Оцилиндровка бревна своими руками

Дерево традиционный материал для строительства домов в России. С древних времен на Руси строили дома из тесаного бревна, возводили рубленые срубы, и дома эти служили своим хозяевам верой и правдой не один десяток лет. И сейчас, несмотря на появление новых строительных материалов, деревянные дома, остаются одними из самых популярных в сегменте малоэтажного загородного строительства. В этой статье мы расскажем вам об особенностях строительства дома из оцилиндрованного бревна. Видео строительства домов из бревна вы можете посмотреть на нашей странице.

Приобретя комплект домостроения из оцилиндрованного бревна по проекту дома, который вам понравился, вы столкнулись с необходимостью собрать из него дом. Несмотря на кажущуюся простоту этой задачи (естественно, при наличии грамотных технологических карт сборки), мы бы порекомендовали поручить это дело специалистам. В каждом деле есть много особенностей, которые известны только профессионалам.

Для того, чтобы дом получился прочным, прежде всего необходим правильно рассчитанный фундамент, который должен быть у любого сооружения, будь то двухэтажный дом, баня или беседка. Однако здесь важно не переусердствовать. Не закапывайте свои деньги в землю. Не закладывайте фундаменты на глубину промерзания. Лучше вы на эти деньги обставите дом хорошей мебелью, либо построите себе баньку. Как известно, затраты на устройство фундаментов составляют большой удельный вес в общей стоимости строительства малоэтажных зданий. Деревянные дома являются относительно легкими сооружениями и небольшие нагрузки на фундаменты (40-120 кН) обуславливают повышенную чувствительность к силам морозного пучения. Территория Московской области более чем на 80% сложена пучинистыми грунтами. К ним относятся глины, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие. При определенной влажности эти грунты, промерзая в зимний период, увеличиваются в объеме, что приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерзания. Находящиеся в таких грунтах фундаменты подвергаются выпучиванию, если действующие на них нагрузки не уравновешивают силы пучения. Поскольку деформации пучения грунта неравномерны, происходит неравномерный подъем фундаментов, который со временем накапливается, в результате чего конструкции зданий претерпевают недопустимые деформации и разрушаются. Применяемое в практике строительства мероприятие против выпучивания путем заложения фундаментов на глубину промерзания не обеспечивает устойчивость легких зданий, так как такие фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют большие по значению касательные силы пучения. Таким образом, повсеместно применяемые материалоемкие и дорогостоящие фундаменты не обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных зданий, построенных на пучинистых грунтах.

Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является применение мелкозаглубленных фундаментов, закладываемых в сезоннопромерзающем слое грунта. Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания. Применение мелкозаглубленных фундаментов базируется на принципиально новом подходе к их проектированию, в основу которого заложен расчет оснований по деформациям пучения. При этом допускаются деформации основания (подъем, в том числе неравномерный), однако они должны быть меньше предельных, которые зависят от конструктивных особенностей здания. Надфундаментные конструкции рассматриваются не только как источник нагрузок на фундаменты, но и как активный элемент, участвующий в совместной работе фундамента с основанием. Чем больше жесткость конструкций на изгиб, тем меньше относительные деформации основания. Длительный срок эксплуатации зданий на мелкозаглубленных фундаментах свидетельствует об их надежности, а опыт показывает, что их применение позволяет сократить соответствующие расходы в 1,5-2 раза.

О возведении стен почти все уже сказано выше. Здесь главное точно следовать разработанной проектной документации. После того, как вы сложите все изготовленные элементы, у вас получится готовая коробка дома, которую останется только накрыть крышей и произвести отделочные работы. Следует только предостеречь, что применение каркасных элементов, гипсокартона, облицовочной плитки и других отделочных материалов возможно только по независимому каркасу, который позволит избежать деформации конструкций.

При строительстве деревянных домов, особое внимание следует уделять междуэтажным перекрытиям. Как правило, для балок перекрытия используют либо такое же бревно как и для стен дома, либо брус. Для того чтобы перекрытия получились прочные и не возникал так называемый "эффект мембраны", следует правильно рассчитывать сечения балок в зависимости от расстояния между ними и ширины пролета. Для простоты приведем данные для правильных расчетов в виде таблицы. Пользуясь ею, находят значения минимального сечения балок для пролетов от двух до шести метров. Эти данные подойдут для большинства малоэтажных зданий и сооружений. Если балки расположены на расстоянии одного метра друг от друга, то их сечение следует выбирать по первой строке таблицы, а если они отстоят друг от друга на расстояние шестьдесят сантиметров, то сечение определяют, пользуясь нижним значением той же строки. Величину пролета принимают равной расстоянию между внутренними плоскостями противоположных несущих стен плюс 20 сантиметров. Если у вас нет брусьев с сечением, указанным в таблице, их можно заменить досками, скрепленными между собой гвоздями. Например, брус 14x10 см., можно заменить двумя досками 14x5 см.

Вот мы и подошли к строительству крыши. Ошибки при ее монтаже могут доставить немало огорчений и дополнительных затрат незадачливому застройщику. Устройство крыши деревянного дома с бревенчатыми фронтонами коренным образом отличается от устройства крыш других типов домов. Основная ошибка при ее конструировании заключается в жестком соединении стропильных ферм с коньковыми и средними прогонами, объединенными в свою очередь с фронтонами дома в единую конструкцию. Во время осадки фронтонов их верхняя часть вместе с коньком крыши может опуститься на 25-35 см. В этом случае наблюдается изменение геометрии стропильной системы. Угол соединения стропильных ног в коньке увеличивается - коньковая вязка нарушается. Угол соединения стропильных ног с мауэрлатом уменьшается. Вдобавок стропила сместятся на 10-20 см относительно прежнего месторасположения. Карнизная вязка нарушается. Ригеля, призванные поддерживать скаты крыши, наоборот начнут стягивать ее внутрь, либо рваться.

Если же стропильная система сделана прочно, она может подвесить на себе часть бревенчатой конструкции и во фронтонах могут образоваться щели, заделать которые будет очень трудно. Чтобы избежать подобных осложнений, можно выполнить весь мансардный этаж или только фронтоны в каркасном варианте и обшить его блокхаузом, имитирующим бревно. Именно по этому пути идут большинство грамотных строительных фирм, осознающих эту проблему. Если же заказчик настаивает на бревенчатых фронтонах, то стропильную систему нужно делать независимой от них. Некоторые фирмы предлагают в таких случаях использовать в карнизной вязке специальные ползунки, однако это решение видится несколько сомнительным, так как не снимает проблемы коньковой вязки и ригелей, а следовательно и всей проблемы в целом. Если вы захотите иметь на своем участке деревянный дом, но построить его вам самим не по силам, не отчаивайтесь! Можно пригласить профессионалов, которые сделают все с отменным качеством и в кратчайшие сроки. Главное - выбрать серьезную фирму, специализирующуюся на строительстве домов из дерева, зарекомендовавшую себя ответственным и надежным партнером, которому по плечу все заботы, связанные с этим непростым делом. Для тех, у кого не хватает фантазии и времени на размышления, что именно построить на имеющемся участке, профессиональные архитекторы разработают эксклюзивный проект дома и хозяйственных построек, а также предложат варианты ландшафтного дизайна участка. Разумеется, вы сможете и сами принять участие в этих разработках. Дело это, конечно, хлопотное, зато какой гордостью наполнится ваше сердце, когда вы увидите, какой красавец-дом смогли построить! Ни у кого в округе такого нет, ведь все-все до мельчайших деталей придумали вы сами. Сделайте свой выбор в пользу деревянного дома, и вы узнаете, каким по-настоящему уютным может быть домашний очаг. Компания ПАРФЕНОН сотрудничает со строительными компаниями, которые имеют большой опыт в строительстве загородных домов из оцилиндрованного бревна, и мы поможем вам в выборе надежного и грамотного застройщика.

- Особенности проектирования деревянных домов<<

- Основные типы деревянных домов, какое дерево (зимний лес или летний) лучше для строительства дома, что такое синева дерева, горючесть, какое лучше бревно сухое или естественной влажности, технология изготовления элементов сруба из оцилиндрованного бревна - все это вы сможете узнать в теме нашего форума - "Строительство дома из дерева" <<

- "мелкозаглубленный ленточный фундамент" <<

Таблица расчета кубатуры фанеры

- Стоимость строительства бревенчатого дома из оцилиндрованного бревна. Наши предложения и услуги по строительству дома из оцилиндрованного бревна. <<<

- стоимость строительства деревянного дома из тесаного бревна <<
ist: http://parthenon-house.ru

Видео строительство дома из бруса. Часть 2.

Описание video материала:
Таблица расчета кубатуры фанеры

Строительство деревянного коттеджа. Обучающий фильм об этапах, технологии и преимуществах технологии: строительство дома из бруса.

Строительство домов из бревна ручной рубки.avi

Описание video материала:
Фильм-презентация компании "Зодчество м". Строительство домов, бань, беседок любой сложности из бревна архангельской сосны и сибирского кедра, обработанного методом ручной рубки.

Как собрать сруб из оцилиндрованного бревна своими силами

Сруб – это сооружение без пола, крыши и потолка изготовленное из горизонтально положенных бревен скрепленных друг с другом особым образом.

Венцом называют один ряд бревен. Нижний венец - окладной, с него начинается закладка всего дома. Для окладного венца подбирают прочное дерево твердых пород (лиственница, дуб).

На окладной венец ложатся все остальные. К сожалению, загнивание нижнего венца не редкость и он является самой проблемной частью сруба.

Для продления срока службы окладного венца и постройки в целом, не стоит экономить на свесах кровли и специальных составах для обработки древесины.

Из хвойных пород предпочтение стоит отдать сосне, которая долговечнее чем ель и содержит меньше смолы.

Также крайне желательно использовать для строительства бревна заготовленные зимой. «Зимнее» бревно сухое, легче в обработке, значительно меньше подвержено короблению, усадке, процессам гниения.

Какие бывают срубы?

Четырехстенок – это сруб из четырех стен. Бревна вяжут только в углах.

Оцилиндровка бревна своими руками

Пятистенок – состоит из четырех наружных стен и одной перегородки (внутренняя стена). Бревна перевязывают в углах и в местах соединения пятой, внутренней стены с наружными.

 

Фигурная сборка (в форме полукруга или шестиугольника) – экзотический вариант, который мы оставим за рамками данной статьи.

Оцилиндровка бревна своими руками

Основные способы перевязки углов:

Угловые перевязки разделяют на два типа: с остатком( бревна выступают за образованный угол) и без остатка. Функциональная разница минимальна и решение принимается исходя из эстетических соображений.

Таблица расчета кубатуры фанеры

В лапу (без остатка)

 

 

В чашу или в обло (с остатком)

 

Как собрать сруб из оцилиндрованного бревна своими руками.

Таблица расчета кубатуры фанеры
Начните с подбора правильного диаметра бревен с учетом вашего климата. Если на местности температура воздуха в холодное время года не опускается ниже -30°С, то вполне сгодятся бревна диаметром 22-24 см. Для холодной зимы потребуются бревна от 26 см.

Будьте внимательны к дефектам бревна. Следите за прямолинейностью форм и безжалостно отбраковывайте экземпляры с визуально зафиксированной кривизной.

Для получения необходимой длины, можно использовать горизонтальное сопряжение (сращивание) коротких бревен.

 

Бревна окладного и верхнего венцов сращивать нежелательно и лучше изначально подбирать необходимой длины.

Решите каким образом будете доставлять бревна на уровни. Можно использовать блочную систему или элементарное приспособление с укладкой гладкого бруса на верхний венец с подъемом стройматериала при помощи строп.

 

Как привязать перегородку к наружней стене

Внутренняя стена стыкуется наружной стеной в зависимости от типа углов сруба. Если углы сруба вязали с остатком, то разумно и пятую стену выполнять с остатком. Если сруб создан без остатка, то и перегородку врезают без него – вровень.

Популярна врубка на шип - в курдюк.

 

Также врубают сковороднем - вертикальным гребнем, который имеет расширение к торцу. В венцах наружных стен вырубаются соответствующие пазы.

Сковородень с прямой стороной называется полусковородень. Удобен при крестообразном соединении стен.

 

На фундамент укладывается пропитанная битумом доска толщиной 50 мм и шириной 150 мм, на нее - тесанный снизу окладной венец. Проверьте горизонтальность венцов и вертикальность углов, при необходимости скорректируйте.

 

Для фиксации венцов между собой используют деревянные штифты – нагеля или шканты. Их забивают деревянным молотком в просверленные в шахматном порядке отверстия с шагом 1,5-2 м. Глубина отверстия сверлится с запасом в 3-5 см, чтобы бревно при усушке не повисло на нагелях.

Оцилиндровка бревна своими руками

В простенках забивают как минимум 2 шт. на расстоянии 0,15-0,2 м от края.

Диаметр нагеля от 20мм. Можно приобрести рукоятки для лопат и распилить их на цилиндры необходимой длины. Диаметр изготовленных таким образом нагелей составит 25 мм.

Сверло берут чуть меньше – 24 мм, чтобы нагель сидел плотно. Угрозы подвисания бревна здесь нет, по мере усушки дерева просверленный диаметр отверстия увеличится.

Нагель войдет легче, если его смочить в масле-отработке, а с торца снять фаску.

При укладке венцов будьте внимательны к чертежам и оставляйте необходимые проемы для окон и дверей.

Работая над перекрывающим венцом, запилите проем по отвесу в размер и обработайте торцы: они должны кончаться вертикальным гребнем.

Верхняя и нижняя часть проема гребня не имеют.

 

При установке в проемы косяков и коробок следует оставить запас 5-10 см. на усадку. Аналогичный запас нужно предусмотреть, если проемы создаются не в процессе сборки, а выпиливаются бензопилой уже в готовом срубе.

Утепление можно проводить как во время возведения стен, так и допустимо проконопатить уже готовый сруб. Между бревен укладывается войлок, пенька, лен -джут или другие специальные материалы.

 

Готовый сруб оставляют для естественной сушки и усадки. Срок сушки сруба по технологии 1год.

Для компенсации сезонных и естественных усадок используют винтовые опоры. Горизонтальные бревна домов дают усадку в то время как вертикальные столбы усадке практически не подвержены. Задняя часть дома сядет в то время как торцевая, при жесткой установке колонн, будет удерживаться на месте. Может возникнуть коробление потолка, пола и необходимость такой трудоемкой и неприятной процедуры как подрезание столбов.

Потому целесообразна установка столбов на винтовые опоры, которые плавно регулируют длину столба и обеспечивают равномерную усадку.

Оцилиндровка бревна своими руками

Автору статьи доводилось слышать про технологию позволяющую ускорить процесс усадки. Сруб в таком случае собирают не на нагеля, а на стальные шпильки, которые загоняют по всей высоте стены с шагом около метра. Длина шпильки от 80 см.

Бревна для этого сверлят после предварительной разметки. Диаметр сверла подбирают исходя из диаметра шпильки. Для шпильки 12 мм, диаметр отверстия составит 15 мм.

Уложив окладной венец, пропускают сквозь него все шпильки диаметром 12 мм и длиной 80-100 см. Шпильки опускают до земли и надевают на них квадратные шайбы(толщина от 3мм) и гайки (высота 30-60мм).

После происходит укладка следующих венцов с подбиванием шпилек вверх. Если шпильки подняты до упора, а конец шпильки не выступает над краем верхнего бревна, производят наращивание шпильки через гайку – муфту в которую вкручивают следующие шпильки.

После сборки сруба его равномерно затягивают по всему периметру гаечными ключами с хорошим рычагом. После этой процедуры сруб потеряет в высоте в среднем 10-15 см. Таким образом будет «выбрана» усадка.

Метод интересный, но маловостребован, вероятно из-за опасности появления трещин в бревнах при стяжке сруба.

Однако, данный способ дает повышенную прочность сруба и существенную экономию времени. Можно продолжать сборку дома сразу после того как сруб закончен.

Будем признательны, если кто-либо из читателей этой статьи владеет информацией и практическими знаниями сборки сруба на шпильки и готов поделиться опытом.

Процесс строительства дома из оцилиндрованного бревна

В век современных технологий растет интерес частных застройщиков к русским бревенчатым домам. Парадокс? Вовсе нет. Мало какой материал способен составить конкуренцию массивному дереву по экологичности, красоте и возможностям применения в строительстве.

Бревен хватит всем

Россия - единственное государство, где бревенчатые дома пока доступны по цене практически всем группам населения. Да и может ли быть иначе в стране, более чем наполовину покрытой лесами? Деревянные дома ладят и простой сельский труженик, и состоятельный городской предприниматель. Разница - в местоположении и размерах жилища, в толщине бревен, в качестве строительных и отделочных работ, в наличии или отсутствии инженерных коммуникаций. Двухэтажный дом площадью 180 м2, с процессом строительства которого редакция знакомит читателя, принадлежит человеку со средним достатком. Хотя все члены его семьи работают или учатся в городе, они собираются каждый вечер возвращаться в уютные стены своего нового жилища.

А начиналось все с поиска бригады, которой можно доверить серьезное дело. Методом проб и ошибок хозяин пришел к выводу, что наиболее правильно - обратиться в лицензированную организацию, имеющую практический опыт строительства бревенчатых зданий и необходимую производственную базу. Такой коллектив, в конце концов, и был найден. Преимущества общения с профессионалами очевидны. Во-первых, фирма сама занимается заготовкой и поставкой качественного леса, во-вторых, имеет собственное производство оцилиндрованных бревен и пиломатериалов, в-третьих, осуществляет строительство под ключ и гарантийное обслуживание дома. Последнее обстоятельство очень важно, поскольку в течение нескольких лет деревянное здание усаживается и его конструкции нуждаются в регулировке и доводке. Необходимо также обновлять защитное покрытие наружных стен.

Этапы большого пути

Таблица расчета кубатуры фанеры

Перед началом, в процессе и после завершения строительства домовладельцу приходится решать комплекс задач. Главные из них:

Отвод и покупка земельного участка (работа с органами местной власти, получение разрешения на строительство и т. п.), выбор места для строительства.
Разработка и утверждение проектно-сметной документации (работа с органами местного надзора, проектировщиками, изыскателями, геодезистами и геологами).
Строительство непосредственно дома (работа с подрядчиком).
Благоустройство территории (работа с подрядчиком по благоустройству).
Регистрация строения и работа с местными органами власти (муниципалитет, "ЭНЕРГОСБЫТ", "ГОРГАЗ", "ГОСПОЖНАДЗОР", Санэпидемстанция, "ВОДОКАНАЛ", Комитет по экологии и другие организации).
Каждый волен решать эти задачи либо самостоятельно, для чего, как минимум, нужно время, либо обращаться к посредникам, стоимость услуг которых варьируется в зависимости от количества разрешительных инстанций и сроков. Выполнить работу по сбору разрешительных подписей может строительная фирма. В любом случае, начинать работу, не имея документов на землю и разрешения на строительство, - значит, давать чиновникам повод для взимания штрафов.

Технология строительства от А до Я

Чтобы иметь представление об основных строительных операциях и последовательности их выполнения, проследим за тем, как строился дом из оцилиндрованного бревна.

 

Подготовительный период

Вначале специалисты занялись геодезической разметкой территории под строительство дома. Делалось это с учетом кадастрового плана поселка и установок архитектора, который отвечает за проектирование и возведение новых домов в данном населенном пункте. На основании геодезических обмеров расположение будущего строения было документально зафиксировано. В нашем случае работы выполнила местная специализированная организация, рекомендованная районным Управлением по архитектуре и строительству.

Затем рабочие произвели расчистку площадки (пятен застройки) от деревьев, кустарников, мусора. При этом обеспечили защиту деревьев и кустарников от возможной гибели. С делом справились вручную за пару дней. Выполняли эту работу путем подвязки и обшивки растений досками и горбылем.

Далее строители обустроили площадку для разгрузки стройматериалов и подготовили подъездные пути. Операция важна уже потому, что разгрузка стройматериалов в не предназначенном для этого месте влечет за собой их порчу. Кроме того, для подготовки бревен к укладке в стену нужно свободное пространство рядом с будущим домом. Подрядчик закончил эти работы за два дня с помощью бульдозера. Дорогу для подъезда большегрузного транспорта посыпали битым кирпичом, завезенным с места сноса старого дома.

Наряду с площадками для разгрузки обустроили складские территории, места для отдыха рабочих, приема пищи и курения. Если имеется возможность поселить рабочих рядом с возводимым строением, это следует сделать обязательно. В результате экономится время на дорогу, отдых и обеденные перерывы. Нельзя также забывать, что условия труда и быта рабочих должны соответствовать КЗоТу. На месте строительства находилось ветхое здание, которое было приведено в божеский вид. Рядом оборудовали временное место для мытья и туалет.

Таблица расчета кубатуры фанеры

Без особых проблем осуществили прокладку электропроводов для освещения стройплощадки и питания электроинструментов, подвели на участок воду, установили пожарные щиты. Обычно разрешение на подключение к электросети получают в местной электроснабжающей организации до начала строительных работ. Также может быть использована генераторная установка. Поскольку на участке, где проводилось строительство, уже имелась электрифицированная летняя дача, специального разрешения на использование электроинструмента не понадобилось. Строители установили две временные деревянные мачты с фонарями для освещения объекта в вечернее время и распределительный щит с защитной автоматикой для подключения электроинструмента мощностью до 5 кВт. Проблему водоснабжения решили путем приведения в порядок существующего колодца. Впоследствии на участке была дополнительно пробурена скважина. В качестве средств оперативного пожаротушения в зимнее время использовались порошковые огнетушители, а с ранней весны - бочки с водой.

Во избежание проникновения на стройплощадку посторонних лиц, ее обнесли оградой. И дело не только в том, что любопытству наших граждан нет предела. На стройку могут попасть дети, жизни которых здесь угрожает опасность. Строители частично сохранили забор прежней дачи; дополнительное ограждение выполнили из некондиционного горбыля, впоследствии использованного как топливо для камина.

Нулевой цикл

 

Строительство начали со снятия и складирования верхнего слоя растительного грунта в отвал. Выбросить плодородную почву на свалку - непозволительная роскошь. Впоследствии собранный грунт может быть использован при проведении ландшафтных работ. Строители выполнили эту работу с помощью бульдозера.

Следом произвели выемку грунта под фундамент до проектной отметки. Каким быть фундаменту, зависит от веса конструкции дома и состояния имеющихся грунтов. В данном случае они пучинистые - в этом заключается геологическая особенность участка. На основании геологического исследования и строительных расчетов веса конструкции здания было принято решение возвести комбинированный столбчато-ленточный фундамент. Ленточная часть охватывает периметр строения и служит опорой для наружных стен, а столбы поддерживают лаги перекрытий первого этажа и внутренние несущие стены.

Земляные работы велись вручную, поскольку проезд техники по территории поселка затруднен. Ямы под столбы (1 × 1 × 1,7 м) копали по периметру будущего здания на расстоянии 2,5-3 м друг от друга. Глубина 1,7 м соответствует действующим строительным нормам и правилам, согласно которым основание фундамента должно располагаться ниже уровня промерзания земли (в Подмосковье он составляет 1,5-1,6 м). Под ленточную часть копали траншеи глубиной 0,6 м и шириной 1 м, чтобы можно было установить и снять опалубку, а также произвести гидроизоляционные работы. А поскольку дом строился на пучинистых грунтах, столбы имеют переменное сечение, иначе их "выдавит" из земли в период промерзания и оттаивания земли. Более массивное основание отливалось размером 0,8 × 0,8 × 0,2 м, армировалось двумя рядами кладочной сетки (арматура сечением 12 мм2, класс А3). Верхняя же часть столба имеет сечение 0,4 × 0,4 м, армирована четырьмя стальными вертикальными стержнями и аналогичной сеткой с четырех сторон. Столбы такой конструкции более устойчивы при подвижках грунта. В траншеях, выкопанных под фундамент, для уменьшения последствий пучения на дне грунт заменили крупнозернистым песком (толщина - около 40 см).

Оцилиндровка бревна своими руками

После создания траншей выполнили сборку опалубки для ленточного фундамента, вязку и установку внутрь опалубки каркасных сеток из арматуры. Сечение и класс сетки арматуры (12 мм2, А3), размеры необходимых закладных деталей и закладок под продухи определялись расчетными данными, содержащимися в проекте. В качестве опалубки применялись фанерные щиты толщиной 15 мм. Они удобны, поскольку раствор не проникает сквозь щели и требуется меньше времени на сколачивание, чем на изготовление опалубки из досок.

После сборки опалубки произвели послойное бетонирование ленточно-столбчатого фундамента с применением глубинных вибраторов. Так обеспечивается высокая прочность монолитной конструкции. Операция выполнялась при положительной температуре воздуха заранее заказанным бетоном марки 300, который привозили в миксерах. (Строительные миксеры - устанавливаемые на КамАЗах вращающиеся емкости, в которых готовится до 7 кубометров бетона.) Высота бетонной части фундамента над землей - 40 см.

Через неделю после заливки бетона опалубку удалили и нанесли на стены и столбы ленточного фундамента вертикальную гидроизоляцию (путем обмазки разогретым составом битумной мастики). В условиях влажных и кислых почв эта мера совершенно обязательна. Она не только препятствует преждевременному разрушению фундамента, но и защищает деревянную конструкцию от попадания в нее грибка из почвы. Мастика наносилась кистью в 2 слоя. После высыхания мастики в траншеи подсыпался грунт. Его уплотняли с помощью ручной трамбовки.

Поверх ленты бетонного фундамента сделали стяжку в 2 - 3 слоя кирпичной кладки. Таким образом выровняли поверхность под первые венцы. Кладка осуществлялась рядовым красным кирпичом (М250) при положительной температуре воздуха. В качестве горизонтальной гидроизоляции к кирпичу, разогретой битумной мастикой, приклеили 2 слоя гидростеклоизола. Этот рулонный материал шириной 70 см укладывался на ленту фундамента с напуском и закреплялся на поверхности методом наплавления газовой горелкой. Такая мера позволяет избежать прямого контакта кирпича с древесиной, вследствие которого возможно поражение бревен грибком и плесенью.

Возведение стен и перегородок первого этажа

Оцилиндровка бревна своими руками

После сооружения фундамента произвели укладку бревен по осям стен и перегородок согласно плану заводской сборки ("побревновке"). В заводских условиях все бревна были откалиброваны строго в размер, проверены предварительной сборкой и пронумерованы. Перемена местами даже одинаковых элементов не допускается, поскольку каждый подогнан индивидуально. Укладку первого ряда начинали по осям с полубревен, перевязывая их полным бревном-цилиндром. Бревна диаметром 280 мм укладывали сначала вручную (до высоты 2,5 м), а затем с применением средств малой механизации (блочно-полиспастных устройств). В верхней части каждого оцилиндрованного ствола по разметке выполнялся продольный надрез бензопилой. Он делался по всей длине, с отступом от крестов на 300-400 мм. Назначение разрезов - уменьшить трещиноватость древесины в результате высыхания.

Все бревна перед монтажом очищались от грязи и обрабатывались огнебиовлагозащитным составом "Сенеж-Оптимал" производства Сенежской НПЛ. В нижние продольные пазы помещался слой льноджутового межвенцового уплотнителя шириной 14 см, который в нескольких точках закреплялся на основании степлером. Бревна укладывали в заранее отфрезерованные на станке поперечные чашки крест-накрест. Их крепление между собой осуществлялось нагелями, расположенными на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Кладка внутренних перегородок выполнялась аналогично кладке наружных стен.

Нагели представляют собой деревянные бруски более твердых, чем бревна, пород дерева (береза, дуб и т. п.). Эти элементы с небольшим усилием (иначе бревно может при усадке "зависнуть" на нагеле) забивают киянкой в отверстия, просверленные дрелью и буром. Необходимо следить за тем, чтобы отверстия сверлились строго перпендикулярно поверхности фундамента, иначе также появляется опасность "зависания" бревна. Для правильного сверления могут применяться кондукторы (устройства для точного направления сверла под заданным углом).

Сооружение перекрытия первого этажа

После возведения стен и перегородок первого этажа осуществили монтаж балок перекрытия. На эти конструкции распределяется нагрузка пола, мебели и находящихся наверху людей, поэтому балки должны обладать достаточным запасом прочности. Их изготавливали из спаренной струганой доски толщиной 50 мм и шириной 150 мм. Все деревянные поверхности обрабатывали перед сборкой огнебиовлагозащитным составом "Сенеж-Оптимал". К бревнам балки крепили стальными оцинкованными уголками (100 × 100 мм), установленными в пропиленные и выбранные пазы, и сорокамиллиметровыми шурупами-саморезами.

К балкам перекрытия подшили потолок, сверху настелили полы. Подшивной потолок первого этажа выполняли из "вагонки". Между нею и балками укладывалась пароизоляция ("Ютафол Н 110"), между балками - теплошумоизоляция (полужесткая минеральная плита ROСKWOOL толщиной 120 мм), под досками пола - гидроизоляция ("Ютафол Д 110"). Полы перекрытия настилали поперечной разреженной доской с последующим покрытием водостойкой фанерой (20 мм), а также отделкой паркетной доской и плиткой по дополнительной изоляции из гидростеклоизола (в санузле).

Строительство каркаса второго этажа

Таблица расчета кубатуры фанеры

После того как произвели монтаж балок перекрытия и уложили дощатую основу пола, начали сооружение каркаса второго этажа. Согласно проекту, второй этаж - каркасно-щитовая конструкция, утепленная минеральной ватой и отделанная снаружи полубревном. Такое решение снижает стоимость строительства и делает здание в целом более легким. Каркас выполнен из бруса (сечением 150 × 150 мм) и доски (50 × 150 мм). Крепление его стоек к бревнам и балкам перекрытия осуществляли стальными оцинкованными уголками (100 × 100 мм) и сорокамиллиметровыми шурупами-саморезами. С внешней стороны каркас зашили фанерой (толщиной 6 мм), выполняющей функцию ветровой защиты и придающей конструкции дополнительную жесткость. По слою фанеры каркас облицовывался снаружи полубревном такого же диаметра, что и бревна стен (280 мм). Иными словами, создавалась имитация однородной бревенчатой стены. Для полной иллюзии по углам наружного каркаса второго этажа можно установить декоративные кресты из бревна (по системе "он-она").

В тело каркаса укладывалась теплоизоляция ROСKWOOL толщиной 150 мм. С внутренней стороны он обтягивался пароизоляционной пленкой "Ютафол Н 110", затем отделывался "вагонкой" (в мансарде) и гипсокартоном (в санузле, с последующей облицовкой плиткой). Все деревянные составляющие каркаса со всех сторон обрабатывались огнебиовлагозащитным составом "Сенеж-Оптимал".

Одновременно с сооружением каркаса второго этажа велось строительство внутренних перегородок. Их возводили по той же технологии, что и каркас наружных стен. В тело перегородок в качестве шумоизоляции укладывалась минеральная плита ROСKWOOL, с обеих сторон стенки зашивались пароизоляционной пленкой "Ютафол Н 110", отделывались "вагонкой" и гипсокартоном.

Стропильная система

Сооружению крыши и кровельным работам предшествует монтаж стропил. Эта часть дома выполнялась с учетом применяемого кровельного материала. Под натуральную черепицу BRAAS стропила ставятся чаще и обрешетка делается толще. В нашем случае стропила изготавливали из доски сечением 50 × 200 мм и ставили с шагом 60 мм. Стропильные ноги вставляли в заранее сделанные в подстропильных бревнах поперечные пропилы и крепили оцинкованными стальными уголками и шурупами. Соединение с коньковыми брусьями, прогонами и схватками осуществлялось с применением накладок, уголков и врубок. Все деревянные элементы системы предварительно обрабатывали составом "Сенеж-Оптимал".

Сооружение крыши

Таблица расчета кубатуры фанеры

Заключительный этап - изготовление "кровельного пирога", толщина и "начинка" которого зависят от назначения помещения, и кровельные работы. В нашем случае речь идет об утепленной жилой мансарде. Хозяин дома пожелал использовать мансарду как детскую комнату. Естественно, условия проживания в ней должны отвечать самым высоким требованиям: и с точки зрения сохранения в помещении тепла, и с точки зрения воздухообмена и поддержания постоянной влажности. Для достижения оптимального результата строители сделали следующее. После окончания монтажа стропил их затянули снизу пароизоляционной пленкой. В "кровельный пирог" поместили теплоизоляцию (ROСKWOOL, толщина 200 мм), накрыли ее слоем мембранной гидроизоляции Dufarol Pro. Поверх стропильных ног пришили контробрешетку из бруса 50 × 50 мм. Поперек нее устроили обрешетку с проектным шагом под черепицу BRAAS.

Специалисты "РСМ-СТРОЙ" осуществили монтаж кровли по технологии, которая изложена в инструкции фирмы "БРААС-ДСК 1". Также они произвели установку водосточной системы и кровельных фасонных деталей: отливов, свесов, фартуков, сливов, желобов, оголовков труб, вентиляционных каналов.

Укрупненный расчет стоимости работ и материалов по строительству двухэтажного дома площадью 180 м2

Наименование работ Ед. изм. Кол-во Цена, $ Стоимость, $
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ
Планировка, разработка и выемка грунта м3 67 18 1206
Доработка грунта вручную, обратная засыпка м3 23 7 161
Устройство основания и гидроизоляция м2 180 8 1440
Возведение ленточно-столбчатого фундамента м3 61 60 3660
Обмазочная боковая изоляция м2 59 2,8 165,2
ИТОГО 6632
Применяемые материалы по разделу
Бетон тяжелый м3 61 62 3782
Щебень гранитный, песок м3 17 28 476
Битумно-полимерная мастика, гидростеклоизол м2 239 2,8 669,2
Прокат из стали, арматура, проволока вязальная т 0,7 390 273
Пиломатериалы, гвозди и прочие материалы компл. 1 210 210
ИТОГО 5410
СТЕНЫ ( КОРОБКА )
Монтаж и демонтаж строительных лесов м2 160 3,5 560
Кладка стен из кирпича (основание под стены) м3 3,8 26 99
Рубка стен из бревен м3 63 110 6830
Сборка каркасных наружных стен (2-й этаж) м2 90 20 1800
Обшивка стен "полубревном" м2 90 14 1260
Устройство перекрытий по рубленым стенам м2 180 9 1620
Установка колонн на башмаках колонна 4 74 296
Устройство козырьков м2 5,2 23 120
ИТОГО 12585
Применяемые материалы по разделу
Кирпич глиняный рядовой шт. 1900 0,179 340
Раствор кладочный м3 0,7 60 42
Пиломатериал (лес круглый, доска обрезная) м3 68 120 8160
Фанера водостойкая м2 129 4,8 619
Крепеж и прочие материалы компл. 1 190 190
ИТОГО 9351
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ
Монтаж стропильной конструкции м2 210 12 2040
Монтаж стропильных и коньковых щитов м2 210 4 680
Устройство покрытия из черепицы м2 210 8 1360
Подшивка карнизов, свесов, уст-во фронтонов м2 24 9 216
Устройство оклеечной пароизоляции м2 210 1,4 294
Монтаж водосточной системы пог. м 43 6 258
ИТОГО 4848
Применяемые материалы по разделу
Цементно-песчаная черепица BRAAS м2 210 29 6090
Пиломатериал обрезной м3 6,8 120 816
Паро-, ветро-, гидрозащитные пленки м2 210 1,7 357
Водосточная система компл. 1 230 230
ИТОГО 7493
ТЕПЛЫЙ КОНТУР
Теплоизоляция стен и перекрытий м2 530 2 1060
Установка оконных и дверных блоков м2 74 35 2590
ИТОГО 3650
Применяемые материалы по разделу
Утеплитель ROСKWOOL м2 530 2,6 1378
Деревянные оконные блоки и дверные блоки м2 74 110 8140
Пена, крепеж, фурнитура и прочие материалы компл. 1 230 230
ИТОГО 9748
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Установка щитков с автоматами компл. 1 200 200
Монтаж временного освещения компл. 1 90 90
ИТОГО 290
Применяемые материалы по разделу
Электромонтажное оборудование компл. 1 400 400
ИТОГО 400
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Подшивка потолков "вагонкой" м2 320 12 3840
Устройство антисептированных лаг под полы м2 180 8 1440
Настил фанеры с креплением м2 180 4 720
Устройство напольного покрытия м2 120 10 1200
Облицовка поверхностей керамической плиткой м2 89 16 1424
Малярная обработка поверхностей м2 470 9 4230
Монтаж лестницы, столярные работы м2 180 20 3600
ИТОГО 16454
Применяемые материалы по разделу
ГКЛ (в комплекте с крепежом) м2 320 16 5120
Доска обрезная м3 3,4 120 408
Паркетная доска м2 120 34 4080
Керамическая плитка м2 89 25 2225
Сухие смеси, краски, лаки и прочие материалы компл. - - 4700
ИТОГО 16533
Итого стоимость работ 44 459
Итого стоимость материалов 48 935
ВСЕГО 93 394

 Расчет кубатуры оцилиндрованных бревен

В школьном курсе математики задач вычисления сколько бревен в одном кубометре нет. Я хотел узнать про деловую древесину. У нас строят деревянные дома, бани из бревен.
Мне было также интересно узнать, применяются ли знания по математике в жизненной ситуации. Мой отец построил сруб дома 6*6 для моей бабушки из оцилиндрованных бревен. Я помогал ему при строительстве сруба, и мне было интересно считать бревна, какими мы строили сруб. Потом теоретически изучать, что такое оцилиндрованное бревно, деловая древесина. Найти и изучить определение цилиндра, формулу объема цилиндра. Также изучить стандартные размеры деловой древесины, таблицу расчета кубатуры оцилиндрованных бревен.

Деревянные дома из оцилиндрованного бревна
Что собой представляет оцилидрованное бревно?
Оцилиндрованное бревно - это ствол дерева, очищенный от сучьев, прошедший специальную обработку и имеющий цилиндрическую форму. Главным достоинством оцилиндрованного бревна является ровная, округлая форма, позволяющая достичь плотного соединения бревен. Диаметр оцилиндрованного бревна - 220-280 мм.

Прочность. Технологичная обработка бревна наделяет его необычайной прочностью, бревна меньше деформируются при старении и, соответственно, увеличивает срок эксплуатации. Прочность оцилиндрованного бревна гораздо больше, чем, например, у любого клееного материала. Математически выверенная точность изготовления оцилиндрованных бревен. В результате они хорошо и быстро подгоняются друг к другу. А это ускоряет процесс сборки при строительстве. А также в таком оцилиндрованном доме хорошая теплоизоляция. Эстетически привлекательный внешний вид. Благодаря высокому качеству обработки бревен оцилидрованные дома привлекательны внешне и не требуют дополнительной отделки.

Деревянный дом из бревен ручной рубки.
Одним из самых старинных способов обработки древесины считают - ручной.
Еще с древности для строительства деревянных домов дерево рубили, при этом со стволов деревьев снималась только кора. Лес для этого обязательно заготавливался зимой: древесина не так сильно коробится от усушки, как летом. Дерево рубили топором, а не пилили пилой, так как от ударов топора древесина уплотняется и меньше впитывает влагу.

Оцилиндровка бревна своими руками
В настоящее время в случае ручной рубки деревья освобождаются от сучьев и разрезаются на бревна (длиной около 6 метров). Если рубят зимой, то еще до весны древесину необходимо вывезти из леса и уложить штабелями. Самое главное при этом, чтобы нижние бревна не касались земли, чтобы не допустить процесс гниения. До середины лета бревна от коры не очищают.
О преимуществе заготовки леса в зимний период известно еще с давних времен. Для строительства деревянного дома или бани всегда старались использовать древесину, заготовленную в зимний период. И это не случайно.
В зимнее время года лес растет медленно, поэтому влага содержится в стволе дерева в минимальном количестве. Древесину сырую, срубленную в летний период, часто поражают жуки, в отличие от древесины, заготовленной зимой.

Зимняя древесина суше летней. Огромным преимуществом является снижение количества трещин при зимней заготовке, т.к. процесс усыхания древесины происходит существенно медленнее в холодное время.
Сосна - наиболее подходящее дерево для тех, кто решил построить хороший, теплый, долговечный дом в климате с повышенной влажностью. Хороша она и для строительства зданий на неглубоких фундаментах: небольшой, сравнительно с другими породами, удельный вес сосны снижает нагрузку на основу дома.
Деловая древесина - круглый лес диаметром 300 и более миллиметров. Бревна диаметром от 80 до 110 мм называют тонкий кругляком, более 110 мм - строительным или пиловочным лесом. Длина бревен от 4 до 6 м.

Оцилиндровка бревна своими руками
Рекомендуемые диаметры оцилиндрованного бревна для строительства бань и домиков: 180 - 220 мм, деревянных домов и коттеджей постоянного проживания: 240 - 320 мм. Самые широко применяемые оцилиндрованные бревна имеют длину 6 м при диаметре 180-320 мм.
Многие покупатели пиломатериалов задаются вопросом: сколько оцилиндрованных бревен в одном кубометре. Давайте разберемся с этим вопросом раз и навсегда, ведь посчитать кубатуру оцилиндровки так просто. Сначало нужно вычислить объем одного бревна по простой формуле: V = πr² • H где π - это 3,14, r - радиус бревна, H - длина бревна.
Возьмем для примера оцилиндрованное бревно диаметром 200 мм, длиной 6 м и рассчитаем его объем. Т.к. мы считаем кубические метры, то все величины тоже должны быть в метрах: 3,14 • (0,1м)² • 6 = 0,1884 м³.
Значит объем одного оцилиндрованного бревна диаметром 200 мм равен 0,1884 м³.
Дальше можно рассчитать сколько оцилиндрованных бревен в одном кубометре древесины. Для этого же самого бревна рассчеты будут такими: 1м³ / 0,1884м³ = 5,3. Т.е. в одном кубическом метре 5,3 оцилиндрованных бревна.

Для самых распространенных размеров приведена таблица расчета кубатуры оцилиндрованных бревен:

 

Диаметр бревна, мм 180 200 220 240 260 280
Количество оцилиндрованных бревен (шестиметровых) в 1 м³ 6,5 5,3 4,38 3,69 3,14 2,7
м³ в оцилиндрованном бревне 0,1526 0,1884 0,228 0,271 0,318 0,369

Итак мы получили результат - в одном кубометре входит 5 бревен. В одном срубе дома 6*6 входит 20 кубометров. Итого 100 бревен.

Заключение

Моей задачей было рассчитать сколько бревен в одном кубометре. Мне было интересно, что чисто математически можно рассчитать, сколько оцилиндрованных бревен в одном кубометре. Я узнал о геометрическом теле вращения цилиндре. Цилиндром (точнее, круговым цилиндром) называется тело, которое состоит из двух кругов, не лежащих в одной плоскости и совмещаемых параллельным переносом, и всех отрезков соединяющих соответствующие точки этих кругов. Я применил формулу объема цилиндра V= πr² • H.
В своей работе также узнал, что сосна - наиболее подходящее дерево для тех, кто решил построить хороший, теплый, долговечный дом в климате с повышенной влажностью.
О преимуществе заготовки леса в зимний период, о том ,что зимой влага содержится в стволе дерева в минимальном количестве. Поэтому заготовленные зимой бревна качественнее, так как высыхают медленнее и трещин будет мало на бревнах.
Думаю что моя работа и мои знания, полученные в процессе исследования пригодятся в жизни.

Источники:

http://bydom.ru/news/read/kak-sobrat-srub-iz-ocilindrovannogo-brevna-svoimi-rukami--video.html

http://givivdome.ru/index.php-option=com_content&view=article&id=51&Itemid=52.htm


See also: