Если заглянуть вглубь истории, то мы увидим, что славянские племена жили в лесах северной и центральной части Восточной Европы. Естественно, что основным строительным материалом для сооружения жилища служило дерево. За многие столетия технология строительства срубов домов и бань стала наиболее рациональной.

Для того чтобы построить хороший сруб, надо начинать строительство загодя. Заготовка бревен производилась зимой, во-первых, потому что в это время года нет вегетации и, следовательно, влажность древесины для сруба минимальная, во-вторых, вывозка древесины с лесосек в условиях отсутствия дорог возможна в большинстве случаев по «зимникам», то есть временным зимним дорогам. Затем из зимних бревен рубился сруб. Иногда это делается прямо в лесу, и вывозится уже готовый сруб непосредственно на готовый фундамент или к месту будущего дома.

Технология изготовления срубов домов

Для сруба выбираются ровные, без сучков бревна, несвилеватые, с небольшой сбежистостью (желательно около 1 см на 1 м). Диаметр бревен принимается в зависимости от климатической зоны (для Подмосковья, например, достаточна толщина 22-24 см). Для нижнего окладного венца сруба выбираются лучшие бревна диаметром на 4-6 см больше, чем для основного сруба. Сборка сруба дома производится горизонтальными рядами (венцами), а так как бревна имеют сбежистость, их кладут в соседних венцах комлем в разные стороны. В верхнем венце выбирается полукруглый паз для плотного примыкания бревен друг, к другу. В паз закладывается пакля (раньше мох) или тканая лента (например, джутовая).

В таком виде (с устройством временной крыши — навеса) дом из сруба выстаивается в течение одного-двух лет. За этот период происходит сушка древесины и уплотнение конопатки. По окончании выстойки происходит завершение строительства сруба (окончательная конопатка, устройство крыши, вставляются окна, навешиваются двери).

Обязательные условия рубки сруба из бревна:

Сушка древесины для сруба должна производиться медленно, не спеша и не на солнце, так как бревна при высокой влажности и быстрой сушке растрескиваются, ширина трещины иногда достигает 10-20 мм, а глубина доходит до середины бревна. Через такие трещины уходит тепло, и это «великолепное гнездо» для всякого рода болезней и вредителей древесины.
При рубке «в лапу» (без остатка) угол получается более теплопроводным, чем «в обло» (с остатком), и нуждается в дополнительном утеплении. Однако расход древесины при рубке с остатком увеличивается приблизительно на 10%.
При первоначальной рубке сруба (если его не предполагается разбирать) в местах оконных и дверных проемов надо обязательно пропускать сплошные бревна или сразу ставить «косяки». В противном случае стену «поведет», она станет извилистой по высоте и исправлять это потом будет довольно сложно.
После окончания срока выстойки сруба производится повторная конопатка с созданием «валика». В результате сруб вновь приподнимается по высоте на несколько сантиметров на этаж.
Качество конопатки проверяется острым металлическим предметом (стальной линейкой, стамеской, гвоздем, наконец), который не должен пронизывать конопатку насквозь. (В хорошую конопатку можно забить гвоздь!) После повторной конопатки вновь произойдет усадка.
Нельзя окончательно отделывать сруб дома или бани, пока полностью не закончится усадка, хотя есть методы, позволяющие это делать.
Все сказанное выше относится и к деревянным срубам из бруса или оцилиндрованного бревна, с поправкой на влажность материала. Если была искусственная сушка, то сроки строительства ускоряются.

 

Как изготовить сруб деревянного дома своими руками

Начнем сразу с того, что не опытному человеку изготовить сруб дома будет очень сложно, поэтому лучше сначала попробовать сделать сруб небольшой баньки.
Первое что Вам понадобиться - это деньги на лес, помощники и много свободного времени. Но как Вы знаете, все сделанное своими руками приносит бОльшую радость и чувство гордости, чем просто заказать эту вещь у кого-то. И срубы в этом не исключение, но предупреждаем сразу, что это сложно.
На строительство деревянных домов люди учатся годами, а мы попытаемся вам об этом рассказать в нескольких абзацах.
Все, что здесь будет описано, это плод нашего многолетнего опыта и навыков. Не нужно использовать эту информацию как четкое правило, при изготовлении срубов деревянных домов, так как многие элементы Вам, возможно, будут не под силу, и нужно будет искать другой способ выполнить тот или иной элемент при строительстве сруба деревянного дома своими руками.
Здесь мы приведем пример изготовления сруба деревянного дома 5м на 5м + 2м - это терраса.
Изучив, и поняв всю технологию строительства деревянных домов и изготовления рубленных вручную срубов, Вы сможете изготовить любой сруб бани или деревянного дома.
Прежде чем начать строить сруб, обязательно прочитайте эту статью до конца, т.к. если Вы этого не сделаете, а будете идти поэтапно, то возможны ошибки, которые уже потом исправить будет нельзя.
Что такое сруб - сруб это сложные друг на друга венцы. Венец сруба - это квадратная (как в нашем случае) или прямоугольная конструкция, которая стоит из четырех бревен, которые перпендикулярно лежат друг к другу, образуя замкнутую цепь. По углам, где бревна прилегают, друг к другу и делаются замки. Замки бывают нескольких видов, а зависят они от способа рубки: Рубка в "чашу", рубка "в лапу" (ласточкин хвост) - это два основных вида рубки деревянных домов. Многие, неопытные рубщики, при строительстве деревянного дома делают ошибку, а может быть и не ошибку, а просто им лень делать по-другому.
Они, в рубленом доме не разъединяют потолочную балку и подстропильную связь, в результате получается, что крыша стоит на потолке, а это плохо.
Стропила - это часть крыши деревянного дома, на которую кладется обрешетка. Стропила ставится на подстропильную связь или кладется на прогон, а внизу опорой служит боковая стена.
Есть одна очень грубая ошибка, когда стропила ставят на стены. Стропила нельзя опирать в стену деревянного дома, ее можно только положить на нее. А здесь опять два варианта как положить (крепить или не крепить). Если в срубе нет пятой стены, то можно крепить, а если есть, то читайте дальше.
У нас был не раз такой случай, когда пятая капитальная стена идет до самого конька, что сделать, как сделать сразу чистовую кровлю? Многие сейчас скажут, а какие проблемы? А проблемы будут потом.
Пятая стена сруба дома длиннее, чем боковая, где-то на 3м, следовательно, и сядет она больше. Если закрепить стропила на боковой стене деревянного дома или бани, то через полгода кровля умрет, она покоробится и протечет. Нужно утопить стропила в боковой стене и их не крепить, а через год, после того как сруб деревянного дома сядет прибить стропилу к стене.
И так вернемся к нашему срубу. Возможно, Вы видели, как опытные рубщики деревянных домов рубят бревна на высоте самого сруба. Но мы Вам так делать не рекомендуем. Лучше рубить сруб на земле высотой не более 4-ех, 5-ти венцов.
После того как вы срубили 5-ый венец, Вы его снимаете и кладете рядом. И начинаете рубить следующий колодец на нем. Таким образом, у вас не возникнет проблем при сборке деревянного дома уже на фундаменте.

Как сделать сруб и из бревна этапы сборки

Первый отопительный сезон для многих владельцев срубов становится полным неожиданностей и неприятных сюрпризов. У одних начинает крутить брёвна, и стены, выглядевшие во время отделки дома ровными, приобретают уродующие их изгибы.

У других так дует из углов и из-под пола, что обеспокоенные хозяева срочно собираются вскрывать полы и дополнительно утеплять их. Тревога за свой дом заставляет третьих прибегать к помощи специалистов фирм, занимающихся строительной экспертизой.

Как правило, заключение экспертов сводится к одному: причина «болезней» сруба кроется в нарушении технологии его сборки. В преддверии нового строительного сезона мы решили поговорить о правилах и ошибках возведения рубленых домов

Установка стропил на сруб

Тема нашей статьи главным образом заинтересует две категории читателей: тех, кто только собирается возводить рубленый дом, и тех, кто его уже имеет. Ну, с первыми всё понятно: они хотят избежать при строительстве каких-либо ошибок, и потому им полезна любая информация по этой теме. А вот что может заинтересовать в данном материале вторых? И для них, скорее всего, наша беседа не будет лишней. Владельцы недавно поставлен¬ных срубов могут проверить, не были ли нарушены технологии строительства, а также провести диагностику состояния здания. Иногда вовремя проведённая профилактика помогает предотвратить серьёзные «болезни» дома.

НА ЭТАПЕ ЗАМЫСЛА

Задумывая строительство сруба, следует иметь в виду, что отдать весь процесс его проектирования и возведения на откуп той или иной фирме и не вникать ни в какие де-тали, у вас не получится. Придётся изучить много литературы, овладеть терминологи¬ей, чтобы говорить со строителями на од¬ном языке, а также контролировать отдель¬ные этапы работ Так советуютспециалисты, имеющие большой опыт деревянного до-мостроения, и владельцы рубленых домов, которые вовремя не вникли в особенности технологии, и теперь жалеют об этом. Че-ловека, отличающего не только рубку «в лапу» от рубки „вугол“, но и угловые соеди-нения для хозпостроек от подобных соеди-нений для жилых домов, безусловно,вве¬сти в заблуждение гораздо труднее.

Сруб выстоялся как правильно начать ремонт
1,4. Очаги первичного заражения древесины грибками. Применение в строительных конструкциях даже высушенной древесины без соответствующей антисептической обработки грозит поражением гнилью
2. Неправильно выполненные угловые соединения брёвен
3.Соединение пятой стены с фасадной выполнено с нарушениями

 

Самые долговечные и тёплые — дома ручной рубки, в результате которой бревно сохраняет свою структуру. Диаметр бревна для домов постоянного проживания в средней полосе России — 22-24 см

 

Синева на бревнах фото

АЛЕКСАНДР ИСАКОВСКИЙ, ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»:

«Помните о том, что деревянный рубленый дом строится гораздо дольше такого же по площади кирпичного. Надо быть готовым к тому что вселиться в него вы сможете лишь через 1,5-2 года после его установки на фундамент А обещания некоторых строителей, что вам поставят сруб за 45 дней и вы можете сразу в нём жить, — это миф)

Первые ошибки могут быть допущены уже на момент проецирования дома. Одна из наиболее часто встречающихся — несоблюдение принципа «летней» и „зимней“ частей здания. Например, над крыльцом на втором этаже располагают тёплое помещение. Получается, что в этой комнате часть пола выходит на улицу. В итоге его утепление становится крайне сложной задачей. Теплоизоляция дома нарушается. Что предпринять в таком случае? Необходимо либо сделать выносным крыльцо, либо спроецировать над ним „холодные“ помещения: балкон, веранду и т д Очень часто с целью улучшения архитеьлурного облика здания проецируют рубленые эркеры. Качественное исполнение таких элементов в срубе весьма проблематично. Если отказываться от них не хочется, то предпочтительнее сделать их по каркасной технологии, но желательно всё же избегать эркеров и других усложняющих архитектуру элементов. Чем проще рубленый дом, тем он теплее Не менее сложно таив качественно выполнить сопряжение и утепление кровли со стенами при устройстве рубленых фронтонов в мансардном этаже. Круглые брёвна плохо стыкуются с кровлей. Очень часто в местах примыкания стропил к стене появляются теплопотери. Лучше сделать два полноценных этажа и холодный чердак. Пэраздо проще утеплить плоский потолок, чем мансардную кровлю».

На сегодняшний день построить сруб мож¬но двумя путями: обратиться в специали-зированную фирму или нанять «дикую» бригаду плотников. Конечно, последний вариант по первоначальным затратам обойдётся дешевле, но он может потянуть за собой проблемы, решение которых будет либо невозможным вообще, либо крайне дорогостоящим. Такие бригады, как правило, строят дом по эскизам, предложенным хозяином и не имеющим ничего общего с проектом. В итоге — ошибки в выборе фундамента, в расчётах несущих конструкций и т. д. Так, знакомые автора этих строк, весьма далёкие от строительства, получили от подобных „умельцев“ залитый в землю на 70 см глубже необходимого фундамент (на ветер выброшена весьма ощутимая сумма), а также неправильно выполненные перекрытия. Теперь для их усиления придётся „украшать“ и без того не очень большую гостиную дву¬мя подпорными столбами. Специалисты заявляют в один голос: „Никогда не приступайте к возведению до¬ма без тщательно разработанного проекта!“ Даже в кризисные времена. Но проект проекту рознь. Иногда заказчику могут выдать „проект“ на 4-5 листах. В лучшем

случае в нем описывается лишь повенцовая разбревновка дома, но не указаны величина межвенцовых зазоров и зазоров в чашках, материал, на который собирается сруб, и т. п. Практически это небольшой эскиз с размерами будущей постройки. Проект должен содержать не менее 30-35 листов. Помните, что архитектор, у которого вы будете заказывать проект, должен специализироваться именно на проектировании рубленых домов. Зная требования СНиПов, регулирующие строительство срубов, он тщательно рассчитает конструкцию здания с учётом распределения нагрузок на несущие элементы, учтёт усадку брёвен и т. д. Перед заказом проекта вам необходимо выбрать материал для дома Наш читатель, возможно, спросит: а не лучше ли купить готовый сруб? Не лучше. Во-первых, он может быть изготовлен без всякого проекта. Во-вторых, вы всё-таки стремитесь создать жильё под себя. Нередки случаи, когда люди «удачно» покупают готовый сруб, а потом начинают его дополнять балконами, верандами, пристройками. Иногда эти новые элементы ослабляют несущие конструкции здания, из- за неправильно выполненных соединений появляются „мостики холода“ и т. п.

Особенно опасно покупать «отстоявшийся» дом. Конечно, соблазнительно приобрести простоявший год сруб, произвести его отделку и сразу переехать в него жить. Но что стоит за словом „отстоявшийся“? Происходит это так. Рабочие собирают первые пять венцов сруба и ста¬вят их на какие-либо подпорки (эти пять венцов называют стопой). Затем снимают верхний венец и, используя его как шаблон, рубят следующие пять венцов. Всего на дом идёт три-четыре стопы. Проходит время, сруб никто не покупает, и брёвна продолжают находиться в стопах. Влага, проникая в них снизу и сверху, оказывает негативное воздействие на древесину, и через год половина сруба близка к гниению. Руководители фирм, заботящиеся о своей репутации, в этом случае пускают такой сруб на изготовление досок. Другие же пытаются всучить неразборчивому клиенту некондицию. Сруб после сборки должен сохнуть у вас на участке (а не где-либо  ещё), стоя на фундаменте и под временной кровлей.

Как зарезать бревно домо? Стропила своими руками
1,2. Грубая ошибка — неплотное опирание первого (окладного) венца на фундамент. Частичное отсутствие гидроизоляции между цоколем и первым венцом
3,4. Сквозные щели между фундаментом и первым венцом. Отсутствие «теплой» подкладной доски между первым (окладным) венцом и конструкцией цоколя. В СНиП II- 25-80 „Деревянные конструкции“ указано: „Деревянные подкладки (подушки), на которые устанавливаются опорные части несущих конструкций, следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород“

5,6. Зазоры от 2 до 60 мм между венцами и сквозные щели в узлах соединений венцов — нарушение главы 5 „Монтаждеревянных конструкций“ СНиП 3.03.01-87 „Несущие и ограждающие конструкции“
7.Отсутствие достаточного количества продухов в цокольной части фундамента приводит к нарушению температурно-влажностного режима в подпольном пространстве. Как следствие — появление грибка и плесени на деревянных конструкциях 8. Значительные отклонения до 25 мм на 1 м длины стен от вертикали и горизонтали венцов несущих конструкций

 

Для строительства сруба используют три вида брёвен: круглые (кругляк), протёсанные на один кант с внутренней стороны (полулафет) либо стёсанные на два канта с двух противоположных сторон (лафет). Последние,как правило,являются традиционным материалом для возведения деревянных зданий в скандинавских странах. Многие специалисты рекомендуют выбирать полулафет, поскольку в нетёсаном срубе при внутренней обшивке стен вагонкой либо другими материалами частично теряется полезная площадь. Более того, тёсаные стены (в зависимости от стиля интерьера) можно вообще ничем не отделывать. Однако следует учитывать, что обработка бревна на один кант — трудоёмкая процедура, требующая мастерства плотника и удорожающая стоимость коробки дома на 35-50%.

 

БРЁВНА БЫВАЮТ РАЗНЫМИ

Помимо выбора материала, из которого будет возведён ваш дом, следует определиться со степенью обработки бревна для изготовления сруба. После рубки дерево может подвергаться двум операциям: окорке и острожке. Окорку (очистку от коры), как правило, выполняют без применения механизированного инструмента. После этой процедуры на бревне остаются небольшие участки луба ( «подкорье», свежий слой древесной коры, отделяемый непосредственно от ствола). После высыхания он темнеет, и дерево приоб¬ретает пёструю окраску, характерную для нестроганых брёвен. С одной стороны, при окорке (в отличие от острожки) не по-вреждается волокнистая структура древесины, но, с другой стороны, луб наиболее подвержен гниению, поэтому предпочти-тельнее, чтобы бревно прошло и острожку. В результате такой обработки, осуществляемой при помощи электрических рубанков, бревно полностью очищается от луба и приобретает равномерный золотистый цвет.

 

При возведении сруба оконные и дверные проёмы делать не рекомендуется. Их выполняют после первичной усадки дома под конкретные оконные конструкции

 

«ОТЕЦ, СЛЫШИШЬ, РУБИТ..»

Когда брёвна подготовлены, плотники собирают сруб на своей стройплощадке, то есть вдали от глаз заказчика. Возникает вопрос: как проконтролировать этот процесс? Существует два варианта. Первый — перенести работы на ваш участок. Положительный момент у данного решения только один: вы сможете день за днём наблюдать, как растёт сруб, и при необходимости (например, не устраивает качество рубки замковых соединений) вмешаться в ситуацию. А вот отрицательных гораздо больше. Во-первых, увеличиваются транспортные расходы (везут не чётко определённое число брёвен, составляющих сруб, а заготовки с 30%-м запасом). Во- вторых, строителям нужно обеспечить нормальные условия проживания и работы, поскольку находиться на вашем участке они будут 3-4 недели. И, наконец, как очистить территорию от огромного количества коры и щепок? Да и вывоз строительного мусора стоит недёшево.

Второй вариант заключается в следующем. В договоре со строительной фирмой обязательно запишите требование показать сруб во время его изготовления. Как только срубят первую стопу, вам должны сообщить об этом, чтобы вы смогли приехать и всё внимательно осмотреть. В таком случае не придётся покупать кота в мешке.

Венцы окладные

СЕРГЕЙ ЗЕЛЕНСКИЙ, ДИРЕКТОР ООО«НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА» (ООО „СТРОЙЭКСПЕРТИЗА“):

«Одна из наиболее распространённых ошибок в рубленых домах — неправильно выполненное утепление пола. Для Москвы и Московской области толщина утеплителя в этой части дома должна быть не менее 150 мм, иначе тепло будет уходить в подполье. На практике же кладут не более 100 мм, в итоге пол становится холодным.

Грамотная конструкция пола подразумевает хорошую пароизоляцию. Полотнища пароизоляции степлером пристреливают к балкам снизу (со стороны подпола), укладывая их поперёк балок. Перехлёст полотнищ должен составлять не менее 10см. Затем кбалкам (опять же снизу) прибивают доски (их можно располагать вразбежку), которые служат опорой для теплоизоляции. Со стороны помещения на пароизоляцию кладут утеплитель. Между утеплителем и находящимся поверх него черновым полом следует оставить воздушный зазор — 5 см. Не забудьте над этим зазором устроить гидроизоляцию для защиты от возможной случайной заливки и последующего намокания утеплителя.

Для организации проветривания подпола в цокольной части делают продухи, площадь которых должна составлять 1 /500 от площади подпола. Систему продухов надо предусмотреть так, чтобы подпольные помещения проветривались со всех четырёх сторон. Частая ошибка — отсутствие продухов в ленте цоколя, проходящей под перегородками. Снаружи строители делают вентиляционные отверстия, а изнутри забывают В итоге образуются «мёртвые зоны», которые не проветриваются. Бытует мнение, что на зиму продухи надо закрывать. Это серьёзная ошибка. Необходимо создать вихревые потоки в подполье. При закрытых продухах и недостаточной теплоизоляции балки пола могут начать гнить. Чем больше продухов, тем лучше. Естественно, при хорошей теплоизоляции пола».

 

ЗРИ В… УГОЛ

Если прежде мы касались общих вопросов строительства рубленого дома, то теперь придётся вникать в азы плотницкого мастерства. Сруб собирают дважды. Первый раз — во время его изготовления на рабочей площадке (в этом случае между брёвнами не кладут утеплитель). После сборки брёвна нумеруют, сруб разбирают и в разобранном виде привозят на участок заказчика. Здесь его собирают второй раз, уже на фундаменте. Между венцами и в угловых соединениях прокладывают утеплитель (мох, паклю и т. д.).

Как же осуществляется изготовление сруба? Начинается оно с обвязки — выставления и протёсывания первого венца, для которого берут самые толстые брёвна (на них, во-первых, приходится наибольшая нагрузка, а во-вторых, они ближе других находятся к поверхности фундамента и, следовательно, более подвержены воздействию атмосферной влаги). Для сопряжения параллельных брёвен в верхнем из них вырубают паз, повторяющий форму верхней части нижнего бревна. Пилой делают два продольных пропила и несколько поперечных, после чего паз аккуратно выбирают топором. Соединяют брёвна на углах здания. Правильное выполнение угловых замковых соединений является главной задачей при возведении сруба. Это важно как с точки зрения теплоизоляции постройки (рубленый дом промерзает по углам, а не по стенам), так и с точки зрения прочности конструкции.

Существует два основных способа рубки угла: «в лапу» (без остатка, когда торцы брёвен не выходят за наружную плоскость стены) и „в угол“ (с остатком). В чём их преимущества и недостатки? Рубка „в угол“ делает соединения более надёжными, чем рубка „в лапу“, и углы здания защищены от дождя и ветра выступающими частями брёвен. Считается, что сруб, изготовленный „в угол“, устойчивее и теплее. Но при одинаковой площади существенно дешевле обходится дом, у которого соединения выполнены „в лапу“ (на выпуски при рубке с остатком уходит 0,6 м бревна). Кроме того, при рубке „в лапу“ дом при желании или необходимости можно обшить снаружи, а вот рубленый „в угол“ — нет.

Сруб выстоялся как правильно начать ремонт

  1. Окладной венец
  2. Нижняя обвязка
  3. Лаги
  4. Подоконные венцы
  5. Оконные венцы
  6. Замыкающий венец
  7. Верхняя обвязка
  8. Стропила

 

Установка стропил на сруб

ИВАН АЛЕКСЕЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «РУСДОМ»:

«Когда возводят деревянный дом, главный упор делается на то что он деревянный. Просто деревянный, и всё. Но для строительства применяют различные породы дерева. Какой же материал лучше всего использовать в качестве стенового? О сосне народ говорил: „Изба соснова — сердце здорово“. Её древесина мягкая, легка в обработке. Сосна бывает строевой (рудовой) и нестроевой (мендовой).

Рудовая сосна — наиболее предпочтительный материал для сруба. Она растёт на песчаной почве, как правило на бугорке и (в идеальном случае) в окружении ёлочек, посаженных позже. Они заглушают нижние сучки сосны и заставляют её тянуться вверх. У такого дерева сбег ствола не превышает 0,6 см на 1 м. Возраст сосны для строительства сруба должен быть не старше 150 лет (иначе это будут перезревшие деревья, сердцевина которых начинает разрушаться), но и не моложе 60 лет (до этого времени ещё не полностью сформировалось ядро). Мендовая сосна (пиловочник) растёт на более влажной почве, имеет менее смолистую древесину сбег ствола у неё превышает 0,6 см на 1 м, но её тоже можно применять для возведения стен дома.

Что касается ели, она более сучковатая, чем мендовая сосна. Плотность ели меньше плотности сосны примерно на 10-12% Её древесина больше подвержена растрескиванию при высыхании, и трещины, как правило (в связи с тем, что ель растёт с «подкруткой»), образуются опоясывающие.

Лиственница на 30% плотнее и прочнее сосны, более стойка к сырости и поражению гнилостными грибками. Она занимает около 40% всех российских лесов, но мы не найдём жилых домов из неё, построенныхдо начала 90-х гг прошлого столетия. Почему? Один из самых распространённых ответов на мой вопрос звучал так: «Целиком дома из лиственницы рубили довольно редко из-за твёрдости древесины — лишь несколько нижних венцов укладывали из лиственничных брёвен». Но тут же хочется спросить: „А как же стены деревянных крепостей? Разве там лиственница была мягче?“ Ответ на вопрос нужно искать в другой области. Энергетика лиственницы сродни энергетике осины, поэтому шаманы Сибири и Дальнего Востока запрещают строить дома из этого материала, называя лиственницу „чёрным деревом“

Древесина кедра обладает уникальными свойствами. Именно поэтому население Урала и Сибири во все времена предпочитало сибирский кедр для отделки жилищ, а вот пускать его на стены не решались. Уже в старину люди понимали, что кедровые леса — это лёгкие всей планеты, и делать из такого материала стены — великий грех! Запретить валку кедровника необходимо на самом высоком уровне, а нам, строителям, не следует ни в гоем случае браться за строительство домов из дерева жизни».

У каждого из угловых соединений имеются свои модификации. Так, рубка «в угол» подразделяется на рубку „в чашку“, „в обло“, „в крюк“. При первом способе чашку(полукруглую выемку) делают в верхней части бревна. Разметку чашек осуществляют в два этапа — начерно и начисто. Специальным инструментом в нижнем бревне прочерчивают линию, повторяющую профиль верхнего поперечного бревна.

По этой линии выпиливают черновую чашку. После примерки и чистовой разметки выполняют точную подгонку выемки топором. Это самый простой, но не самый эффективный с точки зрения теплозащиты способ угловых соединений. В данном случае тепло будет держаться лишь за счёт пакли, проложенной между брёвнами. Потому и называют такой вид чашки«хозяйственной», подходящей лишь для хозпостроек, но не для жилого дома, для которого лучше делать чашку с пресекой. Пресека создаёт надёжное замковое соединение, и тепло из помещения не выходит наружу.

Более сложным является соединение«в обло». В этом случае чашку „опрокидывают“, то есть делают выемку снизу бревна, что исключаетудержание влаги в сопряжении. Как и в предыдущем способе, соединение „в обло“ должно быть с пресекой.

Довольно редко выполняют соединение «в крюк» (усложнённый вариант рубки „в обло“ с внутренним шипом), поскольку качественно его может сделать только очень опытный плотник. Специалисты предупреждают, что при рубке „в чашку“ или „в обло“ не стоит делать стены дома внутри тёсаными(ровными), а вот рубка „в крюк“ обязательно требует тёсаных стен.

 

После краткого знакомства со способами рубки «в угол» рассмотрим основные виды соединений „в лапу“. Их два: „в косую лапу“ („ласточкин хвост“) и „в прямую лапу с зубом“. Лапой называется конец бревна, обработанный на пять граней. Все отклонения в разметке лап могут привести к нарушению геометрии углов сруба и потере ими герметичности. В соединении „ласточкин хвост“ лапа имеет форму трапеции, постепенно сужающейся к основанию бревна. Рубка угла данным способом не обеспечивает должной теплозащиты здания, и потому издавна применялась для хозпостроек. Но сегодня, к сожалению, очень часто можно встретить дома, углы которых выполнены именно таким образом. Если вы решили, что ваш сруб всё же будет изготовлен „в лапу“, лучше использовать соединение „в прямую лапу с зубом“. Лапа имеет в нём форму параллелепипеда, а зуб играет такую же роль, как и пресека при рубке угла „в чашку“. Более подробную информацию по этой теме содержит ГОСТ 300974-2002 „Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий“.

Рубка угла «в обло» дороже соединения „в чашку“ на 30%, а рубка „в крюк“ — на 50%

 

ТИПОВЫЕ ОШИБКИ

Все ошибки, допущенные при строительстве рубленого дома, можно разделить на две группы: одни относятся к качеству изготовления сруба, а другие — к его финишной сборке. Ошибки первого типа в основном сводятся к плохой подгонке брёвен и наличию больших межвенцовых щелей (согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» величина зазоров между брёвнами при стыковке с одной стороны не может превышать 1мм), а также некачественному выполнению угловых соединений. Ещё одна ошибка связана с нарушением правила „Кривизной вверх“. Дело в том, что из-за ветровых нагрузок любое дерево имеет кривизну. Согласно ГОСТу она должна быть в пределах 0,5-1,5% от длины бревна. При изготовлении сруба брёвна следует укладывать кривизной вверх, чтобы верхние давили на нижние и выравнивали их. В противном случае появятся провалы и выступы на стенах, и по эстетическим причинам придется обшивать дом вагонкой или другими отделочными материалами.

Обработка бревенчатого дома снаружи

А теперь перейдём ко второй группе ошибок. Их существенно больше. Начинается этот перечень с неправильно выполненного фундамента. Под деревянный дом (относительно лёгкий) не нужно делать монолитный ленточный фундамент на глубину промерзания, а между тем это наиболее часто практикуемое решение для срубов. Почему так происходит, мы уже писали в предыдущих выпусках, в том числе и знакомили читателей с экономичностью и надёжностью малозаглублённых фундаментов, оптимальных для построек из дерева. Самая распространённая ошибка заключается в том, что фундамент для домов с эксплуатируемым подпольем не рассчитывают с учётом теплотехнических характеристик. В зимнее время находящиеся в нём трубы коммуникаций могут замёрзнуть и лопнуть. Кроме того, там складывается неблагоприятный температурно-влажностный режим (при промерзании в подполье повышается влажность), из-за которого нижние венцы сруба, балки и черновые полы гниют. Не случайно плотники говорят: правильно выполненный подпол дома — основа его долголетия. Чтобы фундамент не промерзал, специалисты рекомендуют обязательно утеплить его снаружи плитами экструдированного пенополистирола. В полу должен быть прорезан люк для ревизии проходящих внизу инженерных коммуникаций и проверки состояния нижних венцов сруба.

Следующий важный момент — укладка нижнего венца на фундамент. Чтобы влага не просачивалась к брёвнам через фундамент, необходимо качественно выполнить его гидроизоляцию.

Чтобы избежать щелей в деревянных полах, доски набирают и прижимают поперечно брусом при помощи гвоздей. Через 3-4 месяца брус снимают и доски прибивают наглухо.

 

Чем заделать между бревном и цоколем

1. Торцы дома срубленного в «ласточкин хвост», следует защитить от попадания влаги.
2, 4. Нарушение требований СНиП 3.04.01-87 „Изоляционные и отделочные покрытия“ и СНиП 31-02-2001 „…Помещения дома должны быть защищены от проникновения дождевой, талой, грунтовой воды и бытовых утечек воды“
3, 5. Несущие стены второго этажа опираются на балки перекрытия первого этажа. Неудачное конструктивное решение.

 

Строители же вместо двух-трёх слоев рубероида нередко используют один. Или обходятся без выравнивания поверхности ленты фундамента с помощью мастики. В этом случае нижнее бревно никогда плотно не ляжет на основание, неизбежно образуются зазоры (следовательно, снизится теплоизоляция здания).

Один из спорных вопросов: нужно ли укладывать первый венец непосредственно на фундамент или на подкладную доску, чтобы защитить брёвна от гниения? Некоторые специалисты убеждены, что это необходимо, другие считают данный приём устаревшим. Как бы там ни было, но использование подкладной доски уменьшает риск загнивания нижнего венца, и заменить её новой доской гораздо проще, чем заменить сам венец. Заказывая сруб, следует обязательно уточнить этот момент, а также то, из чего будет изготовлен первый венец. Лучший материал для него — дуб или лиственница.

Если два бревна первого венца лежат на фундаменте, то два следующих (они называются перекрывные) «висят» на них, поэтому между перекрывными брёвнами и лентой фундамента остаётся значительный зазор. Как от него избавиться? Поступают по-разному. Некоторые строители считают, что заделывать эти щели нужно лишь через год, поскольку они способствуют лучшей вентиляции сруба, а следовательно, его сушке. Другие закрывают их сразу. У каждого мнения есть свои плюсы и минусы. Многое зависит от того, чем именно заделывают зазор. Если для этого используют полубрёвна(так назы-ваемые Замятины), то желательно уложить их одновременно со сборкой стен, в противном случае через год брёвна сруба дадут усадку, а „Замятина“ будет из свежесрубленного дерева, и, когда она высохнет, неизбежно образуются щели. Полубревно следует класть на просмолённую или промасленную паклю.

Какой лес подходит для строительства дома? Существует три его разновидности: строевой, пиловочный и подтоварник. Первая группа — это лес экстра-класса. Он растёт на песчаных почвах и имеет высоту не менее 24 м. Из него можно получить брёвна длиной до 10-12 м и изготовить красивый сруб. Пиловочник — лес высотой до 24 м, отличающийся большим количеством сучьев и конусностью. Специалисты не рекомендуют использовать его для строительства дома, поскольку стены будут выглядеть некрасиво: слишком велика разница между диаметрами комля и вершины. Не случайно плотники называют такой лес «морковками».
Подтоварник вырастает до 15-18 м, характеризуется малой конусностью и имеет диаметр 11-20 см. Его также можно использовать для строительства небольшой бани, но следует учитывать, что при таком диаметре брёвен теплозащитные свойства стен будут невысокими.

 

Противники данного способа считают, что в «Замятину» всё равно будет попадать влага, поскольку дерево распилено попо¬лам. Заболонная часть открыта полностью, и поэтому такой подкладной элемент быстро сгниёт. Лучше всего закладывать щель печным кирпичом М-150 или М-120.

Сруб можно собирать на мох, паклю, джутовое и льноволокно и т. д. Что предпочесть? Встречаются различные мнения. Одни полагают, что для первичной конопатки больше всего подходит мох. Когда на него попадает влага, он не только не гниёт, но и выделяет дубильные вещества, защищающие древесину. Другие приводят примеры, когда мох вспыхивал при высоких температурах, и люди едва успевали выскочить из горящей бани. Эти специалисты говорят о том, что паклю или льноволокно в отличие от мха можно пропитать огнезащитными составами. Третьи считают, что лучше джута ничего в природе нет. А вот финны применяют особую паклю, сделанную наподобие двустороннего скотча и имеющую возможность сжиматься от 15 до 5 мм. Использование этого материала избавляет от необходимости повторной конопатки. Чтобы не чувствовать себя буридановым ослом, выбирайте любой из межвенцовых утеплителей. Главное, чтобы он выполнял свою основную функцию — обеспечивал теплоизоляцию.

При сборке сруба «в лапу» угловые соединения — самое уязвимое место. Для защиты от атмосферного воздействия угол снаружи рекомендуется обшивать досками

 

Одним из наиболее спорных является вопрос использования при сборке срубов нагелей (шкантов) — деревянных стержней, устанавливаемых вертикально в соседние по высоте брёвна для их крепления. Одни специалисты считают, что дом должен быть срублен так, чтобы стены крепко держались в углах и пазу. И не надо из бревна делать дуршлаг, лишние дырки ему ни к чему. Другие уверены — нагели необходимы, чтобы стены не отклонялись по вертикали от нагрузок и собственного веса. Как бы то ни было, но стены длиной более 3м, а также те, в которых вырезаются проёмы под окна и двери, лучше возводить с применением нагелей.

Как зарезать бревно домо?
1.При установке деревянных колонн, стоек и т. п., а также при стыковке их элементов необходимо добиваться плотного примыкания торцов сопрягаемой конструкции
2.Опирание несущих деревянных конструкций на фундаменты и другие элементы конструкций из более теплопроводных материалов (при непосредственном их контакте) следует осуществлять через гидроизоляционные прокладки
3.Неправильно выполненное примыкание стропил к рубленому фронтону

 

Большое количество ошибок совершается при установке дверей и окон. Поскольку бревенчатый дом садится первые 6-8 лет, то жёсткие крепления в нём недопустимы, следовательно, вставлять оконные и дверные конструкции напрямую в проёмы нельзя. Для этого используют так называемую окосячку (обсадную коробку). К сожалению, практически повсеместно её выполняют неправильно. Окосячка представляет собой вспо¬могательную раму, состоящую из четы-рёх брусков (для её изготовления берут брус шириной, равной ширине бревна, итолщиной 10-12см). Наторцах, выходящих в проём брёвен, делают шип, в окосячке — паз. Пазы также выбирают и с обоих концов нижней части коробки — подоконной доски, которую устанавливают первой, прокладывая под неё джутовое волокно. Далее ставят боковые бруски окосячки. Замыкает конструкцию верхняя часть коробки. Между нею и затёсом верхнего бревна оставляют зазор(6-7 см) для свободной усадки дома. Этот зазор закладывают паклей.

При строительстве срубов есть вещи, которые делать категорически запрещается. Например, забивать в соединения брёвен гвозди. Эта ошибка ведёт к фатальным последствиям. Любой гвоздь в углу или стене ржавеет, и древесине угрожает гниение. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвен- цовая щель. Поскольку она неравномерная, дерево тут же начинает «крутиться».

Стропила своими руками

 

Это исправить уже невозможно. «Диагноз» — полная разборка сруба.Очень много ошибок связано с расчётом несущих конструкций. Например, заказчику хочется иметь стены длиной 10-12 м. Брёвна для них найти можно, но если не сделать перерубы (перевязки внешней стены с внутренней), то стены довольно быстро станут бочкообразными. Перерубы служат рёбрами жёсткости и устанавливаются на стенах, длина которых превышает 7,5 м.

Допускают нарушения и при укладке перекрытий. Например, балки полай перекрытий строители располагают параллельно длинной стене. Если перекрыть семиметровый сруб семиметровым бревном, оно согнётся даже под собственным весом, не говоря уже о других нагрузках. Часто неправильно врезают балки в венцы дома, делают так называемые подрубы, в результате чего балка не полностью опирается на бревно и в любой момент может подломиться.

Безусловно, в одной статье нельзя рассказать обо всех ошибках, встречающих¬ся при строительстве сруба, но типовые мы назвали. И утех, кто только присту¬пает к возведению рубленого дома, есть все возможности, чтобы их избежать.

 

Установка стропил на сруб

4. На торцах выходящих в проём брёвен лучше делать шип, а не паз под окосячку. Такое соединение элементов является более надёжным
5. Неправильно выполненная обсадная коробка. Она посажена не только на паклю, но и на гвозди
6. Нарушение торцевых соединений брёвен
7. Величина зазора в стыках с одного края не должна превышать 1мм. Сквозные щели не допускаются
8. Очень часто на зиму продухи закрывают, чтобы полы первого этажа были более тёплыми. Но следует помнить, что закрытые продухи приводят к нарушению вентиляции подпола


 

Ремонт сруба своими руками

Вопрос:

Добрый день! У нас возникла такая проблема, насколько я поняла, из-за неправильной установки окон из сруба стали вылезать наружу бревна. Скажите, пожалуйста, возможно ли поставить бревна на место, не разбирая при этом сруб? спасибо!

С уважением, Гузель, Казань.

        Ответ:

Привет, Гузель из Казани!

В Вашей республике добирался лишь до Альметьевска, а в столице ни разу не был. А жаль, Казань, говорят, красивый город.

Теперь ближе к теме.

Скорее всего при строительстве вашего сруба была допущена элементарная ошибка, которая выражается в том, что над оконными проемами (кстати и над дверными, возможно, также), не были сделаны прорези для того, чтобы сруб при осадке не упирался бревнами, которые расположены над верхними элементами оконных и дверных блоков, в эти элементы.

В зависимости от величины, этажности и веса сруба основная его осадка продолжается примерно в течение двух лет. Эта осадка может достигать существенных величин от 5 до 15, а то и 20 сантиметров.

Чтобы те бревна, которые расположены над оконными и дверными блоками (рамками) не садились на верхние их части и бревна не выпирали во внутреннюю или внешнюю стороны, над проемами необходимо делать зазоры таких же величин, и даже больше на 2-3 сантиметра.

В течение первых двух лет осадки эти проемы заполняют мягким волокнистым утеплителем (льном, пенькой, джутом, паклей, изоверм, урсой, базальтовой минватой и тому подобными аналогами). С внешней стороны прикрывают деревянными планками-раскладками (нащельниками) от попадания атмосферных осадков.

А через пару лет уже окончательно оформляют оставшиеся щели, чтобы они не были местами проникновения влаги и холода с улицы. Кто оставляет те же виды утеплителя, удалив излишки, кто вынимает их и запенивает пеной макрофлекса из баллончиков. На свое усмотрение.

Что делать в вашем случае? Повозиться придется. Первым делом, для страховки, чтобы бревна не выпирали и дальше, с двух сторон от них можно установить вертикальные стойки. Стойки делают из обрезной доски сечением около 150/50 миллиметров и высотой не менее высоты первого этажа сруба. К нижнему венцу стойки надежно крепят большими гвоздями или скобами.

Для того, чтобы стойки не отклонялись в процессе ремонтных работ от своей вертикали, их подпирают раскосами под углом в 45 градусов. Раскосы также крепят снизу и дополнительно сверху.

Сруб выстоялся как правильно начать ремонт
Выборка необходимого зазора в бревне над окном

Затем над оконными и дверными проемами делают разметку для прорезки пазов в тех бревнах, которые упираются своей нижней частью в верхние элементы оконных и дверных блоков.

Величина будущих вырезов варьируется после 1-2 лет осадки примерно в 5-7 сантиметров. И все строго индивидуально для каждого случая.

Затем расклинивают бревна которые легли на оконные и дверные элементы (чаще всего обычными ломами) с обеих сторон от проемов. Цель - в том, чтобы слегка приподнять эти бревна, чтобы они не упирались на оконные и дверные блоки. Берут цепную пилу (иногда сабельную пилу или вовсе ручную ножовку) и делают резы.

Сначала вертикальные, а потом горизонтальные. Топором или долотом убирают отпиленные части бревен. Затем осторожно вынимают ломы из под бревен. Сруб садится. Если все сделано правильно, то так, что бревна ложатся на предназначенные им места. При необходимости бревна подбивают кувалдой.

Затем убираются страховочные подпорки (стойки с раскосами).

Достаточно опытные шабашники делают пропилы и осадку срубов в подобных случаях вовсе без таких страховочных подпорок. Но в случае непредвиденных обстоятельств это чревато нехорошими последствиями.

Так что пригласите шабашника со стажем, в придачу пару крепких мужиков, и вперед и с песней!

Но все выше рассказанное относится к тому случаю, если причина выпирания бревен в оконных и дверных блоках. Иногда бывает и другое. Например, когда те строители, которые возводили ваш дом, напортачили с нагелями (иногда их называют шкантами или штифтами, не будем придираться к терминологии).

То есть, для того, чтобы бревна сруба не выпирали в ту или другую сторону, при их монтаже в бревнах делают буром (коловоротом, долотом) пазы-отверстия. А в них устанавливают нагеля. И тогда сруб может только оседать, минимально отклоняясь в стороны.

Самые низкопробные шабашники иногда ставят минимальное количество нагелей, или вовсе их не ставят. И тогда, особенно при минимально выбранных продольных пазах, выбранных на всю длину бревен, стены сруба тоже могут уходить в сторону.

Проверить, есть ли нагеля в стенах сруба дело затруднительное. Для этого, действительно надо разбирать все венцы. Поскольку этого практически никто не делает, то стены иногда укрепляют стойками. Примерно такими, как страховочные, упоминавшиеся выше. С помощью пресловутой кувалды стены правят, стойки крепят. Причем в верхней их части только после хорошей усадки.

Есть еще и другие варианты исправления срубов. Как более простых, так и более сложных, но еще раз повторюсь, в каждом конкретном случае надо подходить сообразно ему. (Ну, например, выемка всех оконных и дверных блоков или их части и выпиливание пазов над ними.Так пилить удобнее. А потом постановка блоков на прежнее место.)

Если чем то помог своим рассказом, буду рад.

Удачи!

 

Источники:

http://www.sruby.ru/tehnolog.htm

http://srub68.ru/articles/kak_sdelat_srub_svoimi_rukami.html

http://m-hous.ru/info/srub-po-pravilam-pravila-i-oshibki-sborki-srubov/

http://www.woodmaterial.ru/vopros/68.php


See also: