конструкции для ремонта стен дома

Некоторые дома после длительного срока службы требуют ре­монта. Часто заменяют часть бревен под окнами, нижние венцы, половые балки, частично или полностью пол, но возможны и другие виды ремонта.

Если балки врублены в венцы, их заменяют одновременно.

При замене одного-двух бревен или полностью окладного вен­ца стены, а проще дом, можно не поднимать, необходимо только снять, разобрать верх фундамента или цоколя на 20 — 25 см. Пос­ле замены бревен фундамент восстанавливают или по мере ук­ладки бревен или сразу под весь венец.

Без разборки фундамента стены дома, приходится поднимать, поочередно заменяя бревна, или полностью поднимать дом. При подъеме стены дома с одной стороны верх этой и противополож­ной стен отклоняются. При высоте стен дома 3 м при подъеме на 10 см отклонение составляют 5 см, при подъеме на 20 см — 8, по стойкам со скользящими сжи­мами; е — вывешивание стен дома, скользящих между сжимами; 1 — стойка; 2 — отверстия; 3 — штыри; 4 — болт; 5 — брусок сжима; 6 — скобы; ж — подъем стен домкратами 1 и рычагами 2 при подъеме на 30 см — 15 см. Эти размеры приближенные, но их следует учитывать. Поэтому и надо разбирать пол около пе­чей, а также чердачное перекрытие и кровлю около трубы, а воз­можно, и обрешетку.

Для подъема дома используют домкраты нужной грузоподъ­емности, рычаги-ваги (бревна) или клинья разной толщины. Дом­краты и ваги ставят под стены или под бруски стяжек. Клинья забиваЕот между бревнами или между фундаментом и бревнами.

Рис. 101. Ремонт стен рубле­ных домов:

а — расположение венцов: 1 — ниж­нее, или первое, бревно оклад­ного венца; 2 — верхнее, или вто« рое, бревно окладного венца; 3 — 5 — бревна рядовых венцов; б — замена бревен под окнами обыч­кым способом; в — замена бревен под окнами с постановкой стоекг г — вывешивание стен дома при по« мощи сжима и подкосов; 1 — под» кос; 2 — скоба; 3 — сжимы; 4 — болт; д — вывешивание стен дома

Во время подъема поочередно ставят домкраты, ваги, клинья на 30 — 50 см от углов. Поднятый дом поддерживают отдельными стойками (чураками) или стяжками с подкосами. Подъем дома часто называют вывешиванием.

Поднимать дом сразу на 40 — 50 см нежелательно. Лучше это делать за два-три приема, тогда отклонение стен будет меньше. Если требуется поднять дом на ту или другую высоту, реко­мендуется вынуть переплеты и освободить доски пола вокруг пе­чи, а также накат, обрешетку и кровлю вокруг трубы с прост­ранством не менее 20 — 30 см. Это предохраняет печь и трубу от возможного разрушения.

Рубленые бревенчатые или брусчатые дома состоят из отдель­ных венцов. Первый из них — окладной, остальные — рядовые. При ремонте бревна окладного венца берут диаметром на 2 — 3 см больше остальных.

Окладной венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних. Первое бревно может почти напо­ловину своего диаметра находиться в кладке фундамента (цо­коля), второе или на такую же величину, или меньше примерно на одну четвертую диаметра (рис. 101,а). Эти части бревен заштрихованы. Торцы бревен никогда не должны быть в кладке .или промазываться битумной мастикой. Это приводит к их быст­рому загниванию. Покрытие битумной мастикой или обертыва­ние допустимо только наполовину боковых сторон бревна.

1. Стены под оконными проемами заменяют обычным спосо­бом или с постановкой стоек.

Обычным способом работу ведут так (рис. 101,6). Вынимают переплеты и разбирают коробки. Выпиливают сгнившую древе­сину по отбитой строго вертикальной линии. По торцам пропилен­ных бревен пробивают риски, спиливают и срубают излишнюю древесину, чтобы получить гребни толщиной не менее 5 см. На эти гребни надевают куски новых бревен с выбранными пазами. Новые бревна рекомендуется брать одинаковой толщины со ста­рыми и соединять их шипами. Ставят заменяемые бревна на ко-нопатном материале (пакля, пенька, лен, мох и др.).

Стены при помощи стоек (рис. 101, в) ремонтируют в такой последовательности. Стойками скрепляют концы оставшихся ста­рых бревен. Вставляют новые куски бревен. Изношенные места тщательно конопатят и приступают к сборке коробки. Под под­оконную доску кладут кусок рубероида. Нижние стороны боко­вых брусков и то место подоконной доски, на которое ставят бруски коробки, олифят, сушат, покрывают тонким слоем окон­ной замазки (более жидкой) и ставят бруски на место. Это пре­дохраняет стены от протекания черэз них воды, стекаемой с окон.

2. Подкладки лучше всего заменять, не поднимая дома, а немного разбирая верх фундамента. Предварительно измеряют длину подкладки с одной стороны дома, и соответственно ее подготавливают. Разбирают фундамент и вынимают старую подкладку. Настилают на верх новой подкладки антисептированный конопатный материал или под низ два-три слоя рубероида, нарезанного полосами нужной ширины. Поднимают эту подкладку к окладному венцу и прочно прижимают клиньями. Можно тут же восстановить фундамент, прочно подклинивая между ним и подкладкой камни на растворе. Восстановить фундамент можно и после установки всех подкладок. В такой же последователь­ности восстанавливают подкладки на оставшихся сторонах дома.

3. Бревна окладного венца можно заменять или по отдельно­сти, или полностью все в зависимости от их состояния.

Первые бревна окладного венца заменяют так. Под одним каким-либо бревном разбирают верхнюю часть фундамента на такую величину, чтобы бревно одно или с подкладкой опустилось и его можно было бы свободно вынуть. Заготавливают новое бревно окладного венца согласно вынутому. Если бревно будут укладывать на подкладку, то низ его отесывают ровно, а еще лучше строгают. Тогда бревно будет плотно прилегать к под­кладке, на которую дополнительно кладут два-три слоя руберои­да, нарезанного на полосы нужной ширины. На верх уложенно­го бревна настилают конопатный материал и поднимают к остав­шимся бревнам, плотно прижимая клиньями. Фундамент восстанавливают тут же или после установки второго первого бревна. До выемки клиньев в отдельных местах следует восста­новить фундамент, плотно подбив камни, кирпич или другой прочный материал. В такой же последовательности заменяют следующие бревна.

Окладной венец полностью заменяют в строгой очередности. Верх фундамента разбирают на нужную высоту.

С одной стороны дома, где уложены вторые бревна окладно­го венца, скалывают или спиливают угловые соединения обоих бревен (первого и второго) с таким расчетом, чтобы второе брев­но могло опуститься на фундамент. Это бревно убирают, заменя­ют новым и устанавливают на место одно или с подкладкой, соответственно подготовив их. На верх бревна настилают коно­патный материал и бревно одно или с подкладкой поднимают вверх и прочно прижимают клиньями, забиваемыми между фун­даментом и подкладкой. При желании сразу же можно восста­новить фундамент.

Точно также на другой стороне дома заменяют второе бревно окладного венца. Заменив вторые бревна окладного венца, при­ступают к замене первых бревен, как было описано ранее. Не­обходимо помнить, что заменять окладной венец, не поднимая дома, следует только в такой последовательности.

4. При замене нескольких венцов (рис. 101, г) оставшуюся здоровую часть дома приходится вывешивать, то есть держать на весу.

Если заменять только разрушенные венцы, то дом не подни­мают, а немного разбирают верх фундамента. Если же стены дома немного поднимают по высоте, т. е. дополнительно устанав­ливают один-два или больше венцов или же требуется увеличить высоту фундамента, то дом приходится поднимать.

Поднимаемые или неподнимаемые стены рекомендуется скре­пить с двух сторон сжимами — толстыми брусками, пластинами или кусками бревен нужной толщины, отесанных с одной сторо­ны. Сжимы (по два-три) в зависимости от длины стен ставят чаще всего на двух противоположных длинных сторонах дома от углов на расстоянии 40 — 50 см.

Сначала сжимы крепят на стенах гвоздями, чтобы они не упали. Затем сверлят в сжимах, в нижнем и верхнем бревнах поднимаемых стен, сквозные отверстия диаметром 15 — 20 мм. В эти отверстия ставят болты и прочно завертывают гайки. По­ставив все сжимы, скрепляют простенки, чтобы они не рассыпа­лись при удалении сгнивших бревен. Затем в сжимах устраива­ют вырезы, в которые подбивают подкосы как с внутренней, так и с наружной стороны дома под некоторым углом. Концы под­косов закапывают прочно в землю на глубину не менее 50 см. Грунт вокруг них хорошо уплотняют. Подкосы со сжимами скреп­ляют скобами, которые ставят по одной-две штуки. Только после этого разбирают стены дома.

Если же стены поднимают с установкой дополнительных вен­цов или увеличивают высоту фундамента, то дом поднимают на нужную величину при помощи домкратов или рычагов. Подни­мать приходится поочередно то с одной стороны дома на 15 — 20 см, то с другой, временно подставляя стойки или стулья из толстых бревен.

После подъема дома на нужную высоту ставят подкосы.

Венцы заменяют обычным способом. Укладывают на фунда­мент, с которого их поднимают до оставшихся стен, и прочно подклинивают клиньями. Фундамент восстанавливают, клинья удаляют, а подкосы и сжимы снимают. Места из-под болтов заде­лывают конопатными материалами.

Когда поднимают фундамент выше, то его выкладывают до нужной отметки, лучше всего под самые стены. Если же его воз­водят несколько ниже стен, то между ним и стенами (бревнами) забивают клинья. Подкосы и сжимы снимают, а клинья посте­пенно вынимают, опуская дом на фундамент.

Сильное опускание дома или подъем его рывками может при­вести к скалыванию угловых соединений, особенно если они вы­полнены «в чашку».

Подъем дома при помощи подкосов удобен тем, что между подкосами образуется большое пространство, облегчающее уклад­ку бревен. Поднимать дом надо осторожно, чтобы он не сместил­ся по отношению фундамента в ту или другую сторону.

конструкции для ремонта стен дома

5. Венцы с подъемом стен дома по стойкам можно заменять двумя способами, полностью исключающими смещение дома в ту или другую сторону относительно фундамента.

Дом поднимают одновременно с двух противоположных сто­рон на высоту примерно 10 — 15 см за один прием. Подняв сте­ны дома на одном конце, под них вставляют штыри. Затем подни­мают дом с другого конца, также вставляя штыри, и приступают к повторному подъему первой стороны. В такой последова­тельности поднимают дом до нужной высоты.

Первый вариант (рис. 101,5). От углов дома около фун­дамента на расстоянии 50 — 70 см с двух сторон каждой стены роют ямы глубиной до 1 м. В них ставят вплотную к фундаменту строго вертикально обрезную доску и измеряют расстояние от стены до доски, определяя тем самым толщину брусков сжима, которые лучше всего делать на 2 — 3 см тоньше полученных раз­меров. Бруски сжимов рекомендуется отесать с двух сторон. Стороны стойки, примыкающие к сжимам, также следует отесать. Сжимы ставят с двух сторон стены в двух и даже в трех местах, что зависит от длины стен. Скрепляют сжимы болтами по верх­нему бревну и нижнему, которое остается в стене (не заменяет­ся). Головки и концы болтов должны находиться в толще сжи­мов. Под болты сверлят отверстия диаметром 15 — 20 мм. Таким образом, стены прочно стягиваются и бревна не скользят и не нарушают конопатку.

Стойки применяют из бревен толщиной 17 — 20 см. Их вкапы­вают в землю около фундамента строго вертикально, не доводя до сжимов на 17 — 20 см. Для жесткости под стойки можно ста­вить подкосы. Грунт под стойками и подкосами тщательно уплот­няют тяжелой трамбовкой. В стойках просверливают отверстия диаметром 15 — 20 мм: первое — на одном уровне с нижней сто­роной бревна, остающегося в стене, второе — под этим бревном. Во второе отверстие вставляют стальной штырь. Так подготавли­вают все стойки и вставляют штыри. Стены дома висят на стой­ках и штырях, и нижние бревна можно свободно удалять и за­менять новыми. Это удобно, когда новые бревна тоньше удален­ных. Если же толщина новых бревен будет равна или немного больше толщины удаленных, то такие бревна трудно укладывать на фундамент да еще и с подкладкой. Поэтому дом приходится поднимать, для чего в стойках через 10, 15, 20 см сверлят отвер­стия, в которые по мере подъема дома вставляют штыри. Под­нимать дом следует одновременно с двух противоположных сто­рон. Подняв дом на нужную высоту, штыри вынимают и пере­ставляют в следующее отверстие. Такой способ подъема дома на нужную высоту очень удобен как при замене бревен, так и при ремонте или наращивании фундамента.

Опускать дом можно при помощи ваг или клиньев. Клинья вынимают постепенно, заполняя остающиеся пазы конопатным материалом. Разборка всей конструкции не представляет слож­ности.

При этом варианте невозможно поднимать дом только с одной стороны потому, что стены наклоняются, а этому будут мешать стойки. При подъеме дома сжимы на стенах как бы скользят по стойкам. Отверстия от штырей в стенах заделывают так. С одной стороны забивают деревянную пробку на глубину до 5 см, среза­ют излишки и зачищают. С другой стороны отверстие заполняют конопатным материалом и забивают вторую деревянную пробку.

Второй вариант (рис. 101,е). Выполняют так же, как и первый. Однако сжимы крепят не к стенам, а к стойкам скобами с зазором между ними и стенами 2 — 3 см. Рекомендуется стены скреплять еще и дощатыми сжимами, тогда стены будут скользить между сжимами. Поднимают стены одновременно с двух проти­воположных сторон.

6. Отдельные бревна или венцы без стоек можно заменять без разбора фундамента таким способом. Если необходимо заме­нить только первые бревна окладного венца, то стены с двух сторон поднимают на высоту, которая на 5 — 7 см больше толщи­ны вставляемого нового бревна. Во время подъема первых бре­вен поднимаются и вторые, под которые и подкладывают чураки или клинья. После укладки первого бревна на место дом опуска­ют и переходят на вторую сторону, выполняя операции в такой же последовательности.

Если требуется заменить и вторые бревна окладного венца, то поднимают стены дома за третьи бревна второго венца. Таким образом можно заменить и несколько венцов. Работать надо ос­торожно, чтобы не сместить дом с фундамента, строго соблюдая технику безопасности.

7. Способы подъема дома (рис. 101,да). Поднимают дом при помощи рычагов или ваг, а также домкратов разной конструкции и грузоподъемности.

В одном случае домкраты ставят на фундамент, в другом — фундамент разбирают на нужную глубину. Головка домкрата должна упираться в сжимы, закрепленные на стенах болтами, или быть подведена под стены. Если головка узкая, дом тяжелый, а стены очень сгнили, то под нее подкладывают кусок толстой доски. По мере подъема под стены ставят подпорки или толстые чураки нужной длины.

Когда дом поднимают при помощи рычагов-ваг, то последние опирают на толстые чураки или прочные козелки. Кроме ножек, к козелкам крепят стойки, располагая их между ножками и скреп­ляя планкой. По мере подъема дома высоту козелков увеличи­вают, подкладывая под их ножки толстые доски или куски тол­стых бревен, отесанных на два канта. На бревна-подкладки укладывают также и толстые доски. Если подкладки не приме­няют, то увеличивают высоту козелков. Для этого на прогоне козелков сверлят отверстия диаметром не менее 3 — 4 см, ставят в них толстые дубовые нагели и надевают на нагели чураки нуж­ной толщины с просверленными отверстиями. Вместо деревян­ных нагелей можно применять стальные трубы или толстые бол­ты диаметром не менее 2 см.

По материалам книги "Строим сами деревянный дом" П.ЮрмалайненСравнение ограждающих конструкций
конструкции для ремонта стен дома

Автор: Никифоров Олег

11 сентября 2007 года

Не всем в своей жизни приходится встречаться с этим словом, скорее аббревиатурой нескольких слов, даже тем, кто задумал и осуществил строительство своего дома.

Что же это такое? И зачем нужен этот СНиП? Прежде всего СНиП это документ Строительные нормы и правила. Документ этот носит регламентирующий характер и охватывает все стороны строительства от проектирования до возведения дома, оснащения его всеми необходимыми системами:отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Существуют СНиПы для расчета конструкций. СНиП разработан не только на строительство домов, но и дорог, мостов, аэропортов и вообще всего, что строится. Есть СНиПы на геологические, гидрологические работы, т.е. на те работы, которые связаны с грунтами, СНиПы климатологические, теплотехнические, на защиту от шума, на расчет освещенности и еще много-много других.

Ну и что же? Заказчик вправе сказать: Я заказываю проектирование и строительство профессионалу. Он знает, как использовать СНиП, вот, пусть и разбирается!. И это правильно! Специалисту и карты в руки. Однако практика работы с заказчиком показывает, что частенько возникает недопонимание со стороны заказчика, а убедить подчас неспециалиста трудно или даже невозможно. Как правило, в результате заказчик может получить здание, которое со временем просядет, появятся трещины, в некоторых комнатах некомфортно будет жить или работать, потекут системы и т.д. И как следствие- дополнительные расходы на исправления. Хорошо, если это можно исправить, и не произошло ничего чрезвычайного. А если обрушение? Да еще и с трагическими последствиями. Случаи-то бывали.

Необходимо заметить, что, к сожалению, многие специалисты в последнее время по разным причинам (невысокой квалификации, желанию заполучить заказчика, не возражая ему, и, наконец, надежнее и быстрее получить оплату своего труда) не уделяют Строительным нормам и правилам должного внимания.

Ярким тому примером может служить СНиП на строительную теплотехнику II-3-79*, выпущенный в 1995 году. Этот СНиП регламентирует степень тепловой защиты ограждающих конструкций здания (наружных стен, чердачных перекрытий, перекрытий над подвалами и др.) Что это означает? Попробуем разобраться.

Строительство одно из самых древних направлений деятельности человечества. В России оно было всегда сопряжено с суровыми климатическими условиями. В среднем климатическом поясе нашей страны отопительный сезон составляет 8 месяцев из 12-ти. И поэтому в затратах на эксплуатацию зданий отопление всегда занимало самую весомую часть. И это очень хорошо знают сельские жители. Так однажды крестьянину предложили построить большой кирпичный особняк. Рядом с таким особняком он пас свою корову. И знаете, что ответил этот мудрый человек? Нет, сколько денег надо, чтобы его отопить.

Городское строительство в эпоху социализма для наружных стен в основном применяло либо кирпичную кладку толщиной 51 см или позже, с приходом индустриализации, керамзитобетонные однослойные панели толщиной 3040 см. И теплозащитных свойств этих конструкций на первый взгляд хватало. Работали системы отопления. У кого-то было в здании теплее, где-то прохладнее, но в целом жили более или менее нормально. Однако населению и в голову не приходило, а каковы же настоящие затраты на отопление, ведь все платили 4 копейки за киловатт/час. Вся основная нагрузка по оплате энергоснабжения, и отопления, и электричества, лежала на государстве. В западных странах такой ситуации изначально быть не могло. В капиталистической стране все оплачивает владелец. И вот, когда грянул арабо-израильский кризис в 70-х годах, и цена на нефть сильно подскочила, в Европе сразу отказались от так называемых затратных конструкций, т.е. тех, которые обеспечивают недостаточную теплоизоляцию дома. Тогда на его отопление, т.е. поддержание комфортной температуры в помещениях, требуются большие энергозатраты, а это значит и большие материальные вложения. Лучше построить подороже, зато в течение многих лет эксплуатации платить поменьше. Для яркого примера можно привести следующее. Затраты на отопление в средней полосе России 2-х этажного кирпичного дома, имеющего в плане размер 10*10м, со стеной 51 см толщиной при использовании автономной системы отопления с котлом, работающем на солярке, за весь отопительный период составляет приблизительно 3000$. Накладно! И европейские страны быстро перешли на новые материалы и конструкции.

Нас эта проблема тоже не миновала. Иная экономическая ситуация в стране, иные экономические отношения в последнее десятилетие. Вот и потребовались новые нормы на теплоизоляцию ограждающих конструкций, чтобы владелец существенно снизил свои затраты на оплату отопления. Новые нормы предусматривают увеличение теплозащитных свойств ограждающих конструкций в 3 раза. А это значит, что внутренняя поверхность наружных стен будет значительно теплее, и разница в температуре этой поверхности и воздуха в комнате не будет превышать 4 град по С. В Европе норма 3 град. по С. А это в свою очередь означает, что мы сможем ставить кровати около наружных стен. Проектировщики смогут размещать санитарные приборы на наружных стенах, что было категорически запрещено старыми нормами, по которым перепад составлял 6 град. по С. Это благотворно скажется на разнообразии планировочных решений. И градусы-то вроде невелики на первый взгляд. Но для достижения этого эффекта необходимо существенно увеличить теплоизоляционные качества наружных стен, как указывалось выше.

В многоэтажном строительстве городов и поселков эта норма пока не достигается, т.к. вся индустриальная база панельного домостроения, очень развитая в стране, не может, к сожалению, быстро перейти на новые конструктивные решения. В малоэтажном строительстве появилось много конструкций с использованием новейших эффективных материалов. Однако мнение, бытующее среди заказчиков, чаще склоняется к тем, которые включают в себя хотя бы внешний кирпичный слой. Северная и средняя Европа давно отказались от использования кирпича как неэффективного с рассматриваемых позиций материала. Да и внешний облик дома совсем необязательно должен быть кирпичным замком. Архитекторами наработано огромное количество проектов с использованием других материалов. Некоторые примеры можно увидеть на приведенных фотографиях. Да и конструктивные решения с использованием кирпича или блоков не отвечают в полной мере требованиям СНиП и стоимость их достаточно высока.

Конечно, речь идет только о капитальном строительстве любых зданий, которые предполагается использовать круглый год. Если у вас дача и вы приезжаете туда только летом, то подходы к строительству могут быть совершенно иными. Дом может быть очень легким, например, щитовым, в лучшем случае с засыпкой, брусовым или бревенчатым, а если каменным, то со стеной в 11,5 кирпича или 1 блок.

Тем не менее, зимним может быть и деревянный дом. Однако при соблюдении всех современных требований, его придется очень серьезно утеплять. Вот скандинавы, у которых деревянное строительство широко развито, и перешли на использование так называемого двойного сруба. Это значит, что один сруб находится внутри другого, а между ними эффективный утеплитель, тот же пенополистирол или пенопласт, как его называют в народе.

Для того, чтобы разобраться в достоинствах и недостатках наиболее распространенных конструктивных решений наружных стен с точки зрения их теплоизолирующей способности и связанной напрямую с этим стоимостью, проведем сравнительный анализ этих конструкций.

Обрушение 9-этажки в Астрахани. Жесть!


Описание video материала:
Предположительно, в жилой девятиэтажке взорвался бытовой газ. Следствие также рассматривает версию теракта и обрушения перекрытий в результате несанкционированной перепланировки.

Жильцы многоэтажки на улице Н. Островского утверждают, что дом рухнул из-за вопиющих нарушений про проведении ремонта.

- У нас на первом этаже в трехкомнатной квартире магазин делали, - рассказывает пострадавшая Надежда П. - Последние недели сверлили постоянно, стены сносили.

Вероятно, во время ремонта строители снесли несущие конструкции. Из-за чего обрушились трой и третий этажи. А буквально через считанные минуы "сложились" шесть верхних.

- В магазине до сих пор двое продавцов заблокированы, плачут, кричат, - продолжает Надежда П. - Их вытащить никак не могут еще. Моя квартира на 8-ом этаже находилась. К счастью, дома никого не было. Мне на работу позвонили, сообщили, что я бездомная теперь. А у соседей старики и дети дома были. Многих не нашли еще.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее гибель двух и более лиц», - сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

Источник: http://cybergo.ru/


See also: