пластинки, или кляммеры, по три-четыре штуки с каждой стороны, но на таком расстоянии по высоте, чтобы они приходились против швов кладки. Приклепанные пластинки сначала отгибают вверх. Как только кладка будет выполнена на одном с ними уровне, их отгибают, прижимают к вьшолненной кладке и на них кладут следующий ряд кирпича. Пластинки располагают по вертикали через три-четыре ряда кладки.

Круглая печь в металлическом футляре купить

189 А. Отопительная печь, оштукатуренная, с теплоотдачей 2,8 кВт (2400 ккал/ч) 1 – гидроизоляция; 2 – чистка

Вместо стальных пластинок можно в нужных местах (против швов кладки) в стенках футляра вбивать гвозди с ровными круглыми или выпуклыми шляпками. Концы гвоздей с внутренней стороны печи загибают, привязывают к ним куски провйлоки (мочки), концы которой заделывают в швы кладки. Для прочности к концам проволоки прикрепляют более толстые куски 3-миллиметровой проволоки длиной по 100—120 мм и закладывают их в швы. Это более надежное крепление.

Некоторые печники поступают и так. Изготовляют из 3-миллиметровой проволоки скобки с ножками длиной по 100—120 мм с расстоянием между концами скобок от 30 до 50 мм. В футляре против швов кладки пробивают отверстия, вставляют туда скобки, загибают концы проволоки с таким расчетом, чтобы они находились в середине швов кладки. Так как в стальных футлярах печей имеются дверки, чистки, задвижки, то до изготовления бураков в листах производят разметку и вырезают соответствующие отверстия. Это можно делать и в изготовленных бураках, что, однако, менее удобно.

После выполнения печной кладки наружную поверхность бураков из кровельной стали тщательно очищают от всевозможных загрязнений и после этого натирают графитом или покрывают специальным термостойким черным лаком (асфальтовый лак). Лак высыхает довольно медленно, издавая при этом неприятный запах, который, однако, исчезает по мере высыхания.

Некоторые печники покрывают лаком или натирают графитом и внутреннюю поверхность бураков, что предохраняет ее от быстрого износа, т. е. ржавления.

При кладке таких печей прежде всего устраивают фундамент и основание, на котором устанавливают и закрепляют нижний бурак. Он должен быть строго вертикален. Швы между бураком и основанием плотно заполняют глиняным раствором.

Установив первый бурак, ведут кладку внутри него. Особое внимание необходимо обращать на плотность прилегания кирпича к бураку и тщательное заполнение раствором всех пустот между ним и кирпичной кладкой. Кроме того, следует помнить о том, что жидкая глина при высыхании становится меньше в объеме, между ней и бураком образуются воздушные прослойки, сильно уменьшающие теплоотдачу печи. Особо на это надо обратить внимание при кладке круглых печей, так как самые широкие швы остаются между кирпичами, находящимися у стенок бурака. Для этой цели лучше всего применять густой раствор. После заполнения нижнего звена бурака кирпичной кладкой на него ставят второй бурак, строго вертикально, по отвесу, и закрепляют его в таком положении. Можно применять специально поставленные деревянные распорки, которые снимают снаружи после трех—пяти рядов кладки. Второй бурак полностью заполняют кирпичной кладкой. На него ставят третий бурак, закрепляют, заполняют кладкой и так продолжают до окончания кладки всей печи. При этом следует хорошо перевязывать швы. Совпадение вертикальных швов кладки толщиной в 1/4 кирпича допускается только в двух смежных рядах. Лучше всего добиваться полной перевязки швов. Воздушные прослойки между футляром и кирпичной кладкой не допускаются.

Печи подключают к коренным трубам или на них кладут насадные. После кладки всей печи футляр очищают от пыли и грязи, сушат и окрашивают асфальтовым лаком один или два раза, нанося его тонким слоем с тщательной растушевкой.

Круглая печь в металлическом футляре (рис. 190). Эта печь проста в кладке, равномерно прогревается, ее теплоотдача при одной топке в сутки 1,3 кВт (1100 ккал/ч), при двух топках — 2 кВт (1750 ккал/ч). Высота отопительной печи 2286, диаметр 650 мм.

Для устройства печи применяются материалы: кирпич красный или обыкновенный — 200 шт., огнеупорный или тугоплавкий — 110 шт.; глиняный раствор — 5 ведер; глина огнеупорная с шамотом — 50 кг; кровельная сталь — 5,2 кг; предтопочный лист (750х 750 мм); топочная (210×250 мм) и поддувальная дверки (130×130 мм); две прочистные дверки (130х 130 мм); две дымовые задвижки (190×160 мм); колосниковая решетка (220×180 мм).

Кладку печи выполняют согласно порядовке. Печь тонкостенная бесканальной конструкции. Стенки топливника кладут в 1/2 кирпича, остальную часть печи — в 1/4 кирпича. Во время топки горячие газы из топливника по центральному дымоходу поднимаются вверх, под перекрышу печи, оттуда по стенкам печи опускаются вниз и уходят в коренную трубу. Дым отводится с середины печи.

Центральный дымоход нагревается сильнее стенок, так как по нему проходят самые горячие газы. Топливом служит каменный уголь (антрацит, тощие угли) и дрова.

Как сложить печь с щитком?

190. Круглая печь в металлическом футляре с теплоотдачей 2 кВт (1750 ккал/ч)

1 – гидроизоляция; 2 – уровень чистого пола; 3 – задвижка; 4 – вырез в футляре для дымового патрубка размером 120×360 мм; 5 – чистки сечением 120×160 мм

печи под перекрышей может скапливаться большое количество сажи. Чтобы этого не произошло, нужно периодически топить печь сухими осиновыми дровами или как можно чаще очищать опускные каналы через чистки, расположенные в 13-м ряду по периметру печи.

Источники:

http://td-prometey.ru/catalog/heating/

http://mirpodelki.ru/index.php?id=96

http://stroy-server.ru/notes/otopitelno-varochnye-i-otopitelnye-pechi

Неправильная раскладка: jnjgbntkmyj dfhjxyst gtxb lkz ljvf


See also: