Размеры печи кирпичной

Раньше была опубликована статья Евгения Николаевича Докторова «Компактная печь с камином», в которой он рассказывал о поисках варианта печи для дачного дома. Для этого он использовал комплект пенополистироловых кирпичиков для макетирования. Автор остановил свой выбор на конструкции, которую оставалось проверить. За прошедшее с той публикации время печь была построена и опробована.

Наступило время перейти от макета печи к ее постройке. Мы закупили 2000 штук красного полнотелого кирпича Тумского кирпичного завода. Конечно, это был кирпич совсем не того качества, который бы мне хотелось иметь, но зато - по моим средствам. Глину я заготовил заранее и замочил в пластиковых бочках, а песок брал со своего участка, выкопав яму, которую в дальнейшем буду использовать под компост.

С учетом толщины досок пола сделал коробку из реек, скрепил ее уголками и выставил на кирпичный цоколь печи. Дно получившейся опалубки застелил рубероидом и залил раствором цемента с наполнителем из мелкого бутового щебня.

Когда раствор схватился, приступил к кладке печи. Выверив углы и диагонали, положил три первых ряда, тщательно проверяя толщину кладки и перпендикулярность углов. Затем натянул отвесные шнуры по углам кладки.

Соблюдать качество кладки мне не всегда удавалось, так как кирпичи, как я уже говорил, были далеко не стандартными и даже не прямоугольными. Довольно выпуклая облицовочная сторона, неравномерная (до 5 мм) толщина кирпича с лицевой и тыльной сторон, плюс наплывы, которые приходилось постоянно скалывать, - все это, естественно, отражалось на качестве кладки. А один из углов кирпичей вообще был острым. Вот и приходилось все кирпичи тщательно сортировать.

Печные приборы (дверцы, задвижки, чугунную плиту) я обматывал асбестовой нитью, предварительно смоченной в воде и глиняном растворе. Особенно тщательно эту операцию делал при укладке плиты, так как с трех сторон она вмурована в кирпичную кладку. Кроме этого, «болгаркой» вырезал пазы для предотвращения прямого контакта кирпича с плитой. Поддувальную, топочную и прочистные дверцы крепил в кладке отожженной проволокой диаметром 3 мм, скрученной вдвое.

Чтобы упростить перекрытие под подом камина, положил на кирпичи 3-мм стальной лист соответствующего размера. Выложив 1-й ряд пода камина, поставил вертикальную подставку, чтобы избежать прогиба ряда кирпичей, выходящего в комнату. Таким же образом поступал и при формировании полок над каминной топкой и над варочной плитой. Это помогло мне уйти от использования металлических уголков, выступающих за пределы кирпичной кладки.

Уложив один уголок 50x50 мм с внутренней части кирпича, под внешнюю положил металлическую полоску 4x40 мм, сразу установив под него подставку необходимой высоты.

При кладке каминной полки (самый последний ряд) столкнулся с еще одной проблемой. Кирпичи никак не хотели укладываться в размер, который следовал из макета. Сказалась выпуклость боков. Пришлось пойти на компромисс - два центральных кирпича я немного подпилил.

При кладке трубы камина над заслонкой пришлось переориентировать ее, то есть широкой частью развернуть от портала к стенкам камина. Это было связано с преобладающими направлениями ветров и расположением крыши.

Макеты домов на 5 Пошаговая инстукция

Выведя разделку трубы над подстропильными балками, стал выкладывать трубу. Ее высота до конька крыши составила 3,3 м. Дойдя до досок обрешетки, надел респиратор и просто вырезал доски «болгаркой». Вырезав рубероид, таким же образом снизу проделал отверстие в листе шифера. Скрепив концы обрезанных досок обрешетки продольными рейками, вывел трубу над крышей выше конька на четыре ряда кирпичей и установил флюгарку.

Флюгарку сделал из листа алюминия по чертежам, которые приложены к комплекту пенополистироловых кирпичиков. Ширину флюгарки увеличил с каждого края на 10 см. Надеюсь, вода и снег будут меньше попадать в трубу в период ненастья.

Вокруг трубы из того же алюминия сделал окантовку, скрепив заклепками отдельные полосы, подогнанные по размерам и откосам крыши. В сильные дожди с резким боковым ветром вода даже не просачивается, что я неоднократно проверял.

Когда кладка окончательно высохла, проверил тягу. Сначала топил камин: тяга хорошая, но иногда, поскольку рамы и двери еще не были вставлены, порывом ветра дым выбрасывало из одного верхнего угла. Особенно это ощущалось, когда основной огонь несколько угасал и нижние части поленьев начинали дымить. Окончательные же испытания провели, когда вставили все рамы, застелили полы и подшили потолки.

Выводы об эффективности печи кирпичной для дачи можно сделать следующие:

- растопка при открытых задвижках не представляет каких-либо сложностей;

- тяга хорошая;

- дымления не наблюдается ни визуально, ни по запаху.

Чтобы протопить печь, через 2-3 мин после начала перекрываю задвижку летнего хода и продолжаю топить либо в осеннем, либо в зимнем режиме.

Опробовал я и другой вариант. После растопки оставлял задвижки летнего и осеннего хода открытыми, закрывая лишь задвижку зимнего хода. Результат оказался изумительным. Я проанализировал систему дымоходов и пришел к выводу, что такой способ совмещает в себе достоинства двух систем печей - колпачной и канальной. Печь прогревалась равномерно по всему массиву.

Печь пошаговая инструкция

Дверка поддувальная Кирпич стесан Кирпич установлен в предыдущем ряду Решетка колосниковая 250x250 мм Плита чугунная 410x710 мм Кирпич огнеупорный Дверка прочистная Дверка топочная Задвижка летнего хода Задвижка зимнего хода Задвижка осеннего хода Задвижка камина Задвижка вытяжки

Однако при высоких, на мой взгляд, отопительных качествах печи обнаружился один неприятный момент - мне не удалось избежать трещин в кладке, возникших в местах наиболее высокой температуры и соответственно - наибольшего расширения кирпичей. Слабым местом оказался верхний ряд кирпичей, находящийся под чугунной плитой с фронтонной части печи. Появились трещины также над топочной дверцей и с противоположной стороны печи, в первом дымоходе, куда поступали наиболее разогретые газы. Даже вес всего массива печи, находящейся над ними, не повлиял на их появление.

Для этого, я полагаю, есть несколько причин. Во-первых, из-за недостаточно высокого качества кирпичей не удалось максимально уменьшить шов в кладке. Во-вторых, глиняный раствор возможно оказался «жирным», хотя после приготовления он легко слетал с руки, оставляя на ладони лишь жирное пятно. В-третьих, если внешняя стенка топочной камеры была выложена в 3/4 кирпича (то есть порядка 18 см), то верхний ее ряд, на который укладывалась чугунная плита, - только вполкирпича. Но это диктовалось желанием увеличить полезную площадь нагревания плиты.

Вся топочная камера у меня была сложена только из красного кирпича, то есть не было контакта между элементами с разным коэффициентом расширения (между огнеупорным кирпичом и красным).

Несмотря на все эти недостатки, которые в общем-то почти неизбежны, результатами своей работы я остался доволен.

Что касается камина, то и здесь выявились некоторые особенности топки, связанные с совмещением дымоходов печи и камина. Растопка камина, как и печи, не составляет проблем даже при холодной трубе. Достаточно листа газеты и нескольких щепочек - и весь массив дров, сложенных «шалашом», прекрасно загорается. Такой способ укладки дров наиболее предпочтителен, потому что дрова, начиная гореть с верхней части, постепенно охватываются огнем и снизу и сгорают равномерно.

Однако я заметил, что переизбыток дров в камине тоже может вызвать легкое дымление, ощущаемое скорее по запаху, чем визуально. Это естественно, поскольку дымоход камина шириною в кирпич при размерах портала 56x63 см просто не в силах справиться с таким объемом разогретых газов. Лучше, на мой взгляд, подкладывать по 2-3 полешка, чем сразу перегрузить камин. И огонь горит равномерно, и опасность от вылетающих угольков меньше.

При топке камина во избежание возможного дымления все задвижки печи следует держать закрытыми. Поток холодного воздуха, проходящего по дымоходам печи, сталкиваясь с горячими газами от камина, создает как бы воздушную пробку. В порядке эксперимента я попробовал это сделать и сразу же ощутил запах дыма.

По этой же причине нецелесообразно топить одновременно и печь, и камин. Но в этом и нет необходимости, так как натопленная утром печь и так достаточно нагревает воздух в помещении. А камин топят, чтобы отдохнуть у огонька, хотя даже при холодной печи продолжительная топка камина (в течение 2-3 часов небольшими порциями дров) очень хорошо нагревает и гостиную 17,1 м2, и кухню 12,7 м2.

Таковы результаты моих опытов. На постройку отопительно-варочной печи с камином и трубой истрачено 1004 кирпича. Сложил я ее за 2 недели.

Чертеж Садовой печи на две комфорки

 

Садовая печь барбекю из кирпича с мангалом.

Описание video материала:
Проектирование и строительство уличного печного комплекса ведущим специалистом некоммерческого партнерства "Печи Кузнецова" Андреем Ищенко. Данный проект включает в себя варочную печь и мангал.

Печь для бани своими руками

Стены и углы печи должны быть строго вертикальными. Чтобы печь получилась ровной, ее часто кладут в опалубке, которую выставляют на месте строительства строго по отвесу и уровню).
На фундаменте мелом размечают контуры согласно чертежам, учитывая толщину шва. Кладку ведут с перевязкой вертикальных швов на половину кирпича, под расшивку. Вначале все кирпичи ряда подгоняют всухую, затем снимают и кладут уже на раствор.
Кладку кирпича надо выполнять очень быстро, так как раствор, обезвоженный кирпичом, густеет и его невозможно уложить и разровнять тонким слоем. Поэтому все половинки, четверти и трехчетвертки нужно подготовить заранее.

Печь для дачи
Прочность кладки во многом зависит от правильности подготовки кирпича. Алый кирпич от воды рассыпается, поэтому его в процессе кладки быстро окунают в воду, тут же вынимают и кладут на раствор. Такой кирпич особенно быстро всасывает воду из раствора, в результате чего последний густеет. При этом швы получаются толстые, а сцепление кирпича с раствором — слабое. Огнеупорный кирпич также только ополаскивают водой. Хороший рядовой кирпич смачивают в воде 3—5 с. Такой кирпич меньше впитывает воду из раствора, шов получается тонким, а кладка прочной.
Если наносить раствор сразу на весь ряд кладки, то он быстро загустеет и шов выйдет неодинаковой толщины. Поэтому раствор лучше наносить отдельно на каждый кирпич ровным слоем. Пропуски здесь нежелательны. Существует простой и быстрый способ равномерного нанесения раствора: нужно уложить горсть раствора на угол кирпича и размазать ее вдоль кромки с наклоном к краю. Затем развернуть кирпич и нанести раствор на вторую половину кирпича, образуя по его центру бугорок. Так же наносится раствор и на тычки кирпича, равномерно покрывая всю плоскость.

Схема кладки печек
Толщина швов печной кладки, выполненной из обыкновенного красного кирпича, должна быть не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного кирпича — 3 мм. Чем тоньше швы, тем лучше печь. При кладке труб допускается толщина швов не более 10 мм. Швы полностью заполняют раствором, а внутренние и наружные поверхности очищают от выдавленного раствора руками или кельмой.
Для печной кладки применяют различные швы (рис. 8). Для лучшего удержания штукатурки на поверхности печи швы оставляют не заполненными на глубину 5-10 мм. Этот прием называется кладкой впустошовку. Если печь не будет штукатуриться, то швы заполняют полностью, вподрезку.
Если кирпич лег неудачно, не надо поправлять его подстукиванием. Его следует снять, очистить постель и поверхность кирпича от раствора, смочить и повторить укладку. Каждый ряд кладки должен быть выполнен с перевязкой швов в кирпича. В рядах, где должен применяться трехчетвертной кирпич, допускается перевязка в 1/4 кирпича.

Кладка печи должна быть выполнена с соблюдением горизонтальности рядов, вертикальности наружных поверхностей и углов, формы и размеров внутренних каналов. Для соблюдения этого правила каждый ряд кладки проверяют строительным уровнем с правилом на горизонтальность, угольником или шнурком по диагонали на прямоугольность, отвесом — на вертикальность стенок и углов. Полезно натянуть между столбами опалубки шнур, по которому можно ориентироваться, выкладывая ряд. Каждый ряд сверяют с чертежом порядовок, отмечая ряды мелом или карандашом.
Все внутренние поверхности печей должны быть ровными, без выступов и впадин, препятствующих движению газов и ухудшающих работу печи. Повороты и углы в каналах надо обязательно закруглять, а сужение или расширение частей делать постепенным, плавным, что улучшает тягу. Поэтому через пять-шесть рядов кладки внутренние поверхности топливника, дымосборника и каналов протирают мокрой тряпкой (швабрят), заглаживая и затирая швы, чтобы удалить лишний выступивший раствор, который при топке может осыпаться.
Облицовку огнеупорным кирпичом производят с толщиной швов не более 3 мм и так, чтобы он не перевязывался с красным кирпичом. Из-за их различного температурного расширения кладка может разрушиться.

Макеты домов на 5 Пошаговая инстукция
О различном тепловом расширении различных материалов следует помнить и при присоединении к печи металлических деталей. Например, металлические опоры следует отводить от печи, используя проволочные жгуты. Особенно много места следует оставлять для продольного теплового расширения, в частности при установке колосников. Дверца печки в идеале не должна оказывать нагрузку на топку и может быть прикреплена, например, к пластине, свободно стоящей между корпусом и оболочкой.
Совет: кладку топливника и дымосборника лучше выполнять руками. Разглаживая и ровняя раствор, вы почувствуете и удалите из него камешки, комки и т. п. К тому же глиняный раствор, в отличие от цементного и известкового, не разъедает кожу.

Как построить печь для дачи, кладка печи на даче своими руками

Сложить печь для дачи своими руками – дело нехитрое, но своеобразное. Ведь дача – это место, где живут постоянно летом, а в зиму, когда собственно печь и нужна, наезжают от случая к случаю. Такой режим эксплуатации накладывает свои требования, если вы решили построить своими руками печь для дачи.
Обычно, при выборе типа дачной печи подразумевают необходимость ее быстрого нагрева, и быстрой передачи тепла окружающему пространству. Эту задачу лучше всего решают металлические печи.
Если вы знакомы с хорошим сварщиком или сами имеете навыки работы с электросваркой, изготовить металлическую печь своими руками не представит особенного труда. Сейчас легко можно приобрести требуемый металлический лист, а часто торговые базы оказывают и услуги по его раскрою. Т.е. вам достаточно дать нужные размеры листов и вы получите их уже нарезанными. Вы можете купить любую готовую печь и установить её своими руками или при помощи профессионалов, а мы пока продолжим, потому-что ниже мы будем рассказывать, как же всё-таки построить печь своими руками на даче.
Наиболее удобны для использования для дачи печи на принципе медленного горения топлива. Основная идея их работы — медленное горение (тление) топлива (дрова, торф, бурые угли), с последующим дожигом выделяющихся газов в соответствующей зоне печи. Такая печь хороша тем, что долгое время (до 12 часов) может работать на одной закладке топлива.
Металлическая печь для дачи (Печь профессора Бутакова)

Размеры печи кирпичной
Строим печь своими руками на дачеК такому типу относится печь проф. Бутакова, а так же печи известные под торговой маркой «буллерьян», или «бренеран». Принцип работы печи проф. Бутакова, а так же ее основные элементы ясны из рисунка.
Топливо сгорает в зоне горения, выделяющиеся газы дожигаются над ней в зоне дожига, отделенной от зоны горения стальным щитком. Для улучшения дожига через форсунку поступает воздух, подача которого регулируется шибером 2. Общая скорость горения регулируется шибером 1, в основании дымовой трубы. Высота трубы должна быть не менее 2,5-3 метров.
Металлические печи быстро нагреваются, обеспечивая столь же быстрый нагрев помещения, но для кулинарных нужд такие печи не очень удобны, поскольку, быстро нагреваясь, делают пребывание возле них не особо приятным, тем более — в летнюю жару. Кроме того, сам принцип работы металлической печи обеспечивает в первую очередь нагрев боковых стенок, горизонтальная верхняя поверхность, используемая для готовки, нагревается последней. Если вы собираетесь использовать печь на даче для обогрева помещения, то металлическая печь вам вполне подойдёт.

Кирпичная печь для дачи своими руками
В «классической» печи сложенной из кирпича, как раз достаточно быстро нагревается поверхность для приготовления пищи, а сложенные из кирпича стенки, прогреются, когда чай уже и пить закончили. Кирпичная кладка имеет еще то достоинство, что благодаря ей, построить печь для дачи своими руками не представляется особо сложным.
С другой стороны, «классическая» кирпичная печь долго разогревается. Зимой пока печь прогреется и нагреет воздух на даче, и только уже можно сбросить теплые куртки, как пора уезжать. Говорят, что компромисс – это вариант решения, при котором усиливаются недостатки обоих предложений. Однако, для дачи приемлемый компромисс все же существует. Схема такой печи приведена на рисунке.
Как построить печь на даче своими рукамиКак видно, печь сложена из кирпича, но предусмотрен и дожиг. Для приготовления пищи всю печь загружать топливом не обязательно, достаточно использовать вторичную топку с боковой дверцей, при этом форсунка подачи воздуха для дожига газов играет роль обычного поддувала.

Поток дымогарных газов регулируется шибером 1. В качестве дымохода используется железная труба или асбоцементная труба. При этом, если есть возможность, лучше установить железную, с наваренными на ней, для увеличения поверхности теплоотдачи, железными радиаторами. В качестве радиаторов подойдут любые металлические детали. Главная задача такого радиатора увеличить поверхность теплоотдачи трубы.
Радиаторы привариваются на трубу только в той ее части, которая приходится на помещение. Ту часть трубы, которая имеет соприкосновение с внешним, холодным воздухом, желательно утеплить минеральной ватой и фольгой, для предотвращения образования конденсата на ее внутренней поверхности.
Место сопряжения кирпичной части дымового канала и вытяжной трубы чеканится асбестовым шнуром. В дачном варианте, классический для отопительной печи щит с колодцами и каналами отсутствует. Тем не менее, что бы создать должную тягу для качественного дожига, высота труба должна быть не менее 3 метров. Летом используют только боковую топку. Для приготовления пищи, вполне достаточно загрузить в нее буквально два три килограмма топлива — пару торфобрикетов или коротких деревянных поленцев.

Кладем печь своими руками схема
Кладка печи своими руками, секреты и тонкости
Для кладки печей используют только керамический полнотелый кирпич. Использовать жаростойкий кирпич из шамота или динаса (виды устойчивой к высоким температурам глины) есть смысл только непосредственно для облицовки топки, поскольку теплопроводность у такого кирпича еще ниже, чем у обычного красного печного, поэтому печь сложенная полностью из шамотного кирпича прогреваться будет гораздо дольше. Кроме того, такой кирпич вдвое дороже.
Кладку печи своими руками осуществляют на глиняном растворе и в отличие от обычной кирпичной кладки, чем тоньше шов, тем лучше, — толщина качественного печного шва не должна превышать 3 мм. Раствор должен быть консистенции средней сметаны, т.е. не очень густой, но и не жидкой.
Кирпичи перед кладкой обязательно замачивают в воде, не менее чем на пять — шесть часов. При кладке, камень кладут точно на место и пристукивают резиновым молотком. Уже уложенный кирпич ни в коем случае нельзя сдвигать! И запомните, профессиональный печник намазывает глину на кирпич только рукой. Именно, не накладывает, а намазывает, как масло.

Печь для дачи
Скалывают и подтесывают кирпичи обычно кирочкой каменщика, однако при наличии неплохо использовать угловую шлифмашинку — «болгарку». В качестве отсечного щитка, а так же для верхней плиты обязательно использовать чугунные пластины, они продаются в магазинах. Для верхней плиты можно даже приобрести специальную пластину, с отверстием, закрытым съемными чугунными круглыми вставками различного диаметра, посуда на такой плите греется гораздо быстрее, поскольку подвергается непосредственному воздействию пламени (правда и закапчивается тоже гораздо быстрее).
Конечно, подавляющее большинство дачных поселков электрифицировано, еду готовят на электропечах, но дровяная печь подешевле будет. А потом, на электрической печке можно и дома сготовить, а тут всё же дачный колорит.

Печи из кирпича в вопросах и ответах

Сейчас идет строительство моего дома 6х6 из проф. бруса, стена 150мм, фундамент винтовые сваи. Вот решаю - купить металлическую печь камин или сложить из кирпича печь (небольшую) отопительно-варочная с одной плиткой. На сваях обвязка 150х150мм, печь думаю расположить по центру дома прямо на обвязке по центру одной из свай.

Как вы думаете, достаточно ли будет такого фундамента или надо делать обязательно бетонный фундамент. Высота потолка 2.3 м. Отапливать надо 2 комнаты, перегородка по центру дома.

Сначала о выборе печи:
Металлическая имеет только одно преимущество - она дешевле стоит. В остальном ее недостатки известны: греет пока горит, нагретый металл выделяет в воздух не самые полезные соединения, пыль, попадая на поверхность печи, сгорает, что тоже не сильно хорошо для здоровья.

Схема кладки печек

Если есть финансы, то конечно только кирпич. Кирпичная печь обеспечивает в доме не только тепло, но и здоровый микроклимат. А инфракрасное тепло, выделяемое нагретым кирпичом, полезно для здоровья. Она и согреет, и накормит, и полечит.

Вариант печи с одной варочной комфоркой невелик по размерам

Она удобна тем, что труба расположена в передней части печи, что позволяет углубить ее в простенок для отопления второй комнаты.

Как я понимаю, Вы хотите поставить печь на пол? Думаю это не правильно. Она может и будет стоять, но со временем это может привести к вспучиванию полов, перекосам и прочим неприятностям. Надо ввинтить еще по паре свай с каждой стороны обвязки и залить единую железобетонную плиту с опорой на эти сваи и обвязку под всю печь. Раньше не рекомендовали связывать фундамент печи и дома, но сейчас новые веяния в строительстве. И связка является даже предпочтительной, потому как и дом и печь гуляют одновременно. А раньше нередко подвижки дома ломали трубу печи, стоящей на отдельном фундаменте.
Подскажите, пожалуйста, во сколько обойдется печь со встроенным водным отоплением?

Такую печь сделать можно, а может и нужно, если надо совместить и паровое отопление и печь. Но... конструкция эта требует точного расчета и проектирования в зависимости от конкретного дома. Просто так с улицы пришедший печник Вам такое не сделает. А если сделает, то результат может оказаться непредсказуемым и плачевным. Печь-то может и будет работать, а вот отопление...

Раствор из швов крошится либо если он слишком жирный (глины много), тогда трескается при высыхании, либо он слишком бедный (песка много) и тогда он просто сыпется и плохо держит.
Печки эти покрашены полуматовым термостойким лаком КО-85 (до 400 гр.) Можно печи также красить термостойкой краской.
Уличная печь-барбекю. Зимой, при какой температуре воздуха ее уже не рекомендуется использовать. Я имею в виду лопнет/не лопнет. И есть ли вообще такие ограничения?

Ограничений таких нет. Здесь главное постепенность. Нужно растапливать малым количеством дров, чтобы нагрев был мягким и постепенным. Чтобы не было теплового удара от разбушевавшегося жаркого пламени. Тогда и правда мороженый кирпич может лопнуть, а так он сначала оттает постепенно, а потом можно и кочегарить по полной программе.

При топке печки, покрытой лаком, как себя ведет этот лак (или краска)? Есть ли запах и вредные выделения?

Когда лак или краска высохли, они безвредны, со временем 3-5 лет, они может чуть начать отставать над топочной дверцей, но только если там не выполнена футеровка топки огнеупорным кирпичом, что большинство "мастеров" увы не делают, дабы не возиться.

Мангал из бочки
Печь, покрытая краской "под кирпич"
А с другой стороны:У меня в кирпичном 2-ух этажном доме стоит 3-ий год отличная печь типа "голландка", в печи 3 дымовых хода, труба проходит через 2-ой этаж (не зимний) высотой 4 метра. Проблем с печкой не было, но вот в эти выходные перестала полностью закрываться заслонка, та, которую закрывают, чтобы печка после протопки держала тепло, соответственно печка стала быстрее остывать

Что могло случиться с печкой и как это исправить, не разбирая дымоход до заслонки?

Раньше дымоход нам чистил этот печник, а теперь видимо надо будет это делать самим, отсюда вопросы:
- как часто это надо делать (топится вторник/ четверг /суббота, воскресенье - зимой и среда / суббота -весна/осень),
- какие "приспособы" нужны для чистки и можно ли их сделать самим?

Задвижка может не закрываться по нескольким причинам.
1. Пазы забились сажей.
2. Ее перекосило из-за перекоса кладки. Тогда обычно в массиве печи есть трещины в области задвижки.
3. Перекосило из-за нагрева вследствие того, что она не чугунная, а дюралюминиевая (есть такие).
4. Мог просто попасть в пазы кусок глины, вывалившийся из-шва.

Можно попробовать просто интенсивно подвигать задвижку туда сюда чтобы прочистить пазы, по которым она ходит. Если не получится, надо разобрать кладку в области задвижки и посмотреть причину.

Дымоход при вашем графике надо чистить как минимум раз в год после отопительного сезона. А лучше два раза. Осенью и весной.

Продаются специальные приспособления для чистки дымоходов. На крепкой веревке подвешена гирька, а над ней круглый ерш из металла или пластика. Опускаете все это в трубу с крыши и чистите. Чтобы прочистить печь, можно использовать тот же ерш, сняв гирьку и проталкивая его в дымоходы печи. По простому можно воспользоваться металлической корщеткой.

Источники:

http://www.newshouse.ru/page-id-1542.html

http://chonemuzhik.ru/kladka-pechi-na-dache-svomi-rukami.html

http://lovedacha.ru/kladka-pechej-svoimi-rukami.html


See also: