Самодельный котел для водяного отопления

Пошаговая инструкция по монтажу водяного теплого пола "своими руками".

Многие знают, как надоедает затяжная зима с её около нулевой температурой. Поздняя осень и ранняя весна также не лучшие времена года. Изморозь, слякоть и промокшая обувь – вот что ждет нас на улице. А что делать, когда коммунальщики, впрочем, как обычно, включают центральное отопление намного позже, чем это необходимо? Ваше спасение – теплый пол, он и обувь высушит, и дом сделает теплей и комфортней. С ним отопление дома вы сможете включать когда это нужно вам, а не сотрудника ЖКО.

Теплый пол бывает разных видов: электрический и водяной. У электрического есть один, но очень большой минус – он потребляет немалое количество электроэнергии, которая в настоящее время стоит недешево и продолжает дорожать. Водяной теплый пол в этом смысле практичнее. Есть и преимущества (в сравнении с водяным теплым полом): толщина электрического теплого пола совсем небольшая (к примеру, пленочный теплый пол – это всего 0,3 мм толщина и установка без стяжки), тогда как у водяного пола толщина стяжки превышает этот показатель в 10 и более раз. Но в данном обзоре мы рассматриваем водяной теплый пол и его монтаж в квартире.

Если вы утвердились в своем решении, что теплый пол вам не обходим, вначале нужно убедиться в возможности (с технической точки зрения) его монтажа. Так как трубы теплого пола заливаются цементной стяжкой, перекрытия вашего дома должны быть достаточно прочными.

Выбираем помещения для монтажа теплого пола

Монтаж теплого пола может осуществляться в любом помещении, но следует учитывать, что практически любой теплый пол сушит воздух, поэтому в помещении, где нет достаточной вентиляции, вы будете чувствовать себя не комфортно (вам будет душно). Эту проблему, конечно, легко решить с помощью бытового увлажнителя воздуха, но, не смотря на это, не рекомендуется монтировать теплый пол в спальнях, так как для хорошего сна необходим прохладный и свежий воздух. Теплый пол идеально подходит для кухни и ванной комнаты - и вентиляция есть, и влажности достаточно. Ну и, конечно же, коридор - здесь теплый пол точно необходим.

Подготавливаем выбранные помещения

В выбранных помещениях демонтируем старый деревянный пол. Если у вас в квартире напольное покрытие (линолеум, двп и т.д.) уложено прямо на плиты перекрытия (бывает и такое) - вам проще. Но стоит помнить, что после выполнения всех работ уровень пола поднимется в среднем на 5-7 см, из-за чего дверные коробки так же придется поднять (Если такая проблема имеет место быть, то простое решение для вас, как говорилось ранее – пленочный теплый пол ). В ванной комнате демонтируем старую стяжку. Под ней вы, скорее всего, обнаружите какой-либо наполнитель (кирпичную крошку, керамзит и т.п.). При заливке новой стяжки в ванной комнате рекомендуется сделать ее на 2-3 см ниже чем в остальной части квартиры. Можно плавным переходом из коридора или ступенькой при входе. Это необходимо для того, чтобы в случае перелива воды в ванной или раковине, засорении труб канализации и так далее, вода или, хуже того, содержимое канализационных труб, не попало в жилые помещения квартиры. Так вот, вернемся к заполнителю. Если под ним есть гидроизоляция, то его можно оставить на месте. Но лучше всего убрать на время в мешки и вынести из ванной с тем, чтобы сделать качественную гидроизоляцию.

Подготавливаем стояки для подключения теплого пола

Если вы подключаете теплый пол к стояку центрального отопления, замена всего стояка совсем необязательна, они редко выходят из строя. А вот стояк горячего водоснабжения лучше поменять на полипропиленовый, так как полипропилен не подвержен коррозии (в отличие от железа).

Впаиваем шаровые краны в стояк. При этом на стояке отопления краны впаиваются на такой высоте от пола и расстоянии друг от друга, чтобы в случае выхода из строя труб теплого пола на это место всегда можно было установить радиатор отопления. У сантехников, обслуживающих ваш дом, необходимо узнать с каким розливом воды стояк, на который вы впаиваете краны. Если с верхним, то есть вода поступает от верхних этажей к нижним, то кран 2 будет входом на теплый пол, а 3 – выходом с него. Если розлив нижний, то наоборот. Разница в подключении к стоякам отопления и водоснабжения лишь в том, что на стояке водоснабжения к крану 3 (на стояке с верхним розливом) дополнительно подсоединяется тройник, к одному из выходов которого подключается труба теплого пола, а к другому - армированный шланг, идущий к смесителю.

Укладка гидроизоляции

По трубам теплого пола течет вода и другие жидкости (тосол, антифриз и так далее – для автономных теплых полов), поэтому, теоретически, возможна их протечка. Производители, конечно, утверждают, что их трубы долговечны, но ни кто из нас не застрахован от заводского брака, да и вечно они все равно не прослужат. Поэтому необходима укладка гидроизоляции. Существует много видов гидроизоляции, но проще всего в условиях квартиры использовать гидроизоляционный материал Изофлекс или Линокром, или что-то подобное. Гидроизоляционный материал укладывается внахлест примерно 10 (см), швы тщательно спаиваются с помощью паяльной лампы или строительного фена. Также гидроизоляция должна заходить на стены выше уровня будущего пола (излишки позже отрежете) и также тщательно припаиваются. Перед этим советую вам прогрунтовать низ стен, так как на пыльные поверхности гидроизоляционный материал очень плохо припаивается.

Измельчитель веток своими руками для отопления

Заливаем черновую стяжку

Если в вашем доме напольное покрытие уложено прямо на плиты перекрытий, как было указано выше, или уровень будущего пола не более 10 см от плит перекрытий, то вам не нужна черновая стяжка.

С помощью гидравлического или лазерного уровня отмечаем точки на стенах по периметру помещения. Затем находим самую высокую точку плит перекрытия и отмечаем уровень черновой стяжки. Он должен быть ниже чистового пола на 5-7 см в зависимости от того, трубы какого диаметра вы будете использовать (например: труба диаметром 16 мм – стяжка 5 см, диаметром 25 мм – стяжка 7 см, но не менее). О выборе труб будет указано ниже.

Чаще всего черновая стяжка выполняется из смеси керамзита и цементного раствора. Если помещение небольшое, то маяки чаще всего не ставят, ориентируясь по меткам на стенах, выравнивая смесь с помощью какого-либо длинного предмета (доски, правила и так далее).

Опыт показывает, что перемешивать керамзит и раствор достаточно трудно. Керамзитовая пыль, смешиваясь с раствором, ухудшает его качество (прочность). И для получения прочной черновой стяжки идет достаточно большое количество раствора. Поэтому рекомендуется выполнить черновую стяжку иначе.

Устанавливаем маяки для стяжки с помощью уровня. Маяки выставляют двумя способами. При первом способе по уровню делают кучки из раствора и дают им застыть, а затем накидывают раствор между ними и, с помощью правила, натирают дорожки.

Либо воспользуемся вторым, более простым способом. Также насыпаем кучки раствора и устанавливаем на них малярные маяки. Прочней и надежнее будет устанавливать направляющие профиля, используемые для крепления гипсокартонных листов. Если расстояние от плит перекрытия до уровня пола достаточно большое, то кучки раствора можно укладывать на предварительно уложенные на раствор кирпичи. Затем засыпаем керамзит ниже уровня маяков примерно на 7 см и разравниваем его. Далее укладывается кладочная сварная сетка. Так как все здания без исключения, как говорят строители, «гуляют», плиты перекрытий смещаются относительно друг друга, что может привести к разрушению твердой, но достаточно хрупкой цементной стяжки. В связи с этим и необходимо применение кладочной сетки. Листы сварной сетки скрепляются между собой вязальной проволокой, крепятся к стенам и плитам перекрытий, если укладываются на них. Есть альтернатива кладочной сетке – сетка рабица. Это намного дешевле и удобнее, так как она выпускается в рулонах по 10-15 метров. Конечно, это не совсем правильно, но, как показывает опыт, даже по прошествии 5-ти лет никаких трещин на стяжке, где применялась сетка рабица, не появляется.

Теперь заливаем стяжку. Если живете на первом этаже, вам проще: подгоняете миксер, шланг в окно - и все готово. Если же нет такой возможности, или ремонтируемые помещения находятся выше первого этажа, придется носить раствор вручную. Если очень высоко, то лучше заказать не раствор, а так называемую гарцовку, т.е. сухую песко-цементную смесь, но имейте в виду, что использовать ее необходимо в течение суток. Выравниваем раствор по маякам с помощью правила. Не обращайте внимание на небольшие неровности, это же черновая стяжка. В последующие три дня, для увеличения прочности, стяжку необходимо смачивать водой (например, с помощью садовой лейки).

Выбираем трубы для теплого пола

Водяной теплый пол делают из бесшовной металлопластовой трубы. Некоторые «умельцы» советуют сделать его из полипропиленовых труб, мотивируя это меньшей стоимостью. Ни в коем случае не слушайте их, так как у полипропиленовой трубы, по сравнению с металлопластовой, очень низкая теплопроводность, другими словами ее поверхность меньше нагревается, в результате чего вы не получите ожидаемого результата. Кроме того, у полипропиленовых труб множество соединений, которые в результате банального непропая, это случается даже у опытных специалистов, могут дать течь и выявиться это может не сразу.

Для теплого пола применяются металлопластовые трубы диаметром 16, 20, 25 мм. Существуют, конечно, трубы и большего диаметра, но в условиях квартиры или частного дома и таких труб будет вполне достаточно. Основными производителями указанных труб и фитингов к ним являются такие страны как Германия, Италия и Китай.

Диаметр применяемой трубы зависит от давления в стояке центрального отопления (горячего водоснабжения) и площади отапливаемого помещения, а точнее от длины применяемой трубы. Давление в стояке можно узнать у сантехников, обслуживающих ваш дом, или подключить гидравлический манометр к стояку. Как рассчитать длину трубы, необходимую для отопления вашего помещения, мы рассмотрим ниже. Собрав все эти данные, можете отправляться в специализированный магазин, где вам помогут подобрать металлопластовую трубу необходимого диаметра. Необоснованное применение трубы меньшего диаметра, чем это необходимо, может привести к нарушению циркуляции воды в выше указанных системах.

Измельчитель веток своими руками для отопления

Приступаем к расчетам

Для точного расчета необходимой длины применяемой трубы необходимо начертить схему. Проще всего это сделать на тетрадном листе в клетку в масштабе 1:50, т.е. в 1-ом сантиметре (2 клетки) 0.5 метра. По такой схеме очень легко подсчитать необходимое количество трубы. Для конкретно указанной схемы необходимо 24, 25 м металлопластовой трубы плюс 2 м для подвода к стояку. Округляем в большую сторону, получаем 27 м. Проверьте себя.

Трубы необходимо прокладывать на расстоянии 20-25 см от стен, 35-50 см друг от друга в зависимости от диаметра трубы. Трубу необходимо укладывать вдоль имеющихся в помещении окон с тем, чтобы наиболее горячая вода, выходящая из стояка, проходила сначала у окон, а затем по остальной площади помещения, так как именно окна являются источником холода. Если вы заранее знаете, где у вас будет стоять мебель, не стоит в этом месте прокладывать трубы теплого пола, так как шкаф или кухонный гарнитур подогревать нет смысла.

Укладываем трубы

Перед укладкой труб настилаем фольгированный утеплитель, который будет исполнять роль теплового экрана. На стыках утеплитель склеиваем алюминиевым скотчем, края утеплителя должны заходить на 3-4 (см) на стены. Отрезаем излишки гидроизоляции. Укладываем тубы согласно начерченной схеме. Гнуть трубы можно с помощью подходящей по диаметру пружины, которая одевается на трубу и не дает ей перегнуться, а можно просто руками. Но будьте осторожны, применение перегнутой трубы категорически не рекомендуется. Трубу крепим к стяжке с помощью специальных пластмассовых креплений и подключаем к стояку. На выводы трубы устанавливаем фитинги, соединение смазываем силиконовым герметикам, который должен выдерживать температуру до 95 градусов Цельсия. Далее, с помощью разборных соединений, так называемых «американок», подсоединяем фитинги к выводам стояка. Все резьбовые соединения собираем на лен – это наиболее долговечный материал. Возможно сейчас вам не все понятно, но в процессе работы разберетесь, тут нет ни чего сложного.

Пробный пуск теплого пола

Дайте высохнуть герметику и запускайте теплый пол. Для удаления воздуха из системы используйте «кран Маевского» или, если система запитана от стояка водоснабжения, кран горячей воды. Это делается так: открываете краны 1 и 2, а кран 3 перекрываете. После этого поверните рукоятку горячее воды на вашем смесителе и дайте протечь воде. После этого кран 1 перекрываете, а кран 3 открываете. Таким образом, под давлением система должна простоять несколько дней, чтобы убедится, что все соединения надежны и труба нигде не подтекает. По прошествии указанного времени теплый пол отключаем, поворачивая краны в обратном порядке и даем ему остыть.

Заливаем чистовую стяжку

Чистовая стяжка заливается идентично черновой: укладываем кладочную сетку, устанавливаем маяки и заливаем. Если вы делали черновую стяжку, кладочная сетка не нужна. При протягивании чистовой стяжки старайтесь, чтобы на ее поверхности не было неровностей. На следующий день после выполнения работ сгладьте все неровности на поверхности стяжки с помощью строительной терки. После этого дайте высохнуть стяжке (она станет светло-серого цвета) и наслаждайтесь комфортом теплого пола.

Если вы все сделали правильно, теплый пол будет радовать вас долгие годы. Для того чтобы не зависеть от коммунальщиков и наслаждаться комфортным теплом дома в холодны дни, (в случае, когда трубы теплого пола подключены только к стояку отопления, к примеру, на кухне), соедините его со стояком горячего водоснабжения. Шаровый кран необходим для предотвращения смешивания технической воды из стояка отопления и питьевой из стояка водоснабжения. В данном случае не рекомендуется подсоединять теплый пол только к стояку водоснабжения, так как зимой подачу горячей воды могут отключить и довольно надолго.

Эти простые советы по устройству водяного теплого пола непременно помогут домашнему мастеру в обустройстве дома, и он станет теплым и уютным. Вам сюда, если же Вы выбираете электрический теплый пол .

Водяной теплый пол. Легкая деревянная система.


Описание video материала:
Компания Вантубо-Сервис.
Монтаж системы напольного отопления легкого деревянного типа (демо-версия).
Главным отличием легкой системы от бетонной является отсутствие тяжелой бетонной стяжки, что влечет за собой следующие преимущества:
- имеют значительно меньший вес по сравнению с бетонной системой (нагрузка до 30 кг/кв.м);
- отсутствие «мокрого процесса» позволяет запускать и эксплуатировать систему сразу после завершения монтажа;
-легкие системы имеют меньшую толщину (минимальная толщина легкой системы - 22 мм., бетонной 80 мм).
Деревянные системы применяются при строительстве деревянных (щитовых) домов и укладываются непосредственно на деревянные лаги или на черновой пол, опирающийся на деревянные лаги.

See also: