Проект деревянного дома

С этого, далеко не риторического, вопроса начинается ежегодно для многих тысяч россиян их новая садово-огородная жизнь. Получив заветный участок земли и пережив первые дни эйфории по поводу своего нового статуса - "землевладельца", вы волей-неволей столкнетесь с суровой действительностью нашей непростой экономической ситуации.

Заманчивые предложения многочисленных строительных фирм - оперативно сдать вам "под ключ" любое самое изощренное сооружение, как правило, будут вступать в острые противоречия с вашим семейным бюджетом. И поверьте, даже ваши деликатные попытки отказаться от архитектурных "излишеств" в конечном итоге общей картины не изменят: строительство дома сегодня удовольствие дорогое. В самом прямом смысле.

Предвижу реакцию возмущенных читателей: нашелся советчик, легко сказать- сами... Повторюсь: стройте дом сами!

Конечно, я не поручусь, что, прочитав мои записки, любой из вас осилит постройку дома совсем уж в одиночку (в определенные моменты позвать на помощь двух-трех друзей или родственников все же потребуется), но главный принцип - строить самому - должен стать основополагающим.

Мой личный опыт показывает, что главная трудность, с которой сталкивается начинающий строитель, это незнание различных строительных операции и последовательное» и их выполнения. Поэтому в своих записках я основной упор делаю именно на расшифровку своеобразной технологической карты, то есть детально расписываю поэтапность строительства, рассказывая попутно, как избежать тех или иных ошибок Итак, вы решились строить дом самостоятельно.. Начинаем! Вам поможет наше видео деревянный дом своими руками на сайте.

Это принципиальный вопрос и решать его, конечно, вам. Но мой совет: Стройте дом деревянный. Строения из дерева наиболее просты. С этим материалом легко и приятно работать. В деревянных домах прекрасный микроклимат. Убедил? Теперь нужно решить, по какому пути пойти, обеспечивай себя материалами для будущего строительства. Путей собственно, два...

Путь первый - поднатужиться финансово и приобрести весь комплект стройматериалов сразу. В набор обычно входят: брус для сруба, пиломатериалы для полов и потолков, дверные и оконные блоки, обрезные и необрезные доски и др. К ним необходимо добавить материал кровли, утеплитель, рубероид, пергамин, паклю, стекло, скобы, гвозди и т. д. Путь второй - приобретать все вышеперечисленное по частям и в соответствии с этапами строительства.

Я вам рекомендую первый вариант Он в итоге получается дешевле, тем более, что многие фирмы, в случае приобретения полного комплекта стройматериалов, доставят вам этот набор "бесплатно" прямо на участок.

И в любом случае проследите, чтобы самый важный компонент будущего дома - брус - был по размерам не менее 150x150x6000 мм. Хотя, конечно, можно и отойти от этих параметров.

Начинать надо с поездки на участок, осмотра территории, поиска подъездных путей (если еще нет дорог), определения типа грунта, привязки будущего лома к местности. Место строительства садового дома, как правило, уже определено в соответствии с планом разбивки общей территории на индивидуальные участки. Сейчас, правда, с этим вопросом стало полегче, но в любом случае советую вам во избежание будущих неприятностей согласовать местоположение дома с правлением дачного товарищества. Лучше всего на обычном листе бумаги начертить план вашего участка о масштабе с указанием конкретных размеров и обозначить на нем место. отводимое под дом. И не стесняйтесь заверить этот план печатью правления или хотя бы подписью ответственного лица.

Работу на участки начинаем со скашивания травы, вырубки кустарника, срезания кочек и корчевки пней на территории строительной площадки. Для выполнения этих работ хорошо иметь косу, топор, лом, лопату, кувалду и ручную лебедку. Много неприятностей доставляют пни. Их трудно бывает вытащить, да и потом с ними много мороки. В цельном виде сжечь их практически невозможно, мешает связанный с корневой системой грунт. Разрезать их каким-то образом тоже очень трудно. В таких случаях применяем кувалду, нанося удары по выступающим корням, удается сбить землю и обрубить корни. Вместо пня имеем очищенные от земли обломки, которые хорошо сгорают на костре.

Теперь, когда участок очищен от пней, выровнен, можно переходить к следующему этапу...

Прежде всего нужно определить тип фундамента. Я считаю, что ленточный фундамент по сравнению со столбчатым позволяет сразу получить законченный прочный и теплый фундамент из однородного материала с наименьшими трудозатратами . Да и в последующем не потребуется дополнительных работ по изготовлению и установке перемычек и забирок. Мы применяем упрощенный метод разметки осей без использования обноски, которая очень сильно мешает рыть траншеи фундамента.

Точность построения можно определить сравнением диагоналей 1-4 и 2-3. Диагонали должны быть равными, допустимое расхождение — не более двух сантиметров. Применяя простой шаблон-дощечку 7 с меткой по центру, набиваем ряд колышков 8. Между колышками лучше натянуть проволоку, я можно, прикладывая к ним разметочную доску 9, надрезать по ее кромке дерн.

Копая траншею фундамента, постарайтесь убрать подальше вынимаемый грунт, чтобы он в дальнейшем не мешал строительству. А плодородный слой вообще лучше сразу же сложить в отдельную кучу, он еще пригодится в ваших садово-огородных делах. Одним из принципиальных вопросов строительства является глубина заложения фундамента. Она зависит от типа грунта, уровня залегания грунтовых вод и глубины промерзания. Опыт показывает, что всей многовариантности исходных данных лучше всего соответствует мелкозаглубленный фундамент облегченного типа с засыпкой дна траншеи песком. В вырытую траншею слоями по 25 см мы засыпали песок с последующим трамбованием и поливкой водой Перед заливкой бетона на песчаную подушку укладывали арматуру. Прутьев арматуры должно быть не менее двух.

Перед укладкой арматуру надо выправить и загнуть по углам. Специального станка у вас, конечно, нет. Поэтому можно посоветовать простой способ подготовки арматурных прутьев. Два железнодорожных костыля забить гребнями друг к другу в бревно, брус или пень с таким расчетом, чтобы между ними проходил арматурный прут. Размещая между костылями металлические. стержни, легко выпрямить деформированные прутья или, наоборот, изгибать их для установки в углах. Уложенные прутья должны заходить друг задруга не менее чем на 20 см. Чтобы в момент заливки бетоном они не разошлись, концы прутьев в месте перехлеста желательно связать мягкой проволокой.

Для предохранения арматуры от коррозии под прутья подкладывают куски кирпича, камни, щебенку так. чтобы стержни арматуры были приподняты над уровнем песка не менее чем на 5 см. Если прутья не на что положить, их можно подвесить. Верх траншеи перекрывают перекладиной и к ней подвешивают арматуру Ну, а теперь нужно заполнить траншею бетоном. Совет: приобретайте готовый бетон, вручную его готовить -очень и очень трудоемко.

При заливке фундамента я применяю небольшую строительную хитрость. В незастывший бетон по осям фундамент вставляю металлические прутья длиной 40 см. Эти стержни на глубину 20 см погружаю в основание фундамента. Оставшиеся 20 см выступают в цоколь фундамента Стержни тыкаю по углам фундамента, а затем через метр-полтора между углами, чтобы они связали в единое целое основание с цоколем и служили основой для крепления щитов опалубки цоколя.

В жаркую погоду поверхность свежего бетона следует защитить опилками, травой, мхом и смочить водой, или хотя бь просто закрыть от солнца рубероидом. Пока бетон набирает прочность, нужно изготовить щиты опалубки. Для этой цели удобнее всего применять обрезные доски толщиной до 40 мм. Щиты получаются без щелей, поверхность цоколя ровная и не потребует штукатурки. В целях удешевления можно применять необрезные доски. При этом обзол досок следует стесывать. Чем точнее будут обработаны, кромки досок, тем меньше будет вытекать раствора, тем привлекательнее будет наружный вид фундамента.

Заготовив доски, набираем щиты нужной длины и высоты в соответствии с планом. При определении длины щитов исходным размером является расстояние между осевыми линиями цоколя L1,L2 и его толщина С. На земле укладываем подкладки и на них собираем щиты так. чтобы их гладкая сторона была обращена внутрь цоколя. Доски плотно поджимаем друг к другу, применяя простые клиновые сжимы. К щитам гвоздями прибиваем накладки, располагая их под углом к продольной оси щита вразбежку. По высоте щиты должны быть выше уровня заливки бетона на 10 см.

Цоколь любого фундамента должен иметь вентиляционные окна ("продухи") на высоте 15-20 см от земли. Они должны располагаться на противоположных сторонах цоколя друг против друга. Их изготавливают чаще квадратными со сторонами 15x15 см. Я же считаю, что технологичнее делать их круглыми, используя деревянные вставки-кругляши. Обматываю их двумя слоями рубероида и закрепляю на них мелкоячеистую металлическую сетку. В итоге, вынув вкладыши из затвердевшего цоколя, получаем аккуратные отверстия-про-духи, защищенные сеткой от грызунов. А сами вкладыши еще пригодятся в качестве пробок-затычек в зимнее время.

Установку щитов опалубки начинаем с внутреннего контура, предварительно намотав на штыри 7 куски проволоки 11 с таким расчетом, чтобы по обе стороны от штырей имелись свободные концы проволоки длиной не менее 20 см. Вначале устанавливаем щиты 3 с замками. Их временно закрепляем, уперев в землю раскосы. Затем к ним приставляем щиты 4, края которых опираются на замки 5 Концы щитов крепим гвоздями к замкам 5. Скрепленные между собой щиты внутреннего контура выставляем относительно осей фундамента и проверяем диагонали по углам.

Прибиваем верхние 13 и нижние 12 распорки, которые определяют собой ширину цоколя. После этого приставляем щиты наружного контура -1,2, середины которых совмещаются с соответствующими метками на фундаменте. Забиваем гвозди в нижние и верхние распорки. Сами щиты сбиваем между собой. Проверяем симметричность установки щитов относительно осевых линий цоколя и измеряем диагонали по наружном углам. После этого концы проволоки 11 наматываем на гвозди 10 наружных и внутренних щитов. Гвозди потом отгибаем вверх, и нижняя часть щитов, жестко связанных между собой через распорки, оказывается зафиксирована относительно осей цоколя.

Прутья арматуры 14 цоколя удобно располагать в верхней части цоколя на распорках 13, к которым их можно привязывать проволокой. После этого верхнюю часть опалубки цоколя скрепляем стяжками 15. При необходимости на стяжки можно подвешивать прутья арматуры. Короткие обрезки арматуры укладываем внахлест и обвязываем проволокой Опалубка готова. Простым способом получили жесткую конструкцию, прочно соединенную с основанием фундамента. Прежде чем заполнить опалубку бетоном, необходимо обозначить на щитах верхнюю (строго горизонтальную) линию заливки. Разметку уровня горизонта цоколя начинают с наиболее возвышающегося на местности угла. От исходной точки через полтора-два метра наносим отметки и по ним сквозь щиты вбиваем гвозди 17. Вышедшие концы гвоздей покажут высоту цоколя и будут служить контрольными метками при заливке цоколя.

Проект деревянного дома

Чтобы поверхность была идеальной. нужно, нанося отметки, постоянно контролировать горизонт гидроуровнем. При его отсутствии вас выручит обыкновенная пластиковая бутылка. Положив этот "прибор" на любое основание и поворачивая его, можно получить нужные нам горизонтальные отметки в любом месте. Залитый цоколь при жаркой погоде также целесообразно защитить, как и основание фундамента. Здесь это проще, так как цоколь имеет борта опалубки и ширина его незначительна. Выдерживать бетон в опалубке достаточно 2-3 суток. Необходимую прочность он наберет в процессе строительства дома.

Если при строительстве дома вы пошли по самому, на мой взгляд, целесообразному и экономному пути, заказав сразу весь набор своего будущего жилища, то прибытие на участок долгожданной машины со строительными материалами станет дли вас настоящим праздником. И в этой праздничной суматохе очень легко растеряться и создать себе массу проблем, оказавшись один на один с грудой второпях сваленных "дров" Я считаю, что во всем нужна научная организация труда. В вашем случае необходимо заранее додумать, как и где складировать строительные материалы.

Прежде всего, с автомашины нужно аккуратно снять дверные и оконные блоки. Остальные материалы сбрасывать через бортовые стойки неудобно - брусья тяжело поднимать, а доски можно повредить. Поэтому лучше всего груз сталкивать назад, предварительно настелив на землю ряд необрезных досок. После разгрузки машины нужно сразу же рассортировать стройматериалы по видам и уложить в штабеля на определенных заранее местах. Примерная схема размещения выглядит следующим образом. Как правило, фундамент дома оказывается "прижатым" в угол между дорогой и границей участка.

Доски укладываем на подкладки из обрезков досок. Между досками оставляем зазор, чтобы штабель "дышал", и каждый их новый ряд следует перемежать прокладками. Доска должна быть обращена строганой плоскостью вниз. широкая част ь необрезных досок - также вниз. Все ваши штабели должны быть приподняты над землей не менее чем на 20 - 30 см.

Когда вы рассортируете и аккуратно уложите весь материал, обязательно укройте его от атмосферных осадков. Экономичней всего использовать для этой цели рубероид, который вы впоследствии пустите в дело - на черновой пол, для подкладки под сруб. И еще. На любом пиломатериале остатки коры нужно удалить немедленно.

У начинающего строителя очень часто возникают проблемы с определением количества "сопутствующих" материалов. Даю вам примерный расчет для строительства дома 6x6 м необходимо приобрести 2 тюка пакли, 50 штук скоб, гвоздей: 16 кг-200 мм, 8 кг-150 мм, 6 кг - 120 мм, 20 кг - 100 мм и 10 кг - 70 мм. В этот перечень не входят шиферные гвозди, которых нужно 7 кг, а также гвозди для внутренней и наружной обшивки. Кроме этого потребуются 3 рулона по 15 м пергамина на фронтон и потолок, 2 рулона по 15 м рубероида - на цоколь. 2 - на черный пол, 8 рулонов - на крышу, если расстилать в один слой и, соответственно, 76 - в два слоя. Потребность на перегородки определяется площадью их поверхности. Необходимое количество пергамина для мансарды здесь не учтено.

Вот и наступил торжественный и волнующий момент - укладка первого венца. В древности на Руси был выработан целый ритуал этого важного события. Сегодня многие традиции, конечно, позабылись, но, поверьте, вы сами почувствуете неординарность происходящего - дом начинает расти...

На обвязку выбираем ровные брусья без перекосов, трещин и без признаков гнили А чтобы вода не попала в щели между брусьями и для удобства последующей подбивки пакли, на верхних кромках снимаем фаски 10x10 мм. Сопряжение брусьев по узлам наиболее целесообразно осуществлять с помощью паза и шипа. Размеры шипа равны 4x4 см. Размеры паза должны быть больше размеров шипа на 5 мм. Такое соединение технологично в исполнении, непродуваемо ветром и, самое главное, позволяет в некоторой степени исправлять дефекты бруса.

В вертикальной плоскости брусья стыкуем между собой с помощью круглых или прямоугольных (если делать отверстия долотом) нагелей, а также гвоздями 200 мм Если отсутствует электроэнергия, то крепление брусьев деревянными нагелями очень трудоемко. В этих условиях можно использовать гвозди. Чтобы они не мешали последующей осадке брусьев, гвозди забиваем пробойником, диаметр которого больше диаметра шляпки гвоздя Пробойник входи! в брус на глубину 5-7 см. Ни в коем случае нельзя применять в качестве металлических нагелей арматурные прутки или обычные гладкие стержни большого диаметра.

Искривленный брус соединяем с нижележащими деревянными нагелями, которые позволяют немного выправлять изгиб. Но такие нестандартные брусья целесообразнее распиливать на короткие отрезки и укладывать в дверных и оконных проемах.

Уделите особое внимание тщательной антисептической обработке брусьев нижнего венца. Сейчас в продаже большой выбор антисептических покрытий и лучше, конечно, использовать продукцию надежных фирм. Но на практике можно обойтись и отработанным машинным маслом. Масло желательно предварительно нагреть и промазать им нижние и внутренние стороны брусьев, оставляя торцы чистыми. Если вы уделите этой достаточно трудоемкой процедуре должное внимание, то в дальнейшем можете быть спокойным за состояние нижнего венца. Хорошо обработанные брусья обвязки уложите на цоколь (предварительно, как я говорил, подстелив два слоя рубероида). состыкуйте по углам, проверьте диагонали и скрепите между собой скобами.

В местах неплотного контакта обвязки с цоколем подложите под рубероид обрезки досок, смазанных "отработкой" и также обернутых рубероидом. В последующем для полной стыковки рубероида с брусьями обвязки пространство между цоколем и рубероидом заполните раствором (соотношение цемента к песку 1:2), чтобы рубероид был плотно прижат к нижней пласти брусьев обвязки. В этом случае ваше подполье будет надежно защищено от проникновения холода и воды.

Закончив нижнюю обвязку, необходимо сразу уложить половые лаги. Пока еще нет стен сруба, эту работу выполнять удобнее. В качестве лаг используем те же брусья, которые укладываем через 1 м. Если позволяет ширина цоколя, то концы лаг, подстелив, естественно, рубероид, можно укладывать на него Не позволяет - делаем врезки в обвязку, куда вставляются концы лаг. При значительных пролетах лаги укладывайте на бетонные или кирпичные столбики, заглубленные в грунт на 50 см. Основным требованием является горизонтальное положение лаг и единая плоскость верхних пластей. Лаги также необходимо обработать антисептиком. На лаги укладываем необрезные доски, чтобы сделать временный настил. удобный для последующего строительства сруба.

Как вы понимаете, не весь брус, из которого возводится дом, имеет одинаковую длину. В стенах ведь есть дверные, оконные проемы, поэтому вам потребуются и брусья-коротышки. Тщательно рассчитайте их длину и вы поймете, что из одного цельного бруса (можно некондиционного, искривленного) у вас получится 3-4 заготовки. Можно посоветовать рационализировать процесс выпиливания шипов. Традиционно делают три пропила. Я же обхожусь только двумя пропилами с противоположных сторон. Резкий удар - и брус сам распадается, остается только выбрать лишнюю древесину, чтобы получить нужную ширину шипа "о".

По шаблону заготавливаем брусья на 2-3 венца и приступаем к кладке. На нижний венец (обвязку) укладываем ровный однородный слой пакли толщиной 1 см. Пакля свисает по обе стороны бруса наружу на 5-6 см. Ее при конопатке загоняют в паз между брусьями. На паклю укладываем второй венец, снова паклю и т. д. Брусья каждого венца соединяем с брусьями выше и нижележащих вендов гвоздями. Первые гвозди располагаем на расстоянии 30-40 см от угла дома. Дальше гвозди вбиваем через 1,5 м.

можно скреплять гвоздями через каждые 2-3 венца. Здесь тоже есть своя строительная хитрость: обычно гвозди вбивают с лицевой внутренней стороны оконного блока, а нужно наоборот - через брус в блок. Тогда не будет опасности. что, смяв древесину, вы повредите оконный блок.

В тех случаях, если оконного блока нет, а сруб собирать нужно, можно изготовить из обрезных досок временные стояки толщиной 20 мм и шириной, равной толщине сруба. Этими досками скрепляют и фиксируют брусья проема в вертикальной плоскости. Гвозди в этом случае можно забивать в торец бруса через эти доски. Возводя стены дома, не забывайте периодически (через каждые 5-6 венцов) контролировать горизонтальность стен, вертикальность углов. Поднятые углы можно осаживать кувалдой, а под опущенные подкладывать более толстый слой пакли. По углам брусья нужно скреплять скобами так. чтобы они не выступали наружу.

Леса представляют собой настил, поднятый над землей на 1,5-2 м, в зависимости от высоты сруба и цоколя. Распространенная ошибка начинающих строителей - легкомысленное отношение к сооружению лесов. Усвойте раз и навсегда: леса не какая-то блажь, а средство, облегчающее работу. Да и о технике безопасности лучше все-таки помнить. В лесах важны все элементы, но, в первую очередь, об их качестве скажет настил - он должен, не прогибаясь удерживать не менее трех человек плюс один брус. Ширина настила - не менее 60 см.

Для обеспечения жесткости стойки между собой стоек и поперечин, они соединены еще и крестообразными раскосами. При изготовлении лесов можно использовать любой лесоматериал -кругляк, горбыль, обрезные и необрезные доски, бруски. Очень хорошо пойдут в дело доски от щитов опалубки. Если уложенный настил лесов все же прогибается, "ходит", не поленитесь сделать его двойным. Надежные леса, как уже говорилось, не прихоть, а первейшая необходимость - на надежных лесах и работа спорится... ... Вот и поднялись стены вашего дома. Кладку бруса можно заканчивать. когда "чистая высота" между полом и потолком будет не менее 2,4 м (больше -пожалуйста!). Последний венец тщательно проверьте по диагонали и высотным отметкам и скрепите скобами по углам. Все - стены готовы! Впереди - крыша...

Но мы с вами уйдем от поэтических (а в Париже в мансардах живут, как правило, поэты и художники) восторгов и рассмотрим "помещение под крышей" с точки зрения целесообразности. Почему я настоятельно рекомендую строить дом с мансардой. Да потому, что при ограниченных размерах наших земельных участков, значительной дороговизне стройматериалов - это самый рациональный вариант использования чердачного пространства. Достаточно сказать, что мансарда позволит более чем в полтора раза увеличить полезный объем помещений вашего дома и, в конечном счете, обеспечит вам существенную финансовую экономию. Поэтому строим дом обязательно с мансардой!

Сразу же хочу вас успокоить: в буквальном смысле ломать вам ничего не придется. Ломаная крыша - только строительный термин. Из всего многообразия типов крыш -односкатных, двускатных, вальмовых, шатровых, крестовых и т.д. - в дачном строительстве наибольшее распространение получили двускатные (симметричные) ломаные крыши. Простота, технологичность монтажа сделали их весьма популярными у начинающих строителей. Но самое главное - именно эти крыши позволяют соорудить просторную и привлекательную мансарду.

Основа крыши - надежное перекрытие. Оно состоит из ряда потолочных балок- лаг, уложенных параллельно фасаду. Для шестиметрового (как в нашем случае) пролета нужны балки сечением не менее 150x150 мм. Если сечение меньше, то балки будут прогибаться даже под собственным весом, а ведь им предстоит держать потолок ваших комнат, пол мансарды и часть веса кровли вместе со снеговой нагрузкой. Поэтому очень важно обеспечить надежность перекрытия. Проще всего поддержать балки перекрытия капитальной стенкой, но это удорожает строительство.

Расстояние "Ь" между балками перекрытия не должно быть более одного метра. Поэтому по верхней обвязке сруба очень тщательно разметьте места, куда лягут балки перекрытия. С помощью гидроуровня добейтесь их строгой горизонтальности и общей плоскости. Все выпирающие неровности нужно аккуратно стесать топором. Длина балок перекрытия должна превышать ширину сруба на величину двух карнизов "с". В нашем случае весь брус - шестиметровый.

Неразрешимые проблемы? Ничуть! Балки перекрытий легко нарастить отрезками досок 50x150 мм. Для этого на обоих концах балок вырубаем четверти длиной по 1 м и в них вставляем надставки, соединяя их с брусьями гвоздями 150 мм. Длина надставки- 1,4м-выбрана с таким расчетом, чтобы мансардная стойка и нижнее стропило опирались соответственно на брус и надставку. На надставках делаем врезки глубиной 3-5см Размечать их лучше всего с помощью отрезка доски, из которой будете изготавливать нижние стропила. Поскольку угол наклона стропил у нас значительный (порядка 60°), то назначение врезок - только для удобства монтажа.

Элитные деревянные дома

Подготовленные балки поднимаем на верхнюю обвязку сруба и укладываем по местам на паклю, выставляя центр 7 (см. рис 11) строго по шнуру, и прибиваем к брусьям обвязки гвоздями 200 мм. Между балками вставляем (также на паклю) вкладыши. Они фиксируют балки и защищают от холода чердачное помещение Вкладыши прибиваем к обвязке и к балке гвоздями длиной 200 мм. Готовое перекрытие временно, для удобства сборки мансарды, застилаем необрезными досками. Особое внимание следует уделять концам досок: они должны обязательно опираться на балки и ни в коем случае не висеть в воздухе.

Дом красив крышей. А красивая крыша - это точно выбранные пропорции. Как же их правильно определить? Наш совет начинающим - использовать при строительстве специальный шаблон. С его помощью очень легко найти нужные соотношения, точные размеры и сопряжения деталей мансарды.

Преимущества шаблона в том. что его можно собирать прямо на земле, ис- пользуя обрезную доску, лучше всего вагонку - она легче. Советую изготавливать шаблон в натуральную величину, т.е. длины всех его элементов должны соотноситься с будущими элементами вашей мансарды, как 1:1.

Шаблон-макет представляет из себя своеобразный "скелет", каждый элемент которого - точная облегченная копия капитальных деталей мансарды. Итак, сооружаем "скелет" Прежде всего на доске 1, изображающей потолочную балку сруба, находим центр 12. Короткие доски 4 моделируют на вашем шаблоне стены сруба. Отложив от них расстояние "С", которое является шириной карниза крыши, обозначаем гвоздями метки. По центру доски и перпендикулярно ей прибиваем доску 2. На высоте "Н" (расстояние от пола мансарды до потолка) перпендикулярно доске 2 и параллельно доске 1 прибиваем доску 5 и фиксируем конструкцию с помощью раскосов 3. По краям доски 5 необходимо прибить подкладки 6. на которые будут опираться стойки 7. Отложив от верхней плоскости доски 5 по оси доски 2 примерно 1,1-1,3 м, забиваем гвоздь 10.

Теперь, двигая стойки 7 влево-вправо, находим устраивающую вас ширину мансарды. Меняя высоту "и" и расстояние "L". вы очень быстро и легко можете выбрать необходимый контур фасада. Когда вариант найден, остается наложить коньковые и нижние стропила и скрепить всю конструкцию гвоздями. Хорошо прочертив (а можно просто отпилить) доски в местах стыковки, вы получаете прекрасные и очень точные шаблоны деталей мансарды - стоек, верхних коньковых и нижних стропил, балок, ригелей. Теперь, соотносясь с их размерами на шаблоне, будет очень просто изготавливать настоящие детали мансарды.

Монтаж каркаса мансарды выполнить можно двумя способами: поперечным и продольным. Сборку в обоих случаях производим на перекрытии. При поперечном способе профиль каркаса собираем из 2-х стоек и затяжки в виде П-образного элемента и устанавливаем на соответствующей потолочной балке перекрытия дома, выверяя вертикальность стоек и фиксируя их временными укосинами. Гюдня-тые и установленные П-образные элементы соединяем между собой прогонами. Таким способом можно поднимать конструкции с большими пролетами и значительным весом. Однако здесь труднее добиться хорошей точности.

Толщина брусьев потолочных перекрытий может иметь разницу до 0,5 см, возможна их кривизна, поэтому достичь плоскостности потолка и стен мансарды проблематично. Кроме того, при семи балках перекрытия, как в нашем случае, пришлось бы выверять вертикальность и временно закреплять укосинами четырнадцать стоек. Трудоемко и неэффективно. Поэтому я рекомендую более простой и технологичный продольный способ монтажа. При продольном способе монтажа каркаса мансарды необходимо освободить правую (или левую) часть перекрытия от временного настила. На потолочные балки укладываем стойки и скобами 4 прикрепляем к ним верхний прогон 3. Проверив перпендикулярность стоек по отношению к прогону, фиксируем их раскосами 5. Крайние стойки упираются в упоры 6. закрепленные укосинами 7. Поднимать пролет каркаса надо без рывков, подкладывая под прогон в первоначальный момент подъема опорные брусья. Подняв прогон, надо прикрепить стойки к балкам перекрытия. Выверив вертикалыюсть стоек по отвесу, фиксируем их раскосами.

Когда все мансардные балки уложены и скреплены гвоздями с прогонами, на них надо также уложит ь необрезные доски - с этого настила вам будет удобней продолжать сборку коньковых стропил и крепить верхнюю часть нижних стропил. А ведь именно с верхней части надо крепить нижние стропила. Прихваченные сверху, они не будут отходить, и вы их спокойно закрепите внизу гвоздями и скобами с потолочным балкам перекрытия дома. Собранные по шаблону коньковые стропила, накладки, ригели устанавливайте на стяжки (мансардные балки) и крепите гвоздями. Установку начинайте с фронтонов, а потом, натянув по коньку шнур, выставляйте промежуточные коньковые стропила - работа будет качественной и точной.

Устанавливая стропила, обратите внимание на то, чтобы при креплении скобы угол между ней и стяжкой был наименьшим Для усиления конструкции накладки и ригели нужно прибивать с обеих сторон стропильных ног - без врезок. внахлест. Вот, собственно, вы и соорудили каркас мансарды.

Владимир Иванович Даль, приводя е своем "Толковом словаре" пословицы; "Хоть худ дом, да крыша крыта". "Крой свою крышу, а сквозь чужую не замочит", отдает тем самым дань уважения действительно важнейшей части дома - крыше. По опыту знаем: под хорошей крышей - дому век стоять. Поэтому крыть дом - работа ответственная. требующая навыков, сноровки, знания некоторых секретов. Навык и сноровку, надеюсь, вы уже как-никак приобрели. А секретами я с вами поделюсь.

Начинать надо с подготовки фронтонов. Подготовка заключается в установке двух вертикальных 1 и двух поперечных 3 досок сечением 150x50 мм. В полученный проем вставляем оконный блок, проверяем его горизонтально-вертикальное положение и закрепляем гвоздями. Чтобы в будущем оконный блок не зажимало, проследите за размерами В и Н: они должны быть больше размеров блока на 1,5 - 2 см.

Теперь нужно затянуть фронтон пергамином. Он станет надежной защитой от затекания влаги, предохранит ваше жилище от сквозняков. Полосы пергамина лучше всею располагать горизонтально и внахлест, прикрепляя его к стойкам толевыми кнопками или мелкими гвоздями. Фронтон обычно обшивают вагонкой Многие мастера при обшивке умудряются создать весьма сложный рисунок. Дело вкуса. Я рекомендую верхнюю часть фронтона зашивать вертикально, нижнюю - горизонтально. Такой способ технологичен и экономен.

Вначале зашиваем верхнюю вертикальную часть. Важно следить, чтобы гребень вагонки плотно входил в паз и выдерживалась вертикальность досок. Начинающие строители очень часто размеры и скос каждой доски подгоняют "по месту". Я же советую просто набивать вагонку, а потом ее выступающие над стропилами концы спилить обыкновенной ножовкой.

Очень важно правильно прибить сливную доску. Ее прибивают с небольшим скосом между вертикальной и горизонтальной частью обшивки. Зашивая горизонтальную часть фронтона, помните: нагонка всегда должна быть пазом вниз, чтобы вода не затекала. И, конечно. постоянно контролируйте горизонтальность, чтобы не испортить все впечатление последней, косо прибитой доской. Всегда можно выровнять доску. регулируя степень поджатия.

Работа достаточно простая, но и здесь существуют свои особенности. Прежде всего. обрешетка должна выступать за пределы габаритов дома. Этот выступ (свес) делается для защиты строения со стороны фронтонов от попадания ливневой воды. Обычно делают свес в 50 -70 см. Если кровля у вас будет рубероидная, то величина этого свеса особой роли не играет. Другое дело, если крыша шиферная Тогда величину свесов фронтонных карнизов надо четко увязать с общей длиной обрешетки. Для этого есть очень простой способ. На земле укладываем параллельно две доски на всю предполагаемую ширину крыши, на них размещаем листы шифера с необходимым перекрытием в полуволну или целую волну Сравниваем длину полученного ряда листов с протяженностью крыши. Разницу между длиной обрешетки и выложенною ряда делим на две части и получаем необходимую ширину свеса.

Определив величины свесов, прибиваем по две доски на каждое стропило (вверху и внизу по одной), - итого 8 досок. Вылет каждой доски за плоскость фронтона должен соответствовать ширине карниза. Прибив к торцам этих выступов по доске (8 досок), получим естественные ограничители для промежуточных досок обрешетки.

Обрешетку можно делать из обычных необрезных досок, прибивая их обзолом вниз. Зазор между досками около 5 см. Как правило, длины целой доски на всю ширину крыши не хватает, поэтому их стыкуют на стропилах. При укладке досок комлевую часть чередуют с вершинной. В верхней и нижней части стропил лучше прибивать обрезные доски.

После устройства обрешетки сразу же обшивают карнизы фронтонов. Дело это достаточно трудоемкое, требующее определенных навыков, потому что работать приходится на большой высоте и в труднодоступных местах. Прямо скажу -достаточно сложная операция для начинающего строителя. Но выход есть! Ведь зашивать карнизы можно не по одной доске, а сразу щитами, которые легко и спокойно изготавливают на земле. После изготовления Вам только и останется поднять щиты на крышу и освободить между досками обрешетки места для размещения накладок. Один человек поддерживает щит с лесов, другой -прибивает его сверху, плотно поджимая к обшивке фронтона. При необходимости стык досок фронтона со щитом можно закрыть нащельниками. К торцам щитов прибивают лобовые доски.

И последнее - кровля. На первоначальном этапе строительства разумней всего покрыть крышу рубероидом в два слоя. Рулоны поднимают на крышу и раскатывают перпендикулярно коньку. Каждая полоса рубероида должна заходить на другую не менее, чем на 10-15 см. Первый слой рубероида можно крепить кнопками, а второй - деревянными рейками.

обработанными олифой, краской, антисептиком или просто отработанным машинным маслом. Рейки прижмут рубероид плотно и равномерно по всей длине обрешетки. Покрытую рубероидом крышу лучше всего закрыть по коньку оцинкованным железным листом.

Свисающие с крыши концы рубероида необходимо тщательно закрепить. Свисающие концы рубероида следует подогнуть и прибить к торцевой карнизной доске накладкой, имеющей скос для стока воды.

Вот и все. Дом под крышей! А впереди внутренние отделочные работы. Наступил самый приятный этап строительства - внутренняя отделка дома. Теперь вам не страшны никакие капризы погоды - вы работаете под крышей. Понятно ваше желание поскорее обустроить свое жилище. Не торопитесь! С особым прилежанием отнеситесь к настилке полов. Помните: теплый пол - это комфорт во всем доме.

С набивки черного пола! Это первая преграда на пути влаги и холода из подвала. Прежде всего по нижним краям лаг набейте черепные бруски (5x5 см). И уже к ним прибивайте доски черного пола. Вот тут-то вам и пригодятся обрезки досок - отходы обрешетки. опалубки, обшивки. Главное, хорошо обработать древесину антисептиком, защитить от влаги. Образовавшийся настил укройте слоем рубероида и только поверх него уложите утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать керамзит или минеральную вату. Лично я - сторонник минеральной ваты - она имеет низкую теплопроводность, малый вес, удобна в работе. Поверх утеплителя настелите слой пергамина - он предохранит ваше жилище от микроскопических частиц минеральной ваты.

Элитные деревянные дома

Процесс настилки чистого пола достаточно подробно описан во многих литературных источниках, но там почему-то дается совет сразу прибивать доски пола. Я же считаю, что этим вы совершите очень большую ошибку, для исправления которой через год-два придется затратить много усилий. Дело в том, что половая доска должна быть идеально сухая. чего на практике просто не бывает. Усушка досок достигает 5 - 10%. и это обстоятельство следует учитывать.

Поэтому мой вам совет: доски чистого пола уложите лицевой стороной на лаги и, поджимая их клиньями, наживите только каждую пятую доску, не забивая гвозди до конца. Через год гвозди вытащите,доски переверните, подожмите вновь и прибейте их уже окончательно. При такой технологии пол у вас будет без щелей. В любом случае, знайте - чем сильнее поджимаются доски, тем меньшее влияние на них оказывают процессы усушки.

Много проблем у начинающего строителя возникает с подшивкой потолка. Процесс действительно трудоемкий. Выручат смекалка и простейшие приспособления. С их помощью подмостей, поддержки и струбцины вы значительно облегчите свой труд. С подмостей вам будет удобно дотягиваться до потолка, они легко перемещаются, дают устойчивую основу Поддержка поможет вам даже в одиночку удерживать и поджимать доски.

Особый разговор - о струбцине. обеспечивающей надежный прижим досок друг к другу. Изготовить такое приспособление очень просто. В березовой или осиновой доске вырезаем паз, ширина которого немного превышает толщину балки перекрытия. Ниже паза прибиваем ограничитель клина. Струбцину устанавливаем возле прибиваемой доски. отводим низ в сторону до доски, и брус оказывается плотно охвачен прямоугольным пазом. Теперь с помощью клина очень удобно поджать прибиваемую доску.

Подумайте о лестнице, пока не поздно!

Внимание! Подшивая потолок, не забудьте оставить проем-лаз на второй, мансардный этаж. Где его расположить - решать вам. Кто-то располагает его в углу - скрытно и незаметно. А многие, наоборот, проем-лаз и лестницу делают броской деталью интерьера. Как говорится, дело вкуса.

Подбив снизу потолок, вы перемещаетесь на второй этаж и уже сверху, прямо на потолочные доски, стелите пергамин. укладываете утеплитель, снова пергамин и прибиваете половые доски.

Когда будет готово межэтажное перекрытие подшивайте потолок мансарды. Технологический процесс подшивки потолка вы. надеюсь, освоили еще на первом этапе, поэтому затруднений у вас не возникнет. Утеплить потолок мансарды тоже легко и просто. Забираетесь под конек крыши в чердачное пространство, настилаете пергамин, а в качестве утеплителя можно использовать и мох. и опилки - пространство-то - открытое! Но лучше все-таки минеральную вату - привычный и доступный материал.

И опять предостережение! Не спешите обшивать вагонкой внутренние перегородки, стены дома. Пусть вагонка хорошо отлежится, просохнет. Иначе появятся щели, замучаетесь переделывать. А вот ориентация четвертей и пазов досок при внутренней обшивке совершенно не имеет значения. Самое главное - тщательно поджимать доски. И. конечно, проверять их горизонтальность или вертикальность. Вы этому уже научились, когда зашивали фронтон. На стадии внутренней отделки окончательно выставляем и закрепляем оконные и дверные блоки. Установленные в проемы блоки закрепляем клиньями. Отвесим проверяем вертикальность Подбивал клин, добиваемся нужного смещения коробки блока.

Техника выставления дверных и оконных блоков одинаковая. Выставленные блоки скрепляем гвоздями 100-120 мм со стенами сруба. Шляпка гвоздей утапливаем в брусья сруба. В щели набиваем паклю, выступающие части срезаем. Щель между блоком и стеной закрываем наличниками. Если ширина блока не совладает с толщиной стены - коробку его наращивают строгаными брусками, если коробка выступает за плоскость стен сруба - стесывают. Следует обратить внимание на дверной блок. Порог его не должен возвышаться над полом более чем на 7 см, иначе будете спотыкаться.

Чтобы дом выглядел привлекательно. очень важно правильно укрепить на окнах наличники. Материалом для наличников может послужить обычная вагонка. А вот секрет их качественной установки: по контуру коробки оконного блока 1 прибиваем доски. причем вначале короткие поперечные, а затем - длинные вертикальные. В углы пересечения досок вставляем линейку и находим точки с и d. Их нужно определить как можно точнее, тогда не будет щелей. Потом ножовкой, у которой линия контура зубьев находится ниже ручки, делаем пропилы по линии с-d, пока не отпадут отрезки наружных досок. Затем делаем надрезы на внутренних коротких досках. Для удобства работы надрезанные доски можно снять. В местах расположения гвоздей помечаем карандашом дырки от вынимаемых гвоздей.

Отпиленные под углом доски этими же гвоздями вставляют в помеченные дырки и прибивают к оконному блоку. В момент заколачивания гвоздей доски плотно поджимаем но углам друг к другу. Иногда приходится прибегать к помощи стамески в качестве рычага. После того как отпал отпиленный кусок наружной доски, для четкой ориентации пропила на нижней доске к ножовке прикладывается кусок рейки. Ножовка не "виляет" и надпил получается точным. Верхнюю доску следует прикреплять только к оконному блоку, поскольку сруб будет давать осадку. Для предотвращения затекания воды над верхним наличником следует прибить наклонный карниз в виде обычной доски, а на нижнюю доску установить слив из полоски оцинкованного железа.

Осталось изготовить лестницу, которая ведет на второй этаж. Наиболее простой по конструкции является одномаршевая. Нижней своей частью лестница должна опираться на пол, а верхней - на стенку проема мансарды. Высота между ступенями - 20 см Вначале заготавливаем материалы для тетивы, ступеней и перил. Наиболее ответственным элементом лестницы является тетива. Для нее желательно приобрести пиломатериалы сечением 60x200 мм. Если досок такого сечения нет, можно сделать тетивы из досок 50x150 мм. но уже без врезок ступеней.

Для ступеней нужно подбирать сухой материал, желательно без сучков, толщиной не менее 50 мм. Длина ступеней должна быть не менее 800 мм. Для брусков, поддерживающих ступени, пригодны обычные черепные бруски. Особое внимание следует обратить на соблюдение размеров и точность геометрических параметров. Длина ступеней и торцы их должны быть строго идентичны. особенно при креплении на брусках. От этого зависит эстетический вид лестницы, да и скрипеть ока будет меньше. Здесь можно рекомендовать применение стусла (приспособление для точного отрезания досок, брусков под нужным углом) при их заготовке.

Теперь по этим линиям делаем пропилы и получаем нужную заготовку, плотно прилегающую к полу и к стене перекрытия. По заготовке выпиливаем вторую тетиву. Совмещаем обе тетивы, а на наружных кромках через равные промежутки наносим метки будущих ступеней, проводя линии, параллельные горизонтальной линии С-С. По этим линиям и прибиваем бруски 2? а к ним потом ступени. С наружной стороны тетивы ступени прибивают гвоздями с декоративными шляпками.
ist: http://www.rubanya.ru

Построение каркасного дома

 

Деревянный дом своими руками

 

Создаём проект деревянного дома
Перед тем, как начать любое строительство, следует уделить огромное внимание созданию проекту постройки. Это касается как гигантских многоэтажек, так и небольших загородных деревянных домов. Некоторые владельцы дачных участков, тем не менее, подходят к такому строительству слишком несерьезно, не составив общего плана проекта, по которому будут осуществляться все работы. Рассмотрим наиболее типичные ошибки, в результате которых деревянный дом придется существенно перестраивать, или же вовсе начинать работы с нуля.

Дом деревянный видео

Первое, на что нужно обратить внимание, это фундамент. Не стоит на нем экономить. Многие думают, что раз дерево значительно легче, чем кирпич, то подойдет практически любой фундамент. Практика же говорит об обратном. При верном выборе объема и глубины фундамента его стоимость составляет около 15% от стоимости всего деревянного дома (максимум 20). В том случае, если владелец решил “сэкономить”, дополнительные расходы могут составить более 50% от общей стоимости. Очевидно, что экономия на фундаменте – это ненужный риск.

Исключительно важна планировка окон. Следует правильно расположить дом по сторонам света. Не секрет, что кто-то любит вставать пораньше, а кто-то попозже. Поэтому при проектировании спальни нужно учитывать разные факторы. Например, если вы планируете построить загородный дом, где вы могли бы отдохнуть и подольше поспать после рабочей недели, то лучше, чтобы окна не выходили на восток, иначе первые лучи солнца будут будить вас ни свет, ни заря. Кроме того, многим нравится, когда помещение залито светом, летом до позднего вечера нет нужды включать электричество. Но при этом стоит учитывать тот фактор, что слишком большие окна могут отрицательно сказаться на теплоизоляции. Тепловые потери окон примерно в 5 раз больше, чем у деревянных стен. Эта цифра актуальна и для современных пластиковых окон. В результате, получая экономию на освещении помещений с отличной естественной освещенностью в любое время года, люди вынуждены тратить гораздо больше на их отопление.

При внутренней планировке дома стоит также обратить внимание на второй этаж. Если у вас есть такая возможность, то не жалейте времени и средств на его обустройство. Многие решают оставить просто чердак, полагая, что позже – когда будут деньги и время - сделают из него полноценное жилое помещение. Но руки чаще всего не доходят, и дом остаётся без второго этажа. Между тем, расходы на двухэтажный дом не намного больше, чем на одноэтажный. А вот жилая площадь почти в два раза увеличивается.

Ни в коем случае нельзя забывать о самой тщательной проектировки лестницы. Это один из ключевых участков дома, ведь именно по ней придется несколько раз в день подниматься и спускаться. Значит, она должна быть как красивой, так и комфортной и безопасной. Уровень ее наклона не должен превышать 45 градусов. А если в семье есть пенсионеры, то по возможности еще меньше, так как иначе им будет очень тяжело подниматься по крутым ступенькам.
Дом деревянный видео
Красивая крыша всегда была украшением русских деревянных домов. Но тут надо также стараться сочетать финансовые возможности и собственные желания. Сложную кровлю с многочисленными изгибами и изломами монтировать будет трудно. А значит, стоимость ее возведения существенно вырастет. Но с другой стороны, дом строится на всю жизнь. Поэтому нужно взвесить все «за» и «против».

Также при проектировании дома нужно помнить о том, что ваш дом не должен излишне затенять дома соседей.

Вот это основные факторы, на которые следует обратить внимание при проектировании деревянного загородного дома. На более мелкие нюансы, особенности можно будет обратить внимание уже на стадии готового проекта, в том случае, если он не содержит вышеперечисленных явных ошибок и недостатков. Однако, чтобы быть уверенным в проекте и в его реализации, лучше всего обращаться к профессионалам с опытом строительства деревянных домов.

Дом деревянный видео

Строим деревянный дом правильно.
Во времена Древней Руси домостроение опиралось на многовековой опыт: каждый мужчина знал, как построить деревянный дом, чтобы жили в нем и внуки, и правнуки. Но в наше время это искусство почти утрачено, и немногие знакомы со всеми тонкостями такого немаловажного дела.
Тем не менее, число желающих самостоятельно построить деревянный дом не только не уменьшается, но даже растет. Причина этого — возможность значительно сэкономить семейный бюджет.
Однако в процессе работ строители-энтузиасты нередко сталкиваются с трудностями и риском допустить серьезные ошибки при строительстве, что грозит неудобствами при эксплуатации новостройки. В результате желание сократить расходы оборачивается только дополнительными затратами на ремонт или серьезную реконструкцию.
Поэтому тем, кто собирается строить своими руками дом своей мечты, необходимо перед тем, как браться за дело, ознакомиться со всеми возможными ошибками, которые так легко допустить в ходе возведения дома.

Проект дома из щита видео
Ошибка первая: место
Правильный выбор места
Эстетика здесь должна отступить на второй план: кроме красивого вида из окна, стоит обратить внимание на почву: она нив коем случае не должны быть болотистой. Излишняя сырость будет вредна дому из дерева и создаст дополнительные неудобства при строительстве.
Ищите свет
После выбора места необходимо прикинуть расположение дома. Окна должны смотреть на солнечную сторону: в тех комнатах, где вы будете проводить дневные часы, должно быть солнце.
Ошибка вторая: материал
Выбирая строительный материал, обратите внимание на крепкие породы дерева. Это сосна, ель, лиственница. Они будут служить вам долгие годы.
Строительный материал, кроме того, необходимо подготовить к работе. Дерево нужно высушить и обработать специальными составами, которые защитят в дальнейшем ваш дом от развития грибков и паразитов.

Ошибка третья: фундамент
Размер дома должен соответствовать его фундаменту: если детали строения будут выходить за пределы основания, это может привести к его деформации. Сам фундамент также должен готовиться очень тщательно: не должно быть ни выступающих частей, ни вмятин.
Ошибка четвертая: пол

Проект дома из щита видео
Устройство полов в доме — не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. Полы должны быть теплыми, а пространство под полом – хорошо вентилироваться. Для герметизации и утепления обычно используется рубероид. Чтобы обеспечить венитляцию, делаются продухи: они располагаются выше линии снега для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и зимой.
Ошибка пятая: стены
Недопустимо сращивать бревна в местах, где они не будут иметь опоры. Если нет в наличии бревен необходимой длины, сращивать их нужно в местах перекрытий. При этом, чтобы бревна не сдвинулись, соединение нужно зафиксировать скобами или пластинами.
Ошибка шестая: устройство крыши
Завершает строительство возведение крыши. Самое важное при этом — защитить все элементы крыши от пожара. Крышу нужно обработать специальными средствами — антипиренами. Для утепления крыши ни в коем случае нельзя использовать легковоспламеняющиеся материалы — пенопласт и синтетические утеплители. Для этой цели рекомендуется использовать стекловату или минеральные утеплители.

Преимущества деревянных домов

В современном мире, выбирая строительный материал, первым делом обращают внимание на его экологичность. Дерево относится к разряду материалов, которые подарены нам природой, а потом жилище из него обладает значительным рядом преимуществ перед любым иным типом. Применение классической технологии строительства из дерева отнюдь нельзя назвать данью классике или следованием моде. В первую очередь, это разумный и грамотный подход к конструкции собственного жилья.

Плюсы деревянных домов
Плюсы деревянных домов

Известно, что в последнее время постоянно растет процент деревянных жилищ, строящихся в европейских государствах. Подобная популярность объясняется плюсами деревянного дома, которые он имеет над иными категориями конструкций. Разберем их по отдельности.

Проекты деревянных домов

1. Психология. Начнем описывать преимущества деревянных домов с психологического момента. Действительно, эти жилища очень положительно влияют на нашу психику. Глазу приятен узор натурального дерева, теплая поверхность материала радует, когда мы прикасаемся к ней, а прекрасный природный аромат способен многократно улучшить настроение. Кроме того, натуральное дерево улучшает микроклимат, нейтрализует вредные вещества из воздуха.

2. Оздоравливающий эффект. Для наилучшего самочувствия, в жилище нужно поддерживать примерно 50-процентный уровень влажности. Дерево имеет способность, позволяющую регулировать влажность. Материал забирает из воздуха пар и осушает его. Таким образом, без какой бы то ни было аппаратуры, вы получаете жилище, имеющее идеальный уровень влажности.

Иным непревзойденным свойством материала является наличие способности к нейтрализации токсинов, которые содержатся в комнатном воздухе. С учетом того, что экологическая обстановка постоянно становится хуже, это очень весомый плюс деревянного дома.

Проекты деревянных домов

Для аллергиков также будут весьма ощутимы преимущества деревянных домов. Благодаря тому, что стены не притягивают пыль, комнатный воздух заметно очищается, потому облегчается и течение вашего недуга.

3. Экология. Экологический баланс дерева не смог превзойти ни один стройматериал. Главным образом, объясняется это постоянным обновлением древесины, потому уборка ее минимальным образом влияет на окружающую среду.Немаловажен и факт, что преобразование древесины в стройматериал совсем не сопряжено с образованием отходов. И кора, и мельчайшая стружка соответствующим образом подвергаются обработке и также становятся строительными и отделочными материалами.

4. Прочная конструкция. Неоспоримы плюсы деревянного дома, которые он имеет перед конструкциями, к примеру, каменными. Огромные перепады температуры или грунтовые колебания не смогут нанести существенных повреждений конструкции. Благодаря эластичности всех соединений, устойчивость которых к нагрузкам на удар и растяжение просто огромна, деревянное строение не даст трещины. Основательная каменная конструкция, в свою очередь, дает трещины даже при минимальных грунтовых колебаниях.

5. Строительство домов из дерева основано на сухом методе, а потому предполагает незначительные временные затраты. Дерево не требует лишнего времени, требующегося на высыхание, как строение из камня. Не будут значительными и расходы транспортные, так как древесина не отличается большим весом. Кроме того, сами несущие элементы деревянного дома тоньше, нежели у кирпичного. Потому, вы можете выиграть солидное количество полезного жилого пространства.

Деревянные дома дизайн

Наконец, нельзя не обойтись без такого преимущества деревянных домов, как их постоянная актуальность. Деревянное жилище никогда не выйдет из моды, ведь натуральные материалы всегда ценились по-особенному.

Недостатки деревянных домов

Каждый дом, построенный из любого материала, будь-то дерево, оцилиндрованное бревно, брус или каркас, имеет как достоинства, так и недостатки. Полную информацию о преимуществах и достоинствах дома, который вас интересует, даст вам любая фирма, которая продает такие дома, а вот о недостатках вам могут поведать разве, что люди, живущие в деревянном доме больше нескольких лет.

Хочется рассказать именно о недостатках, так как любой продавец в лучшем случае старается промолчать или упустить эту информацию. Несмотря на то, что деревянные дома и бани Москва очень популярны, они имеют ряд недостатков.

Одним из самых больших недостатков дома из любого деревянного материала, это то, что он достаточно быстро воспламеняется и еще быстрее горит. Вам, конечно, расскажут, что дом не может сгореть, так как материал был пропитан специальными пропитками, но это все полная ерунда, потому что такие пропитки могут всего лишь снизить возможность возгорания, но не как не повлияют на горение. Ну а если еще и вспомнить, что материал экологически чистый, но сгореть дом не может, то любопытно чем же пропитывали дом, чтобы он не загорелся.

Деревянные дома дизайн

Если в доме произойдет хотя бы маленькое короткое замыкание, то вспыхнет он, как спичка и сгорит за считанные минуты. Это я веду к тому, что делать электропроводку, систему отопления, устанавливать камины, печи должен профессионал, так как все должно быть продумано и очень аккуратно. Если вам придет в голову тушить деревянный дом, то вы только потратите зря свое время, но если все же вам и удастся потушить часть дома, перестраивать его нужно будет полностью. Шанс потушить деревянный дом есть только в самом начале возгорания.

А что касается молниеотвода, то его строительством заниматься должны только сертифицированные специалисты, которые в состоянии представить вам нужные документы и дать определенные гарантии. При ударе молнии дом из дерева сгорает до пепла, а у домов из кирпича или батона пострадает всего лишь крыша. Не верьте, если продавец утверждает, что деревянный дом благодаря специальной пропитке, будет служить вам не меньше чем кирпичный. Это невозможно. Даже проекты деревянных домов не предусмотрены на длительную его эксплуатацию.

Деревянные дома проекты

Если в качестве строительного материала для вашего дома рассматривать оцилиндрованные бревна, брусья, то такой дом будет слабо стойким к воздействию солнца, дождя, влаги, снега. Нужно много усилий и средств для поддержки внешнего вида такого дома. Через некоторое время, начинают образовываться микротрещины, а влага, которая в них попадает, приводит в результате к разрушению древесины. Деревянный дом, покрытый для защиты специальными антисептиками, со временем приобретет серый оттенок. А если ваш дом покрыт специальной пленкой, то она начнет отслаиваться.

Если продавец утверждает, что дом из дерева экологически чистый и стены у него дышат, то это все неправда. Вы просто представьте, чем может дышать ваш дом, обработанный лаком, напичканный противогрибковыми, влагоотталкивающими, противопожарными и другими веществам. Так же все знают, что в дереве скапливается большое количество различных жучков и насекомых, а безвредных препаратов от разных насекомых и червей, не бывает.

Деревянные дома проекты

Так что если подумать, то вывод сам напрашивается, что строительство деревянного дома не возможно без химической обработки материала различными вредными веществами и пропитками для того, что бы хоть как-то увеличить срок эксплуатации. Хочется еще привести несколько примеров. Обычно в осенне-зимний период, насекомые прячутся в щели, где-то примерно на 70 см вглубь, а как только немного теплеет, они выползают. Может получиться так, что спрятавшиеся мушки и жучки выползут из трещинок, когда вы включите отопление. И вам нужно будет, не только заделывать стены, но и покупать специальные средства от насекомых. Если появилась щель, то она со временем увеличивается, ее окончательно заделать невозможно. А со временем из щели начнет дуть с улицы.

Высыхание - это еще один недостаток дерева. Известно, чтобы материал получился качественным дерево нужно хорошо высушить в специальных сушильных камерах, но такой процесс достаточно сложный и длительный. Суть технологии сушки в том, чтобы влага, полностью вышла на поверхность, начиная с сердцевины бревна, но здесь имеется тонкость, в бревне образуются трещины, если поверхность высохнет быстрее, чем сердцевина, потому что сухое бревно имеет меньший объем. Потому сушат доски, а уже после их склеивают.

Деревянный дом
Спустя некоторое время брус начинает трескаться и приходит в негодность, как правило, чаще всего трещины располагаются вдоль бревна, это из-за маленького расстояния между сердцевиной и желобом. Чтобы, хоть на некоторое время продлить жизнь бревнам, вдоль желоба проделывают дополнительный пропил, таким образом, влага в него не попадает, а сам пропил не видно, но изменения профиля желобом неизбежно.

Если при строительстве дома применяли изоляцию и между бревнами проложили паклю, то вы сможете, все недостатки постройки при следующей конопатки бревен, устранить, которую произвести можно будет только после высыхания дома и усадки. Если вовремя строительства для утепление дома использовали льняное или джутовое утепление, то в результате изменившегося вида профиля будет большая потеря тепла.

Шумоизоляция деревянного дома. Деревянный дом, не имеет хорошей шумоизоляции. Если по дому кто - то ходит, то знать об этом будут все его обитатели, где и кто находиться. В деревянных домах постоянно вибрируют перекрытия и слышно скрип. Проекты деревянных домов очень часто делают без учета климатических, геодезических и геологических условий. Изготовление и продажу деревянных домов не контролирует не один орган. Перед началом строительства дома, самостоятельно и очень тщательно все проверяйте.

Источники:

http://domsof.ru/stroim_sami_2.html

http://rmnt.net/nedostatki-derevyannyx-domov/1543

http://www.stroitelstvosovety.ru/drugoe/preimuschestva-derevyannyh-domov


See also: