Чем лучше кирпичная печь для бани

В последние десятилетия печь каменка для бани кирпичная периодического действия, в которой булыжник накаляется до 800-900°С открытым огнем, строят все реже. И совершенно напрасно. Отличаются такие печи быстрым прогревом до необходимой температуры и эффективной отдачей накопленного тепла. Важно и то, что печи-каменки прямого нагрева имеют очень простую конструкцию. Нет в них никаких замысловатых, сложных в исполнении дымоходов или объемных металлических деталей. По сути, печь представляет собой простую шахту, на «дне» которой располагается топка, а прямо над ней - слой булыжников более или менее округлой формы. Раскаленные топочные газы проходят по извилистым каналам между камнями и отдают им свое тепло.

Перед банными процедурами топка такой печи прекращалась, топливник очищали от золы, баню проветривали, а на булыжник плескали кружку воды, чтобы с паром удалить несгоревшую сажу. Спустя некоторое время можно было начинать париться.

Рис. 2. Вид печи по продольному (А-А) и поперечному (Б-Б) условным разрезам: 1 - уголки под колосниками топливника; 2 - уголки под колосниками камеры для булыжника; 3 - температурные зазоры; 4-дверка топочная 28x25 см; 5 - окно 42x38 см для выхода пара; 6 - полочка, облицованная кровельным железом; 7 - листы стального теплоотражающего экрана; 8 - температурный зазор 3-5 см; 9 - дымовая труба 26x26 см; 10 - футеровка перекрыши шамотными деталями Ш-95 размерами 630x230x90 мм; 11 - уголки стальные № 60.

Любая печь начинается с фундамента. Нет общего рецепта для выбора глубины его заложения. Все зависит от конструкции печного устройства, состава и промерзания грунтов. При глубине промерзания, например, 150 см яму под фундамент, учитывая расположение каменки в относительно теплой зоне (в помещении), нужно выкопать на глубину 100...120 см. Главная несущая часть фундамента - его подошва, и именно в нее необходимо укладывать стальную арматуру. Фундамент сооружают из бетона, бутобетона, кладут из камня на цементном растворе. Если он будет из кирпича, то разрушится от сырости, даже если его оштукатурить цементным раствором.

Чтобы не сырели полы и сама печь, на фундамент укладывают гидроизоляцию. Она должна располагаться ниже уровня чистого пола бани на два ряда кирпичной кладки, которую делают идеально ровной. Это облегчает дальнейшую работу, сокращает затраты времени и труда на выравнивание рядов. Надежный устойчивый фундамент гарантирует безопасную эксплуатацию печи.

В наше время все печные устройства строят с дымовыми трубами, размещенными на краю конструкции и устойчиво опирающимися на две или три стенки кладки. Печи с трубами по центру сейчас встречаются очень редко. Поскольку форма и размеры фундамента в плане определяются исключительно размерами и конструкцией печи, то его нужно ставить со смещением в зависимости от места расположения дымовой трубы, чтобы с учетом веса трубы нагрузка на основание была распределена равномерно.

На кладку 1-го ряда каменки требуется много времени. Во-первых, потому, что надо тщательно выверить диагонали фундамента (с точностью до 1 мм) и, во-вторых, подобрать угловые кирпичи с ровными и прямоугольными гранями. По первому ряду отвесом проверяют кладку тела печи.

Затраты времени и труда на качественную кладку первого ряда окупятся с лихвой в дальнейшей работе. Для контроля по горизонтали необходимо иметь уровень-правило длиной на всю печь.

На 3-м ряду кладки устанавливают поддувальную дверку размерами 21x25 см Для горения большого количества дров необходимо обеспечить в каменке свободный приток воздуха.

На 5-м ряду по краям поддувала под колосники укладывают уголки с полкой 40 мм. В каменке колосники быстро прогорают, и с уголков можно легко снять негодные к дальнейшей эксплуатации. При этом кирпичная кладка поддувала, защищенная уголками, не разрушится.

Печь каменка с отопительным щитком

С 6-го ряда от уровня колосников и выше внутри печи начинается футеровочная кладка стенок из огнеупорного (шамотного) кирпича для защиты обычного кирпича от непосредственного воздействия пламени. Для футеровки применяют специальный раствор из смеси огнеупорной глины и шамотного песка - мертель. При высокой температуре мертель и шамотный кирпич спекаются в единую массу, образуя монолит.

Между футеровкой и стенками печи оставляют зазор в 10...20 мм, который нужен для компенсации разницы в расширении футеровки и обычного кирпича при нагреве. В перекрыше каменки зазор необходимо увеличить до 50 мм, потому что вертикальное расширение футеровки за счет суммарного расширения всех кирпичей значительно больше.

Если печь-каменка в бане будет построена без футеровки и компенсирующих зазоров, то она разрушится при первых же топках.

В 8-м ряду устанавливают топочную дверку размерами 28x25 см. В ней необходимо просверлить 12-15 отверстий диаметром 12...14 мм для поступления в топливник дополнительного воздуха.

В продаже нет специальных топочных дверок для печей-каменок, поэтому приходится «изобретать». Эта дверка - самый ненадежный узел в бытовых печах. При постоянных открываниях-закрываниях ее крепление расшатывается и рамка двери выпадает из топочного проема. Я предлагаю новый надежный способ ее крепления (рис. 3).

В 14-м ряду на уголки с полкой 60 мм, размещенные по краям топливника так же, как и поддувальные, укладывают колосники под булыжник. Важно, чтобы между поддувальными и верхними колосниками было 7-8 рядов кирпичной кладки, то есть - 49...56 см. При меньшем расстоянии при горении дров пламя будет «облизывать» булыжники и на них осядут несгоревшие частицы сажи. Между колосниками для лучшего прогрева булыжников должны быть щели (прогары) шириной в 10-12 см,

Изготовленные кустарно из подручных материалов или случайно приобретенные колосники под булыжники (арматурные стержни, уголки и другие профили) сгорят при первых топках. Более надежные, но дорогие можно получить, заказав их литейщикам. Подойдут и железнодорожные рельсы, но важно, чтобы между ними и стенками печи были температурные зазоры не менее 20 мм с каждой стороны, иначе их будет трудно уложить и еще труднее снять.

С 14-го ряда начинается камера для закладки булыжника. Ее размеры в плане зависят от общих размеров каменки, но высота должна быть не менее 50 см или 7 рядов кирпичной кладки. Таким образом, толщина слоя закладки булыжников в каменке не должна превышать 50 см. При большей закладке верхние камни будут плохо накаляться и на них начнет откладываться сажа. Стенки камеры облицовывают стальными, отражающими тепло листами.

С 22-го по 27-ой ряды выкладывают окно для выхода пара из каменки. Ширина окна зависит от ширины каменки и должна быть 38 или 51 см. В любом случае нужно, чтобы размеры окна позволяли человеку ремонтировать внутреннюю полость камеры. В печи, убрав колосники, можно стоять во весь рост. Дверку для окна делают на заказ, а крепить ее надо как и топочную.

Выше окна до перекрыши кладут еще один-два ряда. Объем за образованным кладкой козырьком играет роль дымосборника. Он способствует тому, чтобы дым не выбивался в ветренную погоду из-под перемычки окна в помещение. Перекрышу футеруют, укладывая специальные элементы из огнеупора без применения стальных уголков или каких-либо других деталей. На футеровку перекрыши для отражения потока тепла в камеру с булыжниками необходимо положить стальной лист.

Печь каменка с отопительным щитком

После огнеупорной перекрыши оставляют зазор до 50 мм и выкладывают верх печи из обычного кирпича.

Дымовую трубу ставят над перекрышей с соблюдением всех противопожарных требований. В старые времена дымовая труба строилась рядом с каменкой. В этом случае при ремонте печи не было необходимости трогать трубу, а при ремонте современной каменки хочешь-не хочешь, а трубу приходится разбирать.

Подключение каменки к дымовому каналу, встроенному в стену, тоже вряд ли возможно. Как правило, такие каналы делают для печей, дымовые газы которых имеют гораздо меньшую температуру, чем в дымоходе каменки. Следовательно, стена с таким дымоходом будет нагреваться недопустимо сильно (до 400°С).

После постройки в зависимости от погоды печь сушат две-три недели. Для этого ее через некоторое время после завершения работ прогревают утром и вечером, сжигая в печи небольшое количество дров. На второй-третий день после топки ладонью определяют нагрев стенки печи. Если печь чуть теплая, топить продолжают в том же режиме. Если ладонь припекает, то интенсивность топки уменьшают. Когда дымовая задвижка перестает отпотевать, а стенки печи приобретут одинаковый цвет - это признак того, что печь просушена. Но для надежности лучше еще неделю интенсивно топить, чтобы просушить ее окончательно.

Кирпич красный - 950 шт.

Кирпич шамотный Ш 8 - 420 шт.

Мертель - 4 мешка по 50 кг

Глина шамотная - 5 мешков по 50 кг

Песок кварцевый - 10 мешков по 50 кг

Печи в баню

Портландцемент М-400 или М-500 - 2 мешка

Дверка поддувальная 21x25 см - 1 шт.

Дверка топочная 28x25 см - 1 шт.

Колосники чугунные длиной 30 см и шириной 20 см - 5-6 шт.

Уголки стальные № 40 длиной 30 см под колосники топливника - 2 шт.

Уголки стальные № 60 длиной 100 см под колосники в камере для булыжников - 2 шт.

Уголки стальные № 60 длиной 96 см для перекрыши - 10 шт.

Предтопочный стальной лист шириной 1м - по всему фасаду печи

Шамотные детали Ш-95 для футеровки перекрыши каменки - 6 шт.

Дверку для выхода пара из каменки и колосники под булыжники изготавливают по месту. Стальные листы эрана в камере с булыжниками, перекрыши и полки перед окном для выхода пара выкраивают по размерам кладки.

Печи в баню

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике печи, мангалы, грили и барбекю. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.
ist: http://pechkiinfo.ru/

краш-пар (crash-pair) тест печи для бани JLT V6 от James Larkin Technologies


Описание video материала:
тест печи для бани JLT V6 от James Larkin Technologies (Джеймс Ларкин Технолоджи) www.jameslarkintechnologies.ru

See also: